Поиск
 

Навигация
  • Архив сайта
  • Мастерская "Провидѣніе"
  • Добавить новость
  • Подписка на новости
  • Регистрация
  • Кто нас сегодня посетил   «« ««
  • Колонка новостей


    Активные темы
  • «Скрытая рука» Крик души ...
  • Тайны русской революции и ...
  • Ангелы и бесы в духовной жизни
  • Чёрная Сотня и Красная Сотня
  • Последнее искушение (еврейством)
  •            Все новости здесь... «« ««
  • Видео - Медиа
    фото

    Чат
    фото

    Помощь сайту
    рублей Яндекс.Деньгами
    на счёт 41001400500447
     ( Провидѣніе )


    Статистика


    • Не пропусти • Читаемое • Комментируют •

    НОВАЯ БИБЛИЯ АВТОМОБИЛИСТА
    А. Д. ПРОЗОРОВ


    ОГЛАВЛЕНИЕ

    фото
  • Предисловие
  • Глава 1 Как не попадать в аварии
  • Глава 2 Хитрости обычного движения
  • Проезд регулируемых перекрестков
  • Проезд нерегулируемых перекрестков с интенсивным движением
  • Движение по главной (или единственной) дороге
  • Как выбираться из ям
  • Задом наперед
  • Особенности управления автомобилем зимой
  • Глава 3 Ездим так, как нельзя
  • Садимся в машину
  • Заводим машину
  • Начинаем движение
  • Гонка в городе
  • Гонка за городом
  • Опасный обгон
  • Обгон по обочине
  • Подброс и перекрут
  • Аквапланирование
  • Снег и лед
  • Основные принципы скоростной езды
  • Какая машина лучше всего подходит для скоростного вождения?
  • Как увеличить скорость автомобиля
  • Глава 4 Ездим там, где нельзя
  • Случайные ямы
  • Бездорожье с небрежной подготовкой
  • Бездорожье с качественной подготовкой
  • Бездорожье с качественной машиной
  • Бездорожье с повышенным тщанием
  • Высшая степень подготовки
  • Выбор машины для езды по бездорожью
  • Глава 5 Ездим, когда нельзя
  • Как правильно напиваться
  • Как избежать похмелья
  • За руль после распития
  • Как не лишиться прав
  • Глава 6 Экстремальное вождение
  • Проход поворота в заносе
  • Полицейский разворот
  • Разворот на месте
  • Отложенный поворот
  • Боковая разгрузка
  • «Лосиный тест»
  • Выезд на «ручнике»
  • Торможение двигателем
  • Практикум экстремального вождения
  • Глава 7 Как не попасть в тюрьму, управляя автомобилем
  • Экстренное торможение
  • Прерывистое торможение
  • Глава 8 Гаишники и «подставлялы»
  • Оплата штрафов
  • Борьба с нечестными инспекторами
  • «Подставлялы»
  • Частный извоз
  • Глава 9 Как выбирать автомобиль
  • Какую машину выбрать
  • Машину какой комплектности покупать
  • Глава 10 Как покупать автомобиль
  • Где покупать автомобиль
  • Сколько платить за машину
  • Как проверять покупаемый автомобиль
  • Как оформлять покупку Покупка машины по доверенности
  • Покупка с оформлением
  • Глава 11 Что делать с машиной
  • Антикоррозионная обработка
  • Установка сигнализации
  • Страхование автомашины
  • Глава 12 Машина изнутри и снаружи
  • Автомобиль изнутри
  • Автомобиль снаружи (для владельцев очень дешевых машин)
  • Глава 13 Времена года
  • Лето
  • Осень
  • Зима
  • Весна
  • Глава 14 Как угробить свою машину
  • Истребление кузова
  • Истребление двигателя
  • Как уничтожить аккумулятор
  • Что еще можно сломать?
  • Что можно хорошего сделать самому
  • Глава 15 Как беречь свою машину
  • Масло в двигателе
  • Антифриз в радиаторе
  • Тормоза
  • Аккумулятор
  • Коробка передач
  • Другие важные проверки
  • Двигатель
  • Турбонаддув
  • О чистоте
  • Глава 16 Как определить неисправность по звуку
  • Свист сцепления
  • Рев двигателя
  • Нарастание шума двигателя
  • Громкий, частый стук из-под капота
  • Равномерные стуки при предельном повороте руля
  • Стуки при трогании с места
  • Стуки и удары при движении по плохой дороге
  • Сильные удары по рулю на высоких скоростях
  • Визг из-под капота
  • Металлическое бряканье при движении по неровной дороге
  • Гул, изменяющийся при поворотах
  • Скрипы в салоне при движении
  • Стуки при разгоне и торможении
  • Щелчки при заводке
  • Щелчки при попытке включить стартер
  • Тряска на холостом ходу
  • Тряска после выключения зажигания
  • Мертвая тишина
  • Скрежет при переключении передач
  • Шумы в АКПП
  • Просто непонятный скрежет
  • Глава 17 Топливо
  • Бензин
  • Дизельное топливо
  • Заправка
  • Глава 18 Как доехать до ремонта
  • Прокол колеса
  • Ремонт бескамерного колеса
  • Отказ сцепления
  • Отказ аккумулятора
  • Отказ тормозов
  • Отказ КПП
  • Течь радиатора
  • Двигатель кипит
  • Подгорание проводки
  • Пропажа зарядки
  • Как вскрыть машину
  • Отказ АКПП
  • Глава 19 Как уберечь свою машину
  • Чего хочет автовладелец
  • Пользуйтесь сигнализацией!
  • Не напрашивайтесь на ограбление
  • Скромность
  • Изменение товарного вида
  • Подумайте о сюрпризах
  • Если вы приобрели краденую машину
  • Глава 20 Как попадать в аварии
  • Действия перед аварией
  • Действия непосредственно в момент аварии
  • Как вести себя после аварии
  • Глава 21 Как выбрасывать машину
  • Как избавиться от машины
  • Как избавиться от машины официально
  • Словарь

    Все, что вам нужно знать о своем автомобиле, об управлении им, об поведении на дороге, – и ни одного лишнего слова.

    Предисловие

    Непостижимо быстро меняется мир. Всего несколько лет прошло с тех пор, как вышла в свет книга «Библия автомобилиста», а немалая часть данных в ней советов безнадежно устарела. Теперь мало кого волнует, как с помощью картофелины, банки с водой и пойманной у дороги лягушки заменить лопнувший на трамблере конденсатор или же как с помощью папиросной бумаги, гаечного ключа и отвертки настроить зажигание. Сейчас все это отслеживают, регулируют и усиливают датчики Холла, бортовые компьютеры, датчики детонации. И нет больше смысла уяснять разницу между карбюратором и инжектором, поскольку первые на машины больше уже практически не ставят. Заказать «родную» запчасть к иномарке сейчас даже проще, чем подобрать отечественный аналог, а стоимость переборки двигателя или крупного ремонта плавно переросла цену аналогичного исправного автомобиля целиком. Поменялись аж три раза таблицы штрафов, система штрафстоянок, инструкции проверки водителей на алкоголь и некоторые пункты Правил. А также выяснилось, что даже начинающим водителям интересна тема экстремального вождения, тюнинга и джиппинга.

    «Библия автомобилиста» была задумана и написана как пособие для людей, абсолютно ничего не знающих об автомобиле, не желающих влезать в тонкости его железного нутра, но желающих ездить много и безопасно, не ломаясь и не тратясь на ремонт из-за легко устранимых мелочей.

    Эта книга, как и предыдущая, рассчитана на неопытных людей, впервые севших за руль, но стремящихся стать хорошими водителями и не попадать впросак как на дороге, так и вне ее. Советы, приведенные в данной книге, исключительно просты и понятны, и легко исполняемы неопытными людьми самостоятельно или с помощью подручных средств. Ибо за советами, не исполняемыми за пять минут с помощью отвертки и плоскогубцев, проще обратиться к профессионалам.

    Кроме того, здесь оставлена часть житейско-спасительных рекомендаций из предыдущей книги, дабы в случае дорожных неприятностей эти советы всегда оказались под рукой.

    Начиная свое повествование, сразу хочу предупредить: не забывайте, Правила дорожного движения придуманы для того, чтобы сохранить вам жизнь. Их нарушение может искалечить жизни вам и другим людям.

    Не нарушайте ПДД!

    Или, по крайней мере, старайтесь их не нарушать.

    Глава 1 Как не попадать в аварии

    – Как случилась авария, граждане? – спросил инспектор, открывая блокнот.

    – Да вот, – ответил водитель «Жигулей», – подъезжаю я к перекрестку, вижу, что желтый горит, и думаю: «Ничего, проскочу».

    – А я стою у перекрестка, – добавил водитель КамАЗа, – смотрю на желтый сигнал и думаю: «Хрен ты у меня проскочишь!»

    Водительский анекдот

    Как люди попадают в аварии?

    Очень редко.

    Это вполне серьезный ответ на не менее серьезный вопрос. Для того чтобы произошла авария, должно совпасть сразу три неблагоприятных обстоятельства:

    1) кто-то должен нарушить правила;

    2) кто-то должен не захотеть этого простить;

    3) оба должны сойтись в одном месте и в одно время.

    Автомобилисты уже очень давно разработали базовый алгоритм, позволяющий снизить риск аварии сразу на семьдесят процентов. Этот алгоритм называется правилом трех «Д» – Дай Дорогу Дураку.

    Следование этому принципу требует осознания для себя одного немаловажного факта, накладывающего значительные ограничения на свободу действий, а именно:

    «Я, конечно, прав, но лучше поеду домой, чем буду доказывать это при разборе происшествия в ГАИ и заниматься нудным дорогостоящим ремонтом».

    Представьте себе, что вы подъезжаете к светофору, зажигается зеленый сигнал, но вы видите, как с разных сторон на перекресток летят две иномарки со скоростью под 200 километров в час. Разумеется, в соответствии с буквой Правил дорожного движения вы имеете полное право ехать вперед, а они пусть выкручиваются как хотят. И огромное число водителей именно так и поступают. А можете наступить своему праву на горло и посмотреть на получившуюся через секунду «кучу малу» со стороны.

    Основным подтверждением эффективности этого правила служит то, что никогда не соблюдающие его придорожные столбы и деревья являются участниками едва ли не каждого третьего происшествия, хотя сами никогда не нарушают Правил дорожного движения.

    К сожалению, далеко не всегда аварии вызваны чьим-то упрямством или поломками, иногда это просто следствие безалаберности. Отчеты об авариях буквально пестрят объяснениями типа: «Я чихнул, а когда поднял голову, то увидел КамАЗ»; «Дорога была совершенно свободной, и я наклонился к бардачку за тряпкой, а когда выпрямился, впереди оказалась „девятка“»; «Жена сказала, что в машине посадила себе на юбку пятно. Я повернул голову посмотреть, и почти сразу ощутил удар».

    В некоторой степени эти ситуации вполне подпадают под правило трех «Д» – с той лишь разницей, что показывают, откуда иногда берутся дураки. Поэтому, если вы действительно не хотите попадать в аварии, никогда не отвлекайтесь от дороги! Оставьте мелкие дела, которые, как вам кажется, можно сделать на ходу, до момента остановки у светофора или перед пересечением с главной дорогой. А лучше всего – потерпите пару минут, припаркуйтесь в удобном месте и ковыряйтесь, сколько душеньке угодно.

    ...

    Если разговоры на ходу сильно вас отвлекают, то каждый раз, когда кто-то начинает с вами заговаривать, отъезжайте к обочине или тротуару, останавливайтесь, глушите двигатель, поворачивайтесь к собеседнику и вежливо спрашивайте:

    – Так что вы хотели мне сказать? Опыт подсказывает, что уже после четырех-пяти таких остановок в салоне наступает мертвая тишина.

    Постоянные пассажиры усваивают этот урок за время от недели до двух месяцев.

    Не старайтесь попасть в аварию, и вы в нее не попадете!

    Это, опять же, вполне серьезный совет. С точки зрения психолога, любая модернизация автомобиля резко снижает шансы водителя на выживание. Не потому, что неправильна технически, а потому, что создает иллюзию безопасности.

    Между тем у каждого человека есть свой так называемый уровень привычного риска – то есть подсознательное стремление поддерживать вокруг себя некоторое напряжение, вызывающее в душе тонизирующий нервную систему страх. Снижение этого «уровня» приводит к состоянию скуки, превышение – к ощущению опасности. Именно из этого подсознательного «уровня риска» вытекает стремление маленьких детей погулять сначала по поребрику, а потом по забору, посмотреть фильм ужасов, почитать страшную сказку, попрыгать через канаву – приятное, комфортное ощущение «контролируемой опасности».

    Сев за руль, человек получает возможность без особого труда вывести себя на необходимый «уровень риска»: для этого достаточно нажать педаль газа и вырулить на улицу.

    И вот тут начинаются самые настоящие парадоксы.

    Один и тот же человек, будучи за рулем раздолбанного «Москвича» с люфтами в рулевых тягах, лысыми колесами и вытекшими тормозами, предпочтет двигаться со скоростью 40 километров в час, холодея от ужаса и шалея от собственной отваги. Однако за рулем новенькой «тойоты», оснащенной подушками безопасности, антипробуксовочной и антиблокировочной системами, контролем состояния рулевых и тормозных систем, стабилизаторами крена и подруливающими устройствами, для пробуждения тех же ощущений ему придется двигаться со скоростью 200 километров в час!

    Увы, при столкновении с одним и тем же столбом на скорости 40 километров человек, скорее всего, отделается парой синяков, а на скорости 200 – его откажутся принять даже в морг.

    Снижению безопасности на дорогах способствуют также рекламные кампании автомобильных фирм, обещающие высокоэффективную работу малополезных новшеств. Вот несколько таких мифов, уже стоивших жизни немалому количеству людей.

    «Антиблокировочная система тормозов уменьшает тормозной путь». Так называемая ABS всего лишь сохраняет управляемость автомобиля вне зависимости от приложенного к тормозной педали усилия. Тормозной путь при этом изменяется на пренебрежительно малую величину.

    «Переднеприводные машины лучше управляемы». На самом деле при срыве в занос переднеприводная машина, в отличие от заднеприводной, вообще не поддается никакому контролю.

    «Ошипованная резина сокращает тормозной путь». Такая резина примерно на 7 процентов сокращает тормозной путь на чистом, гладком льду, на 7 процентов удлиняет его на твердом покрытии и не оказывает никакого влияния при прочих обстоятельствах. Более того, даже на чистом, гладком льду при экстренном торможении (на юз) шипы при скольжении выгрызают изо льда мелкую крошку, колесо выскакивает на нее и скользит, как на подушке. Ошипованная резина полезна только при прохождении поворотов на обледенелой дороге, обеспечивая сцепление со скользкой поверхностью.

    «Подушка безопасности может спасти человека при аварии».

    Единственным эффективным средством спасения является ремень безопасности. На практике доказано: при фронтальном столкновении ремень вдвое снижает тяжесть последствий для здоровья человека. А при столкновениях на скорости до 60 километров в час более 60 процентов людей, пристегнутых ремнями, вообще не получают никаких травм. Все прочие изобретения повышают уровень безопасности на считанные проценты.

    ...

    Вторым по важности средством безопасности является подголовник. Хороший удар в машину сзади голову, возможно, и не оторвет, но рывок может вызвать сильные болезненные ощущения, а то и травмы. Будет куда безопаснее, если хранилище ваших мыслей всегда будет страховать мягкая подушечка под затылком.

    В любом случае, как бы ни изощрялись автопроизводители, больше 80 процентов аварий все равно происходят по вине водителя. То есть при езде как без тормозов, так и с ABS, в случае аварии почти наверняка виновны окажетесь именно вы!

    Можно с полной уверенностью сказать, что для верующего человека повешенная в машине икона, перед которой он молится, прежде чем начать движение, снижает риск попасть в аварию намного эффективнее самой совершенной системы ABS. По той простой причине, что главный источник опасности находится в нашем подсознании, а не в железе! И именно с себя следует начинать борьбу за безопасность на дороге.

    Итак, если ради полного избавления от дорожно-транспортных происшествий как по своей, так и по чужой вине вы готовы пойти на некоторое самоуничижение, то примите себе на вооружение Правило № 1.

    Выезжая на улицу, задайте себе установку, что вокруг носятся сумасшедшие, которые поставили перед собой задачу вас уничтожить. Ваша цель – не позволить им добиться успеха!

    Из этого поистине универсального правила следуют весьма полезные практические выводы.

    ✓ Никогда не предпринимайте маневров, основанных на том, что другие участники движения могут вас объехать, подождать, увидеть, не допустить столкновения!

    Помните: они могут или этого не захотеть, или отвлечься, или растеряться, или просто не понять ваших действий. Начиная любой маневр, вам следует думать о том, чтобы никто не смог столкнуться с вами, даже если он захочет этого специально.

    ✓ Никогда не нарушайте Правила дорожного движения!

    Даже если вы находитесь в чистом поле и в радиусе 10 километров нет ни одного автомобиля и ни одного инспектора.

    Я знаю человека, который поспорил на ящик водки, что сможет за месяц получить новую машину. Он купил себе какую-то мятую и изношенную «ауди», выехал на дорогу, подловил лихача, который хотел проскочить на «красный», подставил ему бок. Заменил за счет «гонщика» дверцы и крылья, потом другому подставил капот… Так после семи аварий, не потратив ни копейки, полностью переварил старый кузов, сделал машину как новенькую. Продал, купил ВАЗ-2106 и приехал за выигрышем.

    Правда, друзья это дело хорошо обмыли, и по дороге домой приятель на новенькой машинке так в столб въехал, что забирать ее потом не имело смысла – полный хлам! Но факт остается фактом – заработал.

    Помните: всегда есть люди, которые рассчитывают именно на ваше разгильдяйство и наплевательское отношение к законам. Не стоит кормить их за свой счет.

    ✓ Никогда не пытайтесь проучить других водителей!

    Есть много водителей, которые считают себя самыми умными и пытаются «наказывать» других за неправильное, с их точки зрения, поведение на дорогах.

    Например, недавно я прочитал, как один из таких специалистов советует нагнать машину, которая едет слишком медленно, и «повиснуть у нее на хвосте» – удерживать дистанцию в 2–3 метра от заднего бампера. Дескать, «чайник» испугается и отвернет.

    Ни в коем случае не поступайте таким образом! Это очень опасно!

    А если «советчик» еще жив и попытается поступить таким образом с вами – просто слегка прикоснитесь к педали тормоза. Загорающиеся в метре перед капотом стоп-сигналы не оставят «умнику» времени разбираться: то ли вы торопитесь остановиться перед выскочившей на дорогу кошкой, то ли просто слегка скидываете скорость перед левым поворотом. Он будет вынужден сразу давить тормоз «до полика», жечь резину и пытаться удержать летящую юзом машину на дороге.

    Так же красиво заканчивают и водители, которые наказывают других «подрезанием»: резко выворачивают перед вашей машиной и «бьют» по тормозам. На скользкой дороге такой маневр нередко заканчивается для «умника» заносом и назидательным полетом с дороги в кювет.

    Мотоциклисты часто пугают автолюбителей «падением под колеса»: обогнав машину, резко поворачивают, давая сильный крен в сторону автомобиля, после чего выпрямляются и уносятся вперед. Им следует помнить, что при столь резком маневре падение иногда оказывается самым настоящим.

    Бывают и более прозаические ситуации. Так, на моих глазах BMW, «подрезавшую» машину ВАЗ-2106, нагнали, прижали к обочине, после чего из «Жигулей» вышли трое ребят с клюшками для гольфа и молча перебили в иномарке все стекла.

    Вам такого хочется?

    ✓ Всегда старайтесь заблаговременно готовиться к своим маневрам .

    Если вы, собираясь повернуть налево или направо, выворачиваете в крайний ряд из среднего за 10 метров до перекрестка, то маневр получается весьма резким, не оставляет окружающим времени на нормальную реакцию. Кроме того, мчащийся по крайнему ряду автомобиль получает шанс протаранить вашу машину, что противоречит Правилу № 1.

    Готовиться к маневру следует за 200–300 метров, заранее высмотрев свободное место в соседнем потоке, чтобы затем перестроиться в него в спокойной обстановке. При интенсивном движении перестраиваться желательно начинать еще раньше.

    ✓ Всегда объезжайте остановившиеся машины с дистанцией в 1,5–2 метра.

    Если машина остановилась на ваших глазах – из нее почти наверняка кто-то выйдет. Причем этот «кто-то» может сперва открыть дверцу, а уже потом посмотреть, нет ли позади приближающихся машин.

    ✓ Всегда смотрите в зеркала заднего обзора с интервалом в 6–7 секунд.

    На дороге вы должны не только видеть происходящее впереди, но и иметь четкое представление о ситуации во круг машины. Иначе невинная попытка объехать небольшую ямку может привести к попутному столкновению (попутные столкновения составляют почти половину всех аварий!).

    ...

    Если вашим постоянным пассажиром является кто-то из хороших знакомых, попросите его пару раз в минуту задавать вопросы типа: «Кто сейчас едет сзади?» Или: «Какой знак проехали?» Подобный метод хорошо тренирует внимание к дорожной обстановке.

    ✓ Старайтесь заблаговременно предугадывать маневры других водителей .

    Например, вы видите, что вас начинает обгонять другая машина, а впереди, в левом ряду, кто-то остановился, собираясь совершить левый поворот. Это значит, что обгоняющая вас машина, завершая маневр, будет вынуждена вас «подрезать», чтобы попасть на свободную полосу. А потому вам, дабы не создавать аварийной ситуации, необходимо либо сбросить скорость, пропуская торопыгу, либо ее увеличить, не давая себя обогнать.

    ...

    Всегда, особенно в тех случаях, когда в силу каких-то причин вы оказались нарушителем Правил, ведите себя так, чтобы ваши действия были, по крайней мере, понятны окружающим. Например, прозевав запрещающий знак и выскочив поперек основного потока на сложный перекресток, двигайтесь прямо и равномерно – от вас, по крайней мере, смогут увернуться. Если вы начнете метаться, тормозить, разгоняться – авария станет неизбежной.

    ✓ Старайтесь не приближаться к грузовикам с полуприцепами, совершающим повороты .

    Древняя африканская поговорка гласит: «У носорога очень плохое зрение, но при его массе это, скорее, ваши проблемы». Точно так же и с грузовиками: когда тягач поворачивается относительно полуприцепа, водитель не видит абсолютно ничего, что происходит сзади. Мало того, тягач при повороте всегда идет по значительно большему радиусу, нежели прицеп, что и приводит к частым авариям.

    Происходит это так: перед поворотом водитель автопоезда, дабы оставить место для проезда колес задних осей, встает на расстоянии 2–3 метров от края дороги. Водитель легковушки видит свободное место и, не вникая в тайный смысл ситуации, въезжает туда. По разрешающему сигналу светофора тягач начинает крутой поворот, блокируя легковую машину, а спустя несколько секунд… Правильно, колеса прицепа проезжают прямо по крыше бедолаги.

    Что характерно, в каждом третьем случае водители тягачей вообще не замечают происшествия и преспокойно уезжают по своим делам. Хотя, конечно, виноваты именно они. Но при их массе легковушка уходит под списание.

    ✓ Не садитесь за руль в болезненном или утомленном состоянии .

    К сожалению, если свое болезненное состояние мы еще умеем отличать от здорового, то степень утомления определить не способны. Между тем есть ряд четких и ясных признаков, характеризующих три основные степени утомления.

    Легкая – зевота, некоторая сонливость. Веки тяжелеют, иногда ощущается слабость в мышцах.

    Средняя – резь в глазах, сухость во рту. Время от времени по телу проходит теплая волна. Появляется возбуждение, возникают разные неожиданные фантазии. Минуты возбуждения чередуются с мгновенной, плохо контролируемой дремотой. Возникает ощущение, что все остальные автомобили едут слишком медленно!

    Тяжелая – голова клонится вперед, руки сползают с руля, в глазах рябит, прошибает пот; кажется, будто все это происходит не с вами. Моменты впадения в дремоту становятся все чаще и продолжительнее, пока водитель не останавливается и не ложится спать – или не разбивается насмерть.

    Возможно, при соблюдении всех этих правил вы покажетесь себе изрядным перестраховщиком – но лучше быть чересчур живым, чем слегка мертвым! К тому же после накопленного некоторого опыта управления автомобилем, когда все эти правила успеют въесться вам в подсознание, а машина станет естественным продолжением ваших рук и ног, вы не без удивления обнаружите, что с соблюдением всех мер «избыточной» безопасности можно и разгоняться до скоростей за 100 километров в час, и пируэты на гололеде выписывать, и по зимнему снегу на обгон идти, то есть получать сполна удовольствие от управления хорошей, надежной машиной.

    Глава 2 Хитрости обычного движения

    Сел я утром в машину, выехал со двора, да и покатил на работу. Смотрю, стоит на перекрестке милиционер – весь из себя, при параде, в белых перчатках, в глянцевой портупее. Прямо картинка, а не человек. Ну, мне что – я по сторонам посмотрел и дальше качу. Тут он меня вдруг останавливает и спрашивает:

    – Как я стою?

    – Хорошо стоите, красиво.

    Он опять:

    – Как я стою?!

    – Ну, – отвечаю, – нарядно стоите, отлично выглядите. Мне очень понравилось.

    Тут он не выдержал и заорал:

    – Идиот! Я грудью к тебе стою!

    Из рассказа оштрафованного́

    Наверное, проникшись Правилом № 1, вы уже успели заметить, что самый безопасный способ управления автомобилем – сидеть дома и смотреть телевизор. Увы, время от времени нам приходится поднимать свое бренное тело и перемещать его в иные точки пространства. Причем делать это проще всего на личном автомобиле. А раз так – его нужно завести, прогреть двигатель и отправляться в путь, стараясь добраться до цели как можно быстрее, не нарушая при этом Правил и не подвергая опасности себя и окружающих.

    Если вы еще не успели, пролив реки пота и погубив миллионы нервных клеток, открыть для себя самые надежные способы выполнения основных необходимых маневров, то здесь вы можете получить их в готовом виде.

    Проезд регулируемых перекрестков

    Проезд перекрестка с регулировщиком

    Перекрестки с регулировщиком проезжать приятнее всего, поскольку на них и пробок почти никогда не бывает, и «дураки» редко решаются нарушать Правила. Однако все чаще приходится видеть ситуации, когда водитель тупо смотрит на стоящего милиционера и не знает, что делать. На всякий случай напоминаю:

    ✓ если регулировщик стоит к вам боком, руки опущены – можно ехать прямо и направо;

    ✓ если стоит левым боком с вытянутой вперед правой рукой – можно ехать куда угодно;

    ✓ если стоит к вам грудью и вытягивает вперед правую руку – можете повернуть направо.

    Во всех остальных случаях нужно стоять.

    Всего три позы – нетрудно и запомнить.

    Проезд перекрестка с ходу

    Отличительной особенностью светофора является то, что он предсказуем, а его сигналы чаще всего видимы издалека. Если с расстояния полукилометра вы видите зеленый сигнал, это означает, что к моменту вашего приближения он наверняка переключится на красный! Значит, нет никакой необходимости жечь бензин и гнать машину, а можно выключить передачу и двигаться накатом. Пока вы доберетесь до перекрестка, светофор успеет переключиться обратно, и вам останется только вернуть рычаг КПП на место и нажать на газ. Если издалека виден красный сигнал – нужно поторопиться, чтобы через полминуты успеть проскочить на «зеленый».

    К сожалению, психологически очень трудно заставить себя не гнаться со всех ног при виде пары сотен метров свободной дороги. Трудно до такой степени, что зачастую, когда на скорости километров тридцать в час подкатываешь к перекрестку, въезд на который еще запрещен, – позади начинают сигналить и поторапливать другие водители. Дескать, как же так: впереди есть еще полсотни метров куда ехать, а он не торопится!

    Между тем, имея при подъезде к перекрестку хоть небольшой запас скорости, вы без труда обгоните всех, кто там стоял, – ведь вам не нужно будет разгоняться «с нуля»! Кроме того, благодаря проезду «с ходу», вы экономите бензин и ресурс своей машины, а навыки проезда светофоров без остановки могут сильно выручить при некоторых типах поломок.

    ...

    Предполагая проехать перекресток «с ходу», рассчитывайте движение так, чтобы подъехать к светофору не в момент его переключения, а чуть позже, – тогда вам не придется ждать, пока стоящие там машины разгонятся до вашей скорости.

    Я знаю людей, которые утверждают, что при средней интенсивности движения в городе вообще не останавливаются у перекрестков. И именно благодаря умению прогнозировать включение и выключение сигналов светофора.

    Трогание от светофора

    На первый взгляд, в этом нет ничего сложного, однако очень часто на перекрестках можно услышать нетерпеливое «бибиканье», когда излишне нервные автомобилисты торопят замешкавшегося водителя. Как не оказаться на его месте?

    Остановившись, следует смотреть не на тот светофор, что обращен к вам, а на тот, что предназначен для машин, пересекающих ваш путь. В тот момент, когда на нем начнет мигать зеленый сигнал, вы, не торопясь, выжимаете сцепление, включаете передачу, а затем переносите взгляд на «свой» светофор. Там как раз загорится красный с желтым, и вы очень плавно отпустите сцепление, в то же время добавляя обороты двигателю, и одновременно с включением зеленого сигнала начнете свой разгон. Получается неторопливо и плавно, но и задерживать вы никого не будете.

    Проезд нерегулируемых перекрестков с интенсивным движением

    Поворот направо с второстепенной дороги

    Обычно труда не составляет. Правый ряд даже на оживленных магистралях водители занимают редко, и все, что от вас требуется, – это вывернуть на дорогу именно в крайний правый ряд, разогнаться и влиться в общий поток.

    ...

    Выезжая с второстепенной дороги на главную, следует пропустить не только тех, кто едет по ней прямо, но и тех, кто включил правый указатель поворота. Очень может быть, что водитель подобного «авто» просто забыл выключить «поворотник» после предыдущего маневра, либо собирается припарковаться сразу за перекрестком, либо просто заканчивает перестроение. В случае столкновения при таких обстоятельствах виновником окажетесь вы. Мало того, нередко как раз именно таким образом водители и подставляют под удар свои машины, которые хотят подремонтировать за чужой счет. Поэтому вспомните Правило № 1 и, прежде чем выехать на главную дорогу, убедитесь, что другие водители действительно выполняют именно те маневры, о которых предупреждают.

    Поворот налево с второстепенной дороги

    Несколько сложнее правого поворота, а потому выполняется разными способами, в зависимости от дорожной обстановки и типа автотрассы.

    ✓ При наличии достаточно широкой разделительной полосы вы можете, дождавшись окна в потоке слева, выехать на нее, после чего спокойно дождаться просвета в потоке справа. Действовать при этом нужно очень энергично, поскольку завершить маневр вам будет мешать встречный транспортный поток, стремящийся проскочить прямо. А вы, согласно Правилам дорожного движения, должны его пропустить.

    ✓ Если разделительной полосы нет и остановиться негде, то вы, дождавшись слева достаточно широкого «окна», начинаете выполнять левый поворот, как можно быстрее разгоняясь по встречной полосе. Когда ваша скорость сравняется со скоростью попутного потока, вы просто вливаетесь в него, никому особо не мешая. При этом вам не станут мешать встречные машины с вашей улицы, но появляется риск лобового столкновения с транспортными средствами на главной дороге.

    ✓ Если вы не чувствуете себя готовым к подобным выкрутасам среди мечущихся в разные стороны машин, тихо поверните направо, влейтесь в общий поток, перестройтесь в левый ряд, включите указатель левого поворота, развернитесь – вот вы уже и едете в нужном направлении!

    Проезд прямо с второстепенной дороги

    ✓ При наличии достаточно широкой разделительной полосы вы можете, дождавшись «окна» в потоке слева, выехать на нее, после чего спокойно дождаться просвета в потоке справа. В данном случае встречный поток вам мешать не будет, что облегчает маневр.

    ✓ При отсутствии разделительной полосы высовываться на перекресток и дожидаться просвета справа можно только в том случае, если вы ездите на танке или хотя бы на «татре» со щебенкой – иначе снесут и капот, и багажник одновременно.

    ✓ Если «окон» в транспортном потоке не просматривается, вы можете повернуть направо, развернуться и еще раз повернуть направо.

    ...

    При пересечении главной дороги с очень интенсивным и плотным движением маневр с двумя правыми поворотами и одним разворотом почти всегда оказывается единственным способом продолжить движение.

    Проезд равнозначного перекрестка

    Поскольку я не являюсь сотрудником дорожных служб, отвечающих за организацию транспортных и пассажиропотоков, то могу сказать вам правду: проезд равнозначных перекрестков с интенсивным движением невозможен в принципе. Хотя бы потому, что водитель должен будет пропускать помеху справа, – а на равнозначном перекрестке с интенсивным движением она найдется для каждого.

    Если вы видите, что впереди на подобном пересечении не работает светофор – лучше сразу ищите пути объезда. Пусть пробки там еще нет – через секунду будет.

    Проезд «под прикрытием трамвая»

    Методика эта появилась еще в те времена, когда по Правилам дорожного движения трамвай имел преимущества в движении во всех мыслимых и немыслимых ситуациях. Тогда стоило трамваю выехать на перекресток – все движение замирало, и грех было этим не воспользоваться. Однако со временем к трамваям стали относиться куда спокойнее, а вот грузовики выросли до немыслимых размеров и превратились в сущих «мастодонтов» дорог.

    Смысл «проезда под прикрытием трамвая» прост: обнаружив перед перекрестком грузовик, следующий в том же направлении, что и вы, вы расслабляетесь, пристраиваетесь к нему сбоку и ведете себя в точности, как он. Он едет – вы едете; он тормозит – вы тормозите. Рядом с такой огромной железной массой можно чувствовать себя в полной безопасности. Даже если он не прав – таранить его вряд ли кто захочет.

    Проехав перекресток, вам остается только нажать на газ и спокойно улететь вперед.

    Как пропускать «помеху» на перекрестке с плохой видимостью

    Данный вопрос важен, если вы приближаетесь к равнозначному перекрестку либо двигаетесь по второстепенной дороге, а движение на дороге практически отсутствует. Но существует вполне реальный риск, что из-за угла дома или зарослей кустарника появится автомобиль, который вам потребуется пропустить.

    Порядок действий таков:

    ✓ перед перекрестком сбрасываете скорость примерно до 40 километров в час и переключаетесь на третью передачу;

    ✓ выжимаете сцепление и заносите правую ногу над педалью тормоза;

    ✓ по мере приближения к пересечению внимательно смотрите направо (или направо и налево, вдоль главной дороги);

    ✓ в случае неожиданного появления помехи нажимаете на педаль тормоза и останавливаетесь при тормозном пути в 3–4 метра;

    ✓ при отсутствии помехи – отпускаете сцепление и жмете на газ.

    ...

    Если вы неопытный водитель, то, пропустив на перекрестке помеху и тронувшись с места, переключайтесь на вторую передачу и проезжайте перекресток на ней. Лучше проехать перекресток на невысокой скорости и с ревом мотора, чем путаться в органах управления в таком опасном месте. Разогнаться до необходимой скорости можно и потом, свернув на нужную вам улицу.

    Движение по главной (или единственной) дороге

    Равномерное прямолинейное движение

    Речь идет о выборе для себя места на дороге. Принято считать, что чем сильнее человек торопится, тем левее сдвигается на проезжей части (иногда даже вылезая на полосу встречного движения). В соответствии с этим правилом движение в крайнем левом ряду с малой скоростью обычно вызывает резко выраженное недовольство со стороны других водителей. Движение с малой скоростью в крайнем правом ряду если и вызывает недовольство, то его обычно оставляют при себе.

    ...

    На многополосной дороге левый ряд тем не менее не является оптимальным для быстрого движения.

    На нем перед каждым перекрестком можно наткнуться на машины, остановившиеся для левого поворота. При наличии широкой разделительной полосы, особенно засаженной кустарником, постоянно есть риск, что на левый ряд выскочит пешеход или вывалится из-за дерева пьяный. В темное время суток именно с левого ряда «подставлялы» выпугивают свои жертвы под удар сообщников.

    Выбирая наиболее безопасное положение, имейте в виду:

    ✓ на дороге с одной полосой движения в каждом направлении следует двигаться как можно ближе к осевой полосе;

    ✓ на дорогах с двумя и более полосами в каждом направлении самым безопасным является второй ряд справа. Он достаточно далек от тротуара, откуда могут выскочить пешеходы, там не перегораживают проезд остановившиеся или приготовившиеся к правому повороту автомобили. В то же время водители, превышающие скорость, стремятся ехать левее и не создают для вас аварийную ситуацию.

    ...

    Наиболее безопасной скоростью является, к сожалению, не та, что разрешена Правилами или знаками, а средняя скорость общего транспортного потока. Если вы ее превышаете, то вам приходится совершать обгоны, частые маневры, метаться из ряда в ряд, создавая аварийные ситуации. Если вы едете медленнее потока, то обгонять начинают уже вас, опять же создавая вокруг вас аварийную ситуацию. И только двигаясь с общей, пусть даже превышенной, скоростью, вы заметно снижаете напряженность вокруг своего автомобиля.

    Как двигаться на подъеме

    Самым сложным на подъеме, особенно для неопытного водителя, является как раз не движение, а момент трогания с места. Чтобы тронуться на подъеме, надо педалью тормоза удерживать автомобиль, одновременно отпуская сцепление. Ощутив, что диск сцепления вошел в соприкосновение с маховиком, быстро отпустить тормоз и добавить газ, одновременно окончательно отпустив сцепление. Это даже описать трудно, а выполнить еще сложнее, особенно при отсутствии опыта. Между тем невыполнение любого из условий зачастую приводит к тому, что двигатель глохнет, а машина откатывается назад, сталкиваясь со стоящим позади автомобилем.

    ...

    Если вы поняли, что не в состоянии тронуться на подъеме, поставьте машину на стояночный тормоз, включите первую передачу, добавьте обороты двигателю (примерно на треть больше, чем обычно), плавно отпустите сцепление и, когда машина тронется вперед, отпустите «ручник». Выберите подъем где-нибудь в спокойном месте, загоните туда машину и попробуйте удерживать ее на одном месте, не прибегая к тормозам, пользуясь только педалями газа и сцепления. Это даст вам хорошие навыки для начала движения на подъеме. Самый радикальный способ избежать подобных трудностей – покупка машины с автоматической коробкой передач.

    К сожалению, движение на подъеме зачастую связано с дорожными заторами: это сужения проезжей части при въездах на путепроводы, мосты, виадуки. Чтобы вам не нужно было останавливаться, а затем снова трогаться, не торопитесь нагнать движущийся впереди автомобиль. Сохраняйте дистанцию в 8–10 метров и медленно сокращайте ее, подкатывая на минимальной скорости с включенной первой передачей и выжатым сцеплением. При угрозе остановиться окончательно ненадолго приотпустите сцепление, добавив обороты, потом снова выжимайте сцепление. Когда машина впереди начинает движение – наращивайте сократившуюся дистанцию снова. В идеале так можно преодолеть без остановок весь подъем.

    Никогда не останавливайтесь на подъеме ближе 2–3 метров от впереди стоящей машины! Трогаясь с места, она может откатиться назад и…

    Как обгонять

    Обгон считается самым опасным маневром на дороге, причем неумелым его выполнением водители зачастую увеличивают для себя риск аварии в несколько раз.

    Недавно мне довелось наблюдать классическую картину того, как водитель «Жигулей» собственными руками уничтожил свой автомобиль. Решив обогнать КамАЗ с прицепом, он пристроился в нескольких метрах за грузовиком, дождался, пока на встречной полосе не окажется машин, выдвинулся влево и принялся отчаянно давить на газ, набирая скорость. К тому времени, как он разогнался и добрался до середины автопоезда, на встречной полосе уже нарисовался «Икарус». «Жигуленок» испуганно заметался из стороны в сторону и в итоге влетел между прицепом и тягачом.

    Дальше началась подлинная экзекуция: «жигуленка» поддавало сзади прицепом, он бился в тягач, откатывался назад и получал новый удар от прицепа. КамАЗ преспокойно катил дальше, а на мои настырные звуковые и световые сигналы шофер никак не реагировал, поскольку в его зеркала попавшую в капкан легковушку не было видно. Только рукой махал: проезжай, дескать, я тебе дорогу не загораживаю. История закончилась только тогда, когда «жигуленок» перебил ведущие к колесам прицепа тормозные шланги. Тут уже волей-неволей водителю КамАЗа пришлось остановиться и идти разбираться с поломкой. К этому моменту легковушка была разбита полностью, водитель, как ни странно, остался цел.

    Дабы не попадать в подобную ситуацию, обгонять надо в следующем порядке:

    ✓ занять позицию для рывка примерно в 50–70 метрах от обгоняемой машины;

    ✓ дождаться, когда впереди появится протяженный, прямолинейный участок дороги без встречного автотранспорта;

    ✓ начать разгон по своей полосе, сокращая дистанцию;

    ✓ если к моменту, когда до идущей впереди машины остаются считанные метры, на встречной полосе не появился транспорт, нужно энергично принять влево, имея изначальное превышение в скорости на 10–15 километров в час, быстро обойти «жертву», вернуться в свой ряд, ограничив срок пребывания на встречной полосе считанными секундами.

    ...

    Принято считать, что на свою полосу движения можно возвращаться в тот момент, когда обгоняемая машина стала видна в зеркало заднего вида.

    При наличии встречного транспорта вы можете подгадать маневр таким образом, чтобы закончить свой разгон к моменту, когда последняя видимая встречная машина разминется с вашей «жертвой» и на встречной полосе образуется достаточно протяженное свободное пространство.

    Как избежать ослепления фарами

    В наше время не существует никаких технических средств борьбы с ослеплением водителя фарами встречных автомобилей, за исключением разве что бетонных заграждений между полосами, которые кое-где установлены в Соединенных Штатах, или широкой разделительной полосы, засаженной деревьями, как это иногда делается у нас.

    Если же вы ездите по обычным дорогам, то при сближении в темное время суток со встречной машиной просто закройте один глаз. Благодаря этому его не удастся ослепить даже неотрегулированными галогеновыми фарами, а один глаз в любом случае надежнее, чем ни одного.

    Езда за «спонсором»

    В темное время суток (да и в светлое) очень полезно пропустить вперед машину с куда-то торопящимся водителем и ехать за ним на расстоянии около 300 метров. Поведение впереди идущей машины заблаговременно предупредит вас обо всех возможных неприятностях.

    ✓ Задние габаритные огни заметались из стороны в сторону – скоро придется объезжать какое-то препятствие.

    ✓ Зажглись стоп-сигналы – впереди глубокая яма или холмик, который невозможно проехать на высокой скорости.

    ✓ Со стороны обочины замелькала полосатая палочка – на обочине пост ГАИ.

    ✓ Машина резко остановилась и загорелась – впереди непреодолимое препятствие.

    Проезд ям и ухабов на дороге

    Для борьбы с ямами на русских дорогах создано огромное количество простых и надежных технологий. Вплоть до XVIII века все грузы и большинство пассажиров переправлялись по рекам, не имея никаких проблем с ямами. В XIХ веке среди российских просторов были проложены железные дороги, также избавленные от этой беды. В XX веке, когда стало ясно, что вопрос с ямами все еще не закрыт, были созданы автомобили УАЗ, «Нива», ЛуАЗ, способные ездить по нашим дорогам без особого риска для подвески и водителей.

    Если же в силу каких-то причин вы не использовали вышеизложенные технологии в своей повседневной жизни и предпочитаете «паркетные» марки транспорта, вам следует помнить о том, что:

    ✓ прежде чем объезжать яму, обязательно взгляните в зеркала! Возможно, в этот самый момент кто-то вас обгоняет, и вы рискуете совершить попутное столкновение;

    ✓ совсем не обязательно шарахаться от ямы далеко в сторону – ее можно пропустить между колес.

    ...

    Зачастую водитель очень долго не может привыкнуть к внешним габаритам своей машины, совершенно не представляя, где находятся колеса, и соответственно очень часто попадает ими в ямы или наезжает на препятствия. Чтобы избавиться от подобной напасти, достаточно запомнить, что левое переднее колесо находится под левой пяткой. Проезжать препятствия нужно так, чтобы оно под нее не попало.

    На машинах бескапотного типа водитель сидит на колесе левой ягодицей – и должен беречь ее от ударов.

    Если яму объехать не удается и приходится преодолевать ее «в лоб», желательно до предела снизить скорость, перед самой ямой отпустить тормоз и даже, включив соответствующую передачу, слегка увеличить скорость, преодолевая препятствие «внатяг». Делать это нужно потому, что, когда вы тормозите, вес машины максимально передается на переднюю подвеску, предельно нагружая соответствующие элементы и реактивные тяги. Попадание в этот момент колеса в яму резко увеличивает нагрузку и может сделать ее запредельной – или, проще говоря, что-нибудь сломать. Начав же разгон, вы разгружаете подвеску, и тогда удар или окажется в пределах допустимого, или вовсе компенсируется благодаря разгрузке элементов.

    Съезд на обочину

    Асфальт и щебенка имеют весьма значительную разницу в сопротивлении качению. Еще бо́льшую опасность таит в себе рыхлый песок: колеса могут зарыться в нем по самую ступицу.

    На практике это означает, что если вы на высокой скорости соскочите, огибая препятствие или уходя от аварии правыми колесами на обочину, то можете ощутить очень сильный рывок машины вправо – вплоть до резкого разворота и последующего полета в кювет. Особо опасны в этом отношении свежеуложенные, свежеотремонтированные или расширенные дороги. Обочины на них еще не утрамбовались и не способны выдержать вес машины. На старых, заезженных трассах опасность ниже, но о ней все равно необходимо помнить при маневрах. Собираясь остановиться, не торопитесь съезжать с твердого покрытия до тех пор, пока ваша скорость не снизится до безопасной.

    Постарайтесь без крайней необходимости не выезжать за границу асфальта во время движения, а если вас побудили к этому – крепче держите руль и приготовьтесь к резким маневрам.

    Буксировка автомобиля

    Весьма важный навык, который может понадобиться в самый неподходящий момент. Разделяется на два взаимодополняющих элемента.

    Если буксируют вас, особенно в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, обязательно включите габаритные огни или аварийную сигнализацию! Водитель, который тянет вас за собой, должен хорошо представлять себе ваше положение.

    ✓ Полностью доверьтесь буксирующему вас водителю, в идеале – вообще не смотрите по сторонам, а лишь дублируйте маневры и действия вашего тягача. Не может быть ничего хуже, если водитель первой машины захочет проскочить перекресток, а вы испугаетесь и нажмете на тормоз, – застрянете поперек дороги оба.

    ✓ Следите за стоп-сигналами буксировщика и старайтесь вовремя тормозить. Иначе вы рискуете врезаться в вашего тягача. Помните: если у вас не работает двигатель, значит, не работает и усилитель тормозов!

    ✓ Следите за натяжением буксировочного троса и по мере сил пытайтесь не допускать его провисания. Если же он сильно провис и упал на дорогу – постарайтесь на него не наехать. Это чревато обрывом буксировочных крюков и у вашего автомобиля, и у тягача.

    Если буксируете вы, обязательно включите габаритные огни и аварийную сигнализацию! Помните: в машине, которую вы тянете за собой, за время поездки наверняка забросает грязью лобовые стекла, и водитель в ней окажется практически слеп.

    ✓ Как можно осторожнее пользуйтесь тормозной педалью: при серьезной поломке на буксируемой машине почти наверняка плохо работают тормоза, и она может вас «догнать».

    ✓ Начиная движение, не торопитесь. Дождитесь легкого толчка (натянется буксировочная лента) и только после этого плавно увеличивайте тягу. Резкий рывок в начале движения способен не столько что-либо оторвать, сколько вызвать незначительную общую деформацию кузова (особенно старой машины), которая потом аукнется незакрывающимися дверьми и неоткрывающейся крышкой багажника.

    ✓ Во время буксировки старайтесь поддерживать равномерное усилие на буксире – не совершайте резких маневров, не разгоняйтесь и не сбрасывайте газ без крайней необходимости. Двигайтесь несколько медленнее привычного, но, раз нажав, давите на педаль акселератора с одинаковой силой.

    ✓ Используйте в КПП передачу на одну ступень ниже привычной для данной скорости – так вы сможете хоть частично разгрузить двигатель.

    ✓ Буксирующему водителю принято советовать следить за тем, чтобы не провисал трос. Трудно понять, как это делать, поскольку с водительского места его практически не видно, но вы старайтесь.

    ✓ Если машина, которую приходится буксировать, хотя бы на треть тяжелее вашей – лучше вообще откажитесь от этого приключения.

    ...

    1. Для безопасной буксировки нужен эластичный капроновый канат, а еще лучше – лента. С началом движения лента не рвет с места буксируемый автомобиль, а вначале вытягивается сама, плавно наращивая усилие. Роль капроновой ленты при буксировке примерно та же, что и у диска сцепления на механической коробке передач.

    2. Покупая готовый «буксир», имейте в виду, что, по общепринятым нормативам, его усилие на разрыв (оно указывается на упаковке) должно быть в пять раз больше массы вашего автомобиля.

    3. Металлический буксировочный трос применяйте только в самом крайнем случае! Он очень опасен, поскольку не столько прочен, сколько жесток, и передает все рывки с машины на машину, словно бетонная балка, а при обрыве без труда пробивает облицовку кузовов, стенки багажников и разбивает фары и фонари.

    4. Если в силу обстоятельств вы вынуждены использовать для буксировки стальной трос, обязательно протяните рядом с ним тонкую веревку или толстую леску, дайте ей небольшую «слабину» и привяжите к тросу с интервалом в полметра. При этом в случае обрыва трос не ударит по вашему автомобилю, пробивая в кузове внеплановые дыры, а будет остановлен веревкой. После того как «слабина» страховочной веревки окажется «выбрана», она тоже порвется, но трос к этому времени уже утратит «ударный потенциал» и бессильно упадет на дорогу.

    Парковка автомобиля

    Это довольно важное условие сохранности машины. Останавливаясь на длительный или короткий срок, следует придерживаться следующих правил.

    ✓ Паркуйтесь как можно ближе к бордюру. Чем меньше ваша машина выступает на проезжую часть, тем меньше шансов, что к ней «притрется» кто-то из тех, кому не хватило места на дороге. А такие случаи не так уж редки! Идеальным укрытием можно считать «глубокую» парковку сразу за каким-нибудь широким автомобилем вроде «татры» или шестисотого «мерседеса».

    ✓ Не прижимайтесь к бамперу припаркованной впереди или позади машины. Та машина, до которой вы оставили большую дистанцию, может уехать в любой момент, а вместо нее остановится кто-то другой, кто прижмется уже к вам. И вместо десятиминутной остановки вы застрянете в ловушке на несколько часов.

    ...

    Если вам не удается припарковать машину вплотную к тротуару (вы еще не чувствуете ее габаритов), то сделайте это, по крайней мере, один раз в спокойной обстановке или попросите помочь приятеля. Когда положение машины относительно тротуара покажется вам оптимальным, сядьте за руль, примите естественную, привычную позу, посмотрите на капот и мысленно отметьте точку, в которой край бордюра визуально совпадает с краем капота.

    После этого пометьте найденную точку – например, прилепите на нее кусочек жвачки. Теперь при каждой парковке ставьте машину так, чтобы жвачка визуально совпадала с краем бордюра, и поражайте всех своим глазомером.

    ✓ Летом старайтесь не ставить свою машину надолго под ветвями клена, сливы или деревьев хвойных пород. Эти растения выделяют смолистые вещества, которые капают вниз и при попадании на автомобиль оставляют пятна на лакокрасочном покрытии.

    ✓ В любое время года нежелательно останавливаться под фонарями, натянутыми поперек дороги проводами или веревками и иными удобными для диких птичек насестами. Помните: пернатые ждут именно вашего автомобиля, чтобы было куда гадить!

    ✓ Нежелательно останавливаться над люками, особенно такими, из которых идет пар. Летом это приводит к тому, что машина насквозь пропахивает испарениями, редко бывающими благовонными; зимой испарина оседает на машину снаружи, быстро превращая ее в ледяную глыбу.

    Как выбираться из ям

    В большинстве случаев проблема с пробуксовкой колес возникает не на дорогах с твердым покрытием, а несколько в стороне: на газонах, на проселочных дорогах, в лесу, на берегу водоема. Для борьбы с этой бедой существует целый ряд различных методик.

    Собираясь выехать на опасно рыхлый грунт, есть смысл примерно наполовину приспустить все колеса – при этом увеличивается площадь опоры покрышек о грунт и увеличивается проходимость. Однако следует помнить, что на слишком слабо накачанных колесах можно запросто сорвать покрышку с посадочного места (она провернется вместе с камерой и вырвет ниппель).

    Раскачка

    Это простейший способ выбраться из ямы. Выполняется следующим образом.

    Допустим, включив передачу, отпустив сцепление и немного «погазовав», вы обнаруживаете, что «сели». Осознав этот неприятный момент, вы отпускаете педаль сцепления, позволяете машине откатиться обратно в яму, а когда она достигает крайней точки движения назад и начинает скатываться вперед, вы резко отпускаете сцепление и давите на газ, добавляя к силе инерции мощность двигателя. Благодаря этому вам удастся проскочить вперед на большее расстояние – и, откатываясь назад, вы накопите бо́льшую инерцию, к которой опять добавите немного мощности двигателя.

    После 5–6 качков вы сможете приобрести достаточный импульс, чтобы выскочить из ямы и помчаться вперед на хорошей скорости.

    Правило раскачки действует и на рыхлом грунте – разгоняясь вперед и назад, вы при этом утрамбовываете себе колею, по которой, в конечном счете, удастся набрать достаточную скорость, чтобы вырваться на свободу.

    Если уж вы начали движение по плохой, размякшей дороге, следует стиснуть зубы и продолжать гнать машину, несмотря на удары в подвеску и летящую грязь, пока опасный участок не будет преодолен до конца. Если вы остановитесь – стронуться с места потом будет очень трудно. При движении по размокшей проселочной дороге, залитой водой, следует придерживаться колеи, не стараться выскочить из нее на выступающий посередине уступ и поднятые края дороги. Колея в таких местах чаще всего хорошо накатана, утрамбована, плохо размокает. Там для колес есть более-менее надежная опора. А вот рыхлый грунт по сторонам, скорее всего, размок, и в нем можно запросто забуксовать. Когда выбираете, каким образом ехать по разбитой сухой дороге, старайтесь проложить путь так, чтобы под днище попадали ямы и выбоины, а под колеса – кочки и холмики. В результате вы избавитесь от риска «сесть на брюхо», что, кстати, чревато не только пробуксовкой, но и отрывом каких-либо расположенных снизу деталей. В первую очередь – глушителя.

    Раскачка «под колышек»

    Для использования этой методики вам потребуются помощник, буксировочный канат и остро заточенный кол (лом, штыковая лопата).

    Конец буксировочного троса крепят к нижней части колышка, помощник отходит на длину троса, натягивая его, после чего водитель начинает выезжать «враскачку». В тот момент, когда машина отъехала от самого глубокого места пробуксовки на максимально возможное расстояние, помощник втыкает кол как можно глубже в землю, удерживая машину в приподнятом состоянии, а водитель выходит и начинает забрасывать яму подручными материалами (лапником, ветвями, гравием, песком, снятыми с пассажиров куртками и брюками). После того как помощник отпустит кол, машина откатится уже не в яму, а на более или менее подготовленное место.

    Возможно, после этого очередная попытка вырваться из ловушки окажется более удачной. В крайнем случае, подобную методику удержаний можно использовать несколько раз подряд, постепенно двигаясь все дальше и дальше от опасного места.

    Вытягивание за дерево

    Если на небольшом расстоянии от машины растет крепкое дерево, то можно попытаться вытянуть машину за него. Для этого закиньте буксировочную ленту вокруг дерева, а оба ее конца внатяг закрепите за буксировочный рым на машине. Затем возьмите самую длинную палку из имеющегося под руками инструмента (монтажку, вороток, срубленный с дерева сук), вставьте его между лентами буксира примерно посередине между машиной и деревом и начинайте их скручивать. При этом длина буксира постепенно сокращается, а автомобиль вытаскивается.

    Однако следует помнить, что скрученная буксирная лента представляет собой мощную пружину и способна здорово покалечить зазевавшегося человека.

    В качестве одного из вариантов «вытягивания» иногда предлагается закрепить на колесных гайках пробуксовывающего колеса головку и баллонный ключ (или закрепить конец ленты в отверстие колесного диска и перекинуть его через надетую на колесную гайку головку), другой конец троса зацепить за дерево, после чего завести двигатель и попытаться поехать. Вращающееся колесо начнет наматывать трос на гайку и балонник и за счет этого выбираться. На практике головка чаще всего быстро слетает со своего места, но попробовать можно.

    Выезд с домкратом

    Если предыдущими методиками воспользоваться не удалось, вам придется заняться долгим и нудным делом – по очереди поднимать машину со всех сторон, отрывая буксующие колеса от земли, а затем забрасывать ямы под ними подручными материалами.

    Езда с грунтозацепами

    Если предстоит долго выбираться по плохой дороге, можно снять ведущие колеса, обмотать диск и покрышку какими-нибудь веревками и вернуть на место или заранее приобрести цепи противоскольжения, которые надеваются примерно таким же способом.

    Выезд из ямы на машине с АКПП

    Имеет свои особенности. На машине с автоматической коробкой передач невозможно устроить «раскачку». Зато на снегу ее можно просто оставить на включенной передаче и спокойно подождать, почитывая эту книжку, пока колеса «разроют» снег до твердого покрытия.

    На бездорожье можно оставить машину на включенной передаче, а самому выйти наружу и хорошенько подтолкнуть. При этом самое главное – когда машина выскочит из ямы, успеть догнать ее и прыгнуть за руль до того, как автомобиль во что-то врежется.

    Вместо раскачки на машине с АКПП можно использовать способ расталкивания. А именно: поворачиваете руль прямо, включаете передачу и продвигаетесь вперед, сколько можно. Останавливаетесь в самом переднем положении, сильно нажав на тормоз, включаете заднюю передачу. Добавляете газ и откатываетесь назад, как можно дальше. Основная задача: толчками вперед-назад пробить колею, чтобы в конечном итоге выскочить из ямы «с ходу».

    Ну а если машина сидит уж очень плотно, то надо расчистить (раскопать) небольшое пространство для начала расталкивания или приподнять машину домкратом и заполнить яму подручными материалами.

    Выезд из ледяной ямки

    На этот случай зимой неплохо иметь в багажнике небольшой пакетик с песком.

    ...

    Вообще, кидание под колеса всяких предметов, типа веток, мелких камушков или тряпок, приносит весьма заметную пользу, а вот песок пригоден только для ледяных ловушек.

    Самый простой способ выбраться из ямы

    К сожалению, осуществим только в населенном пункте.

    Если вы прочно «сели на брюхо» на каком-нибудь газоне, вам следует дойти до ближайшего винно-водочного магазина и предложить маячащим поблизости алкашам:

    – Мужики, помогите машину вытолкнуть. Бутылку ставлю!

    Разворот на бездорожье

    Обнаружив где-нибудь в лесу, что вы свернули не в ту сторону и вам нужно разворачиваться на узкой тропе, совершайте свой маневр так, чтобы на тропе оставались ведущие колеса. Они смогут вытащить вас даже в том случае, если ведомые колеса при повороте провалились в какую-нибудь болотину.

    Задом наперед

    Двигаться задним ходом – большое искусство. Дело в том, что поведение машины, когда она двигается задом наперед, не просто отличается, а отличается очень сильно от поведения при движении вперед. Движения становятся значительно резче, а смещение кузова значительно сильнее, что чревато возможностью столкновения.

    Когда вы начинаете двигаться задним ходом, следует помнить, что поворот машины при этом достигается не столько за счет поворота рулевых колес, сколько за счет смещения кузова. На практике это означает, что, проезжая на передней передаче через коридор, по ширине превышающий габариты вашей машины сантиметров на 20, вы можете не испытывать никаких трудностей. Двигаясь точно там же на задней передаче, вы рискуете при малейшем смещении руля ободрать кузов о стены.

    Объезд препятствий

    Огибая на задней передаче любое препятствие, следует помнить о том, что задние колеса будут следовать по меньшему радиусу, нежели передние.

    ✓ В том случае, если вы проезжаете «задом» через ворота, близкие по габаритам к габаритам машины, в них нельзя совершать никаких маневров – двигайтесь только по прямой.

    ✓ Если вам нужно объехать некое препятствие с одной стороны: (столб, угол дома, дерево), то не следует начинать поворот до тех пор, пока заднее колесо не поравняется с помехой. До этого момента в случае начала поворота машина начнет сближаться с препятствием и может его задеть. После этого – начнет довольно быстро удаляться. Чтобы не упустить нужного момента, желательно открыть дверь и выглянуть наружу, дабы это самое заднее колесо увидеть.

    ✓ Не забывайте о том, что, если вы поворачиваете налево – передняя часть автомобиля сместится вправо как минимум на метр, а то и больше. Убедитесь, что там нет никаких препятствий! Подстрахуйтесь и при повороте направо.

    ✓ Если есть возможность, попросите пассажира выйти наружу и посмотреть, чтобы вы никого не зацепили. То же самое, кстати, советуют Правила дорожного движения.

    ✓ Если вам нужно из свободного пространства заезжать в тесное, и наоборот, например при постановке машины в гараж, безопаснее заезжать «носом», а выезжать «задом», начиная всякие развороты уже на улице. Не берите пример с пожарных. Они, ставя машины «носом» наружу, экономят лишние секунды на случай выезда по тревоге.

    ✓ Двигаясь на задней передаче – не торопитесь!

    Парковка на задней передаче

    Паркуя машину на задней передаче, вы получаете возможность поставить ее в полтора раза менее длинный свободный промежуток, нежели двигаясь вперед.

    Как это сделать?

    ✓ Найдя свободное место, остановитесь сбоку примерно в метре от уже запаркованной машины и проехав примерно на метр вперед.

    ✓ Включив заднюю передачу, начинайте медленно двигаться назад, одновременно поворачивая руль вправо. При этом вам необходимо следить за тем, чтобы никто не ехал по дороге, – передняя часть вашего автомобиля сильно смещается к осевой линии улицы! – и одновременно следить в зеркало за тем, как быстро сокращается зазор между бортом вашей машины и задним углом запаркованной.

    ✓ Когда этот зазор сократится до 10–15 сантиметров, поставьте руль прямо и продолжайте движение

    ✓ После того как задняя ось вашей машины поравнялась с задним углом чужой машины, выкручивайте руль вправо до упора – передняя часть при этом начнет выкатываться дальше на проезжую часть, а задняя – уходить в глубь свободного промежутка.

    ✓ Обычно почти сразу руль можно выкручивать назад. Машина за это время успеет уйти «вглубь» почти до середины кузова.

    ✓ Руль выкручивается до упора влево. При этом машина продолжает медленно двигаться назад, а вот ее передняя часть по большой дуге быстро смещается в сторону свободного промежутка. В этот момент важно следить, чтобы капот вашей машины не зацепил багажник уже припаркованной!

    ✓ Если маневр проведен правильно, ваша машина упирается вывернутым колесом в бордюрный камень и облегченно замирает. Втиснулись!

    Движение на задней передаче по плохой дороге Если вам понадобилось ехать задним ходом по плохой дороге, помните о том, что вы практически не способны разглядеть, что попадает вам под колеса. Не поленитесь выйти и проверить, чтобы там не оказалось торчащих из земли железных прутьев, высоко выпирающих корней, выбоин или глубоких ям. В противном случае вы рискуете нарваться на непредвиденный ремонт.

    Особенности управления автомобилем зимой

    По какому-то странному недоразумению принято считать, что управлять автомобилем зимой труднее, чем летом. На самом деле это, конечно же, не так. В крупных городах, например, дороги посыпаются и поливаются всякой антиобледенительной гадостью, которая, особенно при незначительных заморозках, превращает зимнюю дорогу в дорогу просто грязную и слякотную. Сильные холода, наоборот, зачастую настолько вымораживают дорожное покрытие, что оно становится куда более сухим, чем в самую сильную жару. Остаются отдельные форс-мажорные дни, когда сочетание сильного снегопада, слабого морозца и плохой работы дорожной техники устраивает всем короткую встряску в виде гололеда и снежных завалов. Да и они большей частью страшны только на словах.

    Если вы готовитесь управлять машиной зимой, то настоятельно рекомендую купить упаковку «Русского кваса», выпить этот крайне полезный напиток, наполнить бутылки водой, вставить в них высокие веточки или камышинки, а затем, после наступления первых сильных морозов, заехать с ними на какой-нибудь каток. Лучше в позднее время, когда там не будет людей.

    ...

    Если вам иногда приходится выезжать зимой в дикие места – на рыбалку, на охоту, то полезно помнить, что лед толщиной более 10 сантиметров выдерживает легковой автомобиль, а более 30 сантиметров – грузовик (однако выезжать на него без крайней необходимости все равно опасно). Разумеется, речь идет о полноценном, прозрачном льде с синеватым или зеленоватым оттенком. Если лед ноздреватый, молочного, белого или матового цвета – он опасен независимо от толщины! Правда, для тренировок в любом случае следует использовать каток на мелководной луже, а не бездонное озеро.

    Если есть возможность – переобуйте автомобиль в лысую резину (понимаю, понимаю – не держат автовладельцы в запасе лысые покрышки, смонтированные на запасные колесные диски. Но вдруг?..) и начинайте тренировку. Для этого возьмите бутылки, вставьте в них высокие веточки или камышинки, разместите на льду. Попытайтесь поманеврировать змейкой между вешек, остановиться точно у намеченной линии с достаточно большой начальной скорости, потренируйтесь в парковке в размеченные «ворота», в прохождении поворотов. Просто немного разгонитесь и резко поверните руль, одновременно увеличив обороты двигателя, – и попытайтесь после этого попасть в намеченную точку. После нескольких таких «выездок» вы будете чувствовать себя на льду не менее уверенно, чем на сухом асфальте.

    ...

    Для привыкания к габаритам своей машины, ее поведению на дороге такая тренировка будет полезна и летом, но уже на асфальтированной площадке.

    Смею вас уверить, что движение по рыхлому снегу, когда автомобиль ведет себя, как байдарка при прохождении горной реки, способно доставить не меньшее удовольствие, чем прохождение поворотов на высокой скорости по сухому асфальту. Главное в обоих случаях – управлять машиной уверенно, а не трястись от напряжения и ожидания неминуемой аварии.

    Проезд перекрестков

    Если вы управляете машиной в гололед или просто выехали из дома в морозный день и еще не уверены в безопасности дороги, сразу действуйте с учетом того, что перед каждым светофором или сложным пересечением вас ждет ледяная корка. Она образуется из-за того, что именно перед перекрестками машины чаще всего тормозят или начинают разгон, при этом они растирают по асфальту снег, накатывая лед.

    Готовясь остановиться перед светофором, вы должны заранее предположить, что подобный накат уже есть, и сбрасывать скорость заблаговременно, дабы самое малое за 100 метров уже подкатывать к пересечению на минимальной скорости (5–6 километров в час), которую можно будет погасить за считанные секунды в любых обстоятельствах.

    Движение по свежевыпавшему снегу

    Когда добрый Дедушка Мороз в приступе трудолюбия за день или за ночь засыпает дорогу слоем снега сантиметров в двадцать толщиной, для автомобилиста начинается самая веселая пора. Дело в том, что, постоянно находясь между протектором и дорожным покрытием, снег практически полностью изничтожает такое понятие, как сцепление колес с дорогой. Движение по рыхлому снежку ничем не отличается от движения лодки по быстрой горной реке. Вы только подумайте: люди огромные деньги платят, чтобы куда-нибудь на Алтай за таким приключением поехать, а вас оно ждет прямо у дверей отчего дома!

    Правда, чтобы «прогулка по реке» доставила удовольствие, а не принесла крупные убытки, следует вспомнить основное отличие горного сплава от управления автомобилем: на воде инерция начинает играть куда большее значение, чем органы управления.

    Поясню: вы нажимаете на газ, ведущие колеса крутятся, а инерция покоя удерживает вашу четырехколесную лодку на месте, и вы медленно и величаво «отваливаете» от причала. Вы нажимаете на тормоз, колеса схватываются на юз, а инерция флегматично продолжает тянуть вас вперед. Вы решили повернуть за угол, колеса уже давно смотрят направо, а инерция… Ну да, у нее совсем другие планы.

    В этом нет ничего страшного – к этому нужно просто привыкнуть.

    Зато у рыхлого снега большой коэффициент сопротивления качению, на нем куда легче остановиться, чем при гололеде.

    Итак, отправляясь в дорогу по толстому слою снега, вы должны помнить следующее.

    ✓ У вас нет сцепления с дорогой, в любой момент и без всякой видимой причины вас может отбросить в сторону на 2–3 метра. Значит, надо существенно увеличить дистанцию до двигающихся справа и слева машин. В идеале – вообще ехать одному, отстав от основной группы или обогнав другие автомобили.

    ✓ Не смотрите на большегрузные машины, которые плюют на эти законы! У них масса и инерция значительно больше, и их практически не кидает из стороны в сторону! Если вас отбросит на грузовик – плохо будет только вам.

    ✓ Ко всем маневрам готовьтесь заранее, совершайте их на минимально возможной скорости, иначе авто может поехать совсем не туда, куда вы задумали.

    ✓ Если вас занесло на заднеприводной машине, старайтесь поворачивать рулевые колеса в направлении заноса и регулируйте скорость заноса нажатием педали газа: больше «газ» – быстрее разворот, меньше «газ» – медленнее разворот (управляемый занос отрабатывается на катке в первую очередь!). Некоторые мастера ухитряются с помощью этой методики въезжать в поворот после разворота машины на 90 градусов или вообще боком. Переднеприводные машины, к сожалению, в заносе практически неуправляемы. На них остается только повернуть передние колеса туда, куда вам надо поехать, и давить на газ, надеясь на удачу.

    ✓ Выехав на заснеженную дорогу, прежде чем влиться в транспортный поток, несколько раз попытайтесь нажать на тормоз, на газ, резко покрутить руль из стороны в сторону в более спокойной обстановке. Так вы получите хоть некоторое представление о том, насколько изменился характер вашего «железного коня» после того, как он стал «водоплавающим».

    Парковка

    Этот маневр, разумеется, имеет некоторые нюансы. Так, если вы останавливаетесь у тротуара или на площадке, которую регулярно чистят, то особых отличий от жаркого сезона для вас не существует. А вот если излюбленное место вашей парковки находится вне зоны внимания дворников и дорожных служб и почти всегда присыпано снегом, тогда настоятельно рекомендую делать следующее.

    ✓ Прежде чем заглушить двигатель, покатайтесь немного вперед-назад метра на полтора, утаптывая колею. Пустяк, но утром эта колея поможет вам преодолеть насыпавшийся за ночь вокруг машины сугроб. По готовой колее вы сможете отъехать назад, потом разогнаться вперед и, повернув руль, по инерции выскочить из снежного плена, пробив толщу сугроба. Эта колея вдвойне полезна, если уличная температура держится вблизи нуля и подтаявший вечером снег к утру превращается в довольно прочную промерзшую массу.

    ✓ Не ставьте машину на ручной тормоз! За время поездки тормозные барабаны нагреваются до плюсовых температур и очень часто оказываются влажными. Ведь зимой снег лежит везде, при проезде машины взвивается в воздух, проникает в различные щели и тает. За время стоянки тормоза остынут, влага превратится в лед, и колодки могут примерзнуть так, что барабаны придется очень долго и нудно отогревать горячей водой. Вместо стояночного тормоза куда безопаснее оставлять машину на включенной первой (или задней) передаче.

    ✓ При длительной стоянке в подобном неприспособленном месте есть смысл подложить под колеса небольшие деревянные брусочки (или кирпичи). В том случае, когда снег на улице попеременно то тает, то смерзается в корку, всего лишь после двух-трех недель стоянки вы рискуете обнаружить свой автомобиль вмерзшим в лужу по самые диски. Пусть лучше под коркой льда останутся ненужные вам подставки!

    ✓ Оставляя машину даже ненадолго, не поленитесь поднять голову и посмотреть, не свисает ли над вами с далеко выступающего козырька парадной или края крыши большая сосулька. Если да, то лучше отъехать. Падают такие монстры не каждый день, но зато способны пробить насквозь кузов, а то и расколоть блок двигателя.

    Как трогаться на подъеме по накатанному льду

    Думаете, это невозможно? Возможно. И очень просто! Люди, которым приходится часто сталкиваться с этой проблемой, разработали элементарную методику:

    ✓ положить в багажник немного песка;

    ✓ при вынужденной остановке на обледеневшем склоне поставить машину на «ручник», выйти и сыпануть немного запасенного песочка позади ведущих колес;

    ✓ сесть за руль и снять машину с тормоза;

    ✓ откатиться немного назад, чтобы ведущие колеса оказались на песке;

    ✓ стронуться, немного разогнаться и продолжить подъем.

    Впрочем, основные зимние проблемы относятся не столько к управлению машиной, сколько к ее эксплуатации в зимний период, и будут рассмотрены в соответствующей главе.

    Глава 3 Ездим так, как нельзя

    Останавливает полицейский медленно ползущую машину, наклоняется к окну и видит древнюю старушку.

    – Что так медленно едете, бабушка? – спрашивает он.

    – Так ведь знак же, милок, был, – удивляется та. Во-он, на столбе написано: «Автомобилям – 25».

    – Так это же номер автострады, бабушка, – вежливо поправляет полицейский. – «А-25».

    – Значит, и «А-200» перед поворотом – это тоже был просто номер? – удивилась бабушка.

    Анекдот

    Чаще всего автомобилистам хочется не просто ездить, а перемещаться с предельно возможной скоростью. Разумеется, это потребность уже не начинающего водителя, мечтающего просто добраться из точки «А» в точку «Б» без серьезных происшествий. Это желание водителя, обретшего в себе некоторую уверенность. Посему советы для начинающих мы опустим и перейдем к способам быстрейшей езды.

    Садимся в машину

    Подходя к машине, следует помнить о первом правиле водителя: внешний осмотр.

    Прежде чем плюхнуться за руль, сперва обязательно обойдите машину, бросив на нее беглый взгляд. Это поможет избежать опасности на высоких скоростях, если за время стоянки слегка подспустило колесо. Вы узнаете, где именно пострадала машина, если на ней появились царапина или иное повреждение. Вы избежите аварии или поломки, если вовремя заметите под машиной масляные потеки или лужу антифриза.

    Привычка осматривать автомобиль перед поездкой убережет и от куда бо́льших неприятностей. Уже не одна сотня машин была угнана таким вот нехитрым образом: к заднему бамперу или выхлопной трубе привязывается веревка с консервными банками. Водитель трогается, банки волочатся сзади и грохочут. Владелец машины, естественно, выскакивает посмотреть, что случилось, обходит сзади, видит банки и чешет в затылке: «Кто же это сделал?» А злоумышленник тем временем прыгает за руль и давит на педаль газа…

    ...

    Никогда не выходите из машины, не заглушив двигатель и не вынув из замка ключи! Особенно в непонятных и неожиданных ситуациях. И вообще – нужно проявлять повышенную осторожность, если рядом с вашим автомобилем крутится кто-то незнакомый. Ведь далеко не все используют для угона какую-то хитрость. Немало и таких, кто может просто стукнуть чем-то тяжелым по голове.

    Заводим машину

    В старые, добрые, доисторические времена, лет пятьдесят тому назад, прежде чем завести машину, требовалось открыть подсос, подкачать топливо педалью, а в морозец не мешало и полить коллектор горячей водой из чайника. Страшно вспомнить… Теперь времена другие. Теперь в момент заводки ноги от педалей лучше убрать, лишних рычажков не дергать. Включить зажигание, выждать несколько секунд, пока бортовой компьютер протестирует систему, потом повернуть ключ зажигания, завести машину – и еще немного подождать.

    Если на панели приборов после этого не погасли или зажглись красные лампочки – желательно позвонить в автосервис и попросить привести машину в порядок. Вдаваться в суть их значений водителю особого смысла не имеет. В наше время большинство тестов и показаний все равно снимается через компьютер, через него же они аннулируются, настраиваются, регулируются. Время карбюраторов и прокачек тормозов через кембрик и банку с «тормозухой» ушло в прошлое, самостоятельно копаться в гараже в инжекторах и системах АВS, советуясь с бутылкой портвейна, никто из порядочных слесарей уже не рискнет, да и вам не посоветует. Если не лень пачкаться – можно самостоятельно долить тормозную жидкость или антифриз. В 90 процентов случаев именно их нехватка заставляет сработать контрольные датчики.

    ...

    Если рабочую жидкость пришлось доливать дважды в месяц – отправляйтесь в автосервис, пусть ищут причину утечки… пока она сама себя не «нашла» гденибудь в лесу, вдали от телефонов и автоцентров.

    Охлаждающая жидкость имеет дурную привычку испаряться, а тормозуха – уходить в систему по мере износа колодок. И все – больше под капотам делать нечего.

    ...

    Если, несмотря ни на что, у вас есть желание покопаться в машине самому, то в наше время алгоритм поиска и устранения неисправностей такой.

    1. Запомнив, какие лампочки горят и как себя при этом ведет машина, вы идете к ближайшему компьютеру с выходом в Интернет.

    2. Набираете в строке поисковика марку своей машины, надпись на сигнальной лампочке, поведение машины.

    3. Среди появившихся ссылок находите форумы, посвященные типу, марке, году выпуска именно вашей машины, и читаете советы и рекомендации, а также результаты следования таким рекомендациям.

    4. Опытные владельцы однотипных с вами автомобилей укажут, можно ли устранить вашу проблему самостоятельно, а если нет – куда лучше обратиться, куда обращаться не стоит и что именно требовать от авторемонтников.

    Другое дело подвеска – но она неожиданно не ломается и лампочками на панели о себе не докладывает… Пока… Даже если ни одна лампочка не загорелась – все равно подождите летом хотя бы минуту, давая двигателю возможность продавить масло по всем сочленениям, технологическим каналам и трущимся узлам. Зимой – обязательно прогрейте двигатель хотя бы до того момента, пока стрелка датчика температуры не оторвется от крайнего положения.

    ...

    Специально для водителей ВАЗов, ГАЗов и иных отечественных машин. Знаете, какова причина переборки 92 процентов двигателей? Залипание поршневых колец из-за закоксовывания канавок. А в чем причина закоксовывания? Движение на переобогащенной смеси! То есть – «на подсосе». При этом избыток топлива, гарантирующий работу холодного двигателя, выгорает не полностью и в виде сажи откладывается в поршневых канавках. Если не давать нагрузки на двигатель до того момента, как обогащение будет отключено и смесь объединится, его ресурс увеличивается в 2–2,5 раза (!).

    На импортных машинах проблема закоксовывания канавок почему-то выражена не так сильно. Однако начинать движение до того, как автомат отключит «прогрев», для них тоже не есть хорошо… Если, конечно, вы не хотите превратить свой «миллионник» всего лишь в «пятисоттысячник».

    В общем, если современные двигатели способны работать под нагрузкой еще до полного прогрева, то это отнюдь не значит, что они не нуждаются в прогреве.

    Зимой очень важно помнить и о том, что автоматическая коробка передач, если она у вас есть, тоже нуждается в прогреве! Причем при температурах наружного воздуха ниже –15 °C коробку нужно прогревать обязательно!!! Желательно – до рабочей температуры (по датчику температуры двигателя). Но, поскольку на это ни у кого не хватает терпения, после прогрева двигателя до отрыва стрелки из крайнего положения начинать движение осторожно, на малых скоростях и не разгоняться более 40 километров в час, пока не достигнете рабочей температуры. Помните: в управляющей системе АКПП есть примерно горсть клапанов, состоящих из пластмассовых деталек и пружинок. Эти клапаны открываются от давления. Холодное масло более густое, давление получается выше, и пластмассовые детали, если вы резко нажмете на газ, запросто переломает. Обломки тут же попадут в приводную шестерню включения-выключения передач, а она тоже из пластика и тоже легко сломается, если ее подклинит обломками других деталей.

    Вам это нужно?

    За то время, пока двигатель прогревается, водителю следует проделать категорически обязательную зимой процедуру.

    Оторвать дворники от стекла – зимой за время стоянки они очень часто примерзают, поскольку снег подтаивает на теплом стекле и по мере выстуживания машины превращается в лед. При включении дворников есть некоторый риск спалить моторчик дворников или их предохранитель – примерзшие щетки не сдвинутся с места (правда, куда чаще они сдвигаются, но лохматят чистящую кромку о намерзший лед).

    Затем каждую щетку нужно пару раз выгнуть, согнуть, снова выгнуть. При этом выкрошится ледок, который в холодок почти всегда образуется в сочленениях щетки.

    Пройтись пальцами от начала и до конца по резинкам каждого дворника, вычищая застывший на них лед и подтаявший, а потом замерзший, снежок.

    Если вы не проделаете этой процедуры, то при первом же включении дворника вы услышите неприятный скрежет, а вместо чистого стекла увидите ряд царапин на грязи или среди водяных капель. Чистить же стекла зимой придется обязательно – за городом ветер постоянно кидается на дорогах снежной пылью, засыпая ею стекла, в городе из-под колес машин постоянно летит во все стороны перемешанная с солью грязь.

    Начинаем движение

    Первые 1–2 километра никуда торопиться не нужно. Летом потому, что двигатель не прогрет, а рабочая температура… Ну, про это мы уже вспоминали. Зимой, тронувшись на прогретом моторе, помните об амортизаторах. В них тоже залито масло, даже в газовых. Газ – он там работает «упругим элементом», вместо пружины. Колебания же кузова гасятся путем перетекания масла через клапаны. Густое масло гуще – сильный рывок способен порвать шток. Им тоже нужно время, чтобы прогреться в работе.

    ...

    По статистике, зимой каждая десятая авария случается после выезда со стоянки с обледенелыми стеклами, так что обходиться процарапыванием во льду узеньких амбразур, как это нередко делают торопящиеся по делам водители, не нужно. Стекло должно быть чистым хотя бы перед вами и на передних дверцах. Впрочем, если боковые стекла долго не оттаивают, их можно просто опустить.

    В общем, как ни крути – но в первые минуты движения дайте автомобилю возможность «проснуться» и перейти в рабочее состояние. Поначалу он чувствует себя точно так же, как вы, поднявшись в понедельник под злобный визг будильника. Да и сами тоже переключитесь в состояние активного участника дорожного движения.

    Прогрелись? Привыкли к тому, что вы за рулем, а не на кресле перед телевизором?

    Тогда погнали!

    Гонка в городе

    Самое главное в движении – это взгляд. Если вы смотрите на дорогу перед самым капотом, разогнаться до скорости большей, нежели 20 километров в час, невозможно. Просто потому, что допустимая для водителя скорость обусловливается тем временем, что проходит с момента обнаружения препятствия, и временем, когда на него успеваешь отреагировать. Смотришь на 20 метров – едешь 20 километров в час, смотришь на 200 метров вперед – едешь 50 километров в час.

    ...

    Разрешенная в городе скорость составляет 60 километров в час, а при скорости больше 70 километров в час за превышение даже начинают штрафовать.

    Соответственно, водитель, желающий передвигаться с максимальной скоростью, должен смотреть и оценивать обстановку перед капотом минимум за полкилометра-километр. Возникает вопрос: а как поступать, если на пути возникает препятствие в виде ямы или оброненной канистры с керосином? Чтобы такое объехать, нужно смотреть чуть ли не под колеса!

    Да так и поступать: обнаружив препятствие где-то за 500 метров, смотреть дальше вперед, а когда оно окажется совсем рядом, на секунду отвлечься на него, преодолеть – объехать – и тут же перенести взгляд дальше, вперед.

    Где же ехать, когда торопишься?

    Алгоритм выбора полосы для скоростной езды прост. На магистрали, где левые повороты запрещены, при средней интенсивности потока левый ряд – самый быстрый. Если повороты разрешены – следует предпочесть второй слева ряд. Ибо машина, поворачивающая налево, не освободит вам проезд, пока не пропустит весь встречный поток. А это долго.

    При уплотнении потока желающих ехать быстро становится все больше, и все они жмутся влево. Поэтому самый быстрый ряд оказывается правым. Да, там встречаются припаркованные машины, туда может выскочить пьяный пешеход. Но зато справа меньше машин, и поворачивающие направо машины совершают маневр значительно быстрее, нежели те, что уходят влево. Правый ряд заметно более рисковый, чем левый – но в плотном потоке самый быстрый именно он.

    Глядя далеко вперед, торопящийся водитель получает заметное преимущество в том, что способен предугадывать сигналы светофора. Ведь он виден издалека.

    Если с расстояния полукилометра вы видите зеленый сигнал, это означает, что к моменту вашего приближения он наверняка переключится на красный. Значит, нет никакой необходимости жечь бензин и гнать машину, а можно выключить передачу и двигаться накатом. Пока вы доберетесь до перекрестка, светофор успеет переключиться обратно, и вам останется только вернуть рычаг КПП на место и нажать на газ.

    Если издалека виден красный сигнал – нужно поторопиться, чтобы через полминуты успеть проскочить на «зеленый». Главное, имея при подъезде к перекрестку хоть небольшой запас скорости, вы без труда обгоните всех, кто там стоял, – ведь вам не нужно будет разгоняться «с нуля»!

    В условиях скоростной езды заблаговременно перестраивайтесь в ряды, в которых нет автобусов и грузовиков. Эти монстры не столько тормозят движение, сколько ограничивают вам видимость. И вы теряете возможность принимать решения самостоятельно, полагаясь лишь на профессионализм «большегруза».

    ...

    Если идущий впереди автомобиль вдруг совершает странные маневры, это означает, что у него наверняка есть на то причины. То есть если вы плотно «сидите на хвосте» за автобусом, ничего за ним не видите и вдруг он, не показывая поворота, резко уходит в сторону, то сначала скопируйте его действия, а потом уж разбирайтесь в причинах. Это может оказаться яма, упавший груз, поломанная машина, упавший пешеход. В любом случае предпочтительнее десять раз совершить беспричинный вираж, нежели один раз поймать на капот потерянный кем-то шкаф.

    Так же крайне важно при передвижении по городу, особенно по знакомым маршрутам, – это держать наготове в голове возможные пути объезда и слушать радиоканалы, предупреждающие о пробках.

    К сожалению ли, к счастью, но с каждым годом на улицы городов выезжают все новые и новые тысячи машин, и потому понятие скоростной езды по городу постепенно отходит в область фантастики. Уже сейчас в большинстве случаев вся хитрость движения состоит в том, чтобы из дворового проезда втиснуться в плотный поток и, следуя общему движению, то тормозя, то разгоняясь, медленно ползти в нужном направлении.

    Посему в заключение главы о движении по городу дам один трудноосуществимый, но все же реальный совет. Если у вас есть возможность – измените свой распорядок таким образом, чтобы время поездок приходилось не на пиковое время, а на вечернее или вовсе ночное. В этом нет ничего невозможного – многие магазины сейчас работают круглые сутки, центры развлечений и спортивные центры – тоже, рестораны и кафе – до последнего клиента. Если вы встретитесь с товарищем по окончании его рабочего дня, с клиентом посидите в кафе часов до десяти, а в магазин завернете в полночь – это прибавит к вашей единственной, неповторимой жизни не меньше одного-двух часов каждый день.

    Гонка за городом

    Прежде всего, скорость манит автомобилистов здесь, на достаточно свободных, ровных магистралях, без перекрестков и светофоров, хорошо просматриваемых до самого горизонта… Правда-правда, такие дороги существуют в России в реальности. Хотя и не везде. И естественно, нога так и тянется толкнуть педаль газа до самого пола. Иногда даже, помимо воли водителя. Во что инспекторы ГАИ, к сожалению, не верят.

    Каким образом доехать по загородному шоссе из одного населенного пункта в другой живым и как можно быстрее? Для начала нужно не бояться давить на газ.

    ...

    Разрешенная вне населенных пунктов скорость составляет 90 километров в час, а при скорости больше 100 километров в час за превышение даже начинают штрафовать. На автострадах (дорогах, размеченных зелеными знаками) скорости допустимы 110 и 120 километров в час соответственно.

    Второе – вам придется избавиться от привычки объезжать ямы. Если выбоина велика и заметна издалека, лучше, само собой, сместиться в сторону и пропустить ее между колес или проскочить мимо. Но перекладывать руль из-за ямки на скоростях около 100 километров в час – это один из вариантов самоубийства.

    К счастью, законы физики позаботились об автомобилистах и придумали такую штуку, как инерция массы тела. В просторечии оная означает, что чем выше скорость, тем дольше движение тела остается прямолинейным, даже если убрать из-под него опору. На «стольнике» среднестатистическая машина просто не успевает провалиться в яму размером с открытый люк и нагрузить подвеску своим весом… Если это, конечно, не «Ока».

    Ставить опыты на люках все же не стоит, но выбоины размером с половину диаметра колеса проскакивать лучше по прямой, не сбрасывая скорости и не совершая резких маневров.

    Важным моментом для предельно быстрого движения является определение максимально возможной скорости прохождения поворотов. Подходить к этому опыту следует с достаточной осторожностью и доверяя внутреннему чувству опасности. Тут лучше перестраховаться, чем вытаскивать машину из придорожных кустов, и не начинать экспериментов там, где сразу за обочиной растут толстые сосны или стоят бетонные отбойники.

    Какая максимально возможная скорость именно на вашем автомобиле, вашей резине при прохождении поворота? Та, при которой колеса начинают «визжать». Дело в том, что современные машины проектируются с расчетом на то, чтобы не переворачиваться при сильной боковой нагрузке. Когда нагрузка предельна, автомобиль начинает соскальзывать в сторону. Резина при этом «насухую» трется об асфальт и жалобно пищит. Если в такой момент увеличить скорость еще хоть немного – вас выбросит с дороги. Чуть уменьшить – получится оптимальная скорость для данного конкретного закругления и конкретной машины.

    ...

    То, что современные машины не переворачиваются при стабильной боковой нагрузке, еще не значит, что они не переворачиваются вообще. Знакопеременные нагрузки (неоднократное перекладывание руля из стороны в сторону) нередко приводят к раскачке такой силы, что амортизаторы и подвеска не справляются и автомобиль совершает красивый для постороннего наблюдателя «перевертыш». В Интернете полно роликов с начальной темой: «Гляньте, какая у меня классная тачка!» и конечной фразой: «Вот черт, придется покупать другую!» Не рекомендую вступать в ряды подобных героев.

    Увеличить скорость прохождения поворота можно и за счет нарушения правил рядности (что не есть хорошо, и поступать так я не советую), то есть заметно увеличив радиус.

    Чтобы добиться этого, при правом повороте машину нужно сместить на левый ряд, после чего пройти поворот по широкой дуге от левой обочины к правой в середине поворота и закончить его опять у левой обочины, откуда и вернуться в свою полосу для движения. Разумеется, при этом есть риск на начальном или на завершающем этапе обнаружить встречную машину. Однако, поскольку при этом маневре даже в лесу обзор открывается на весь изгиб дороги, опасный транспорт можно увидеть заблаговременно, притормозить, вернуться в свою полосу и продолжить движение на безопасной скорости.

    Куда хуже ситуация развивается при левом повороте. При этом машина выкатывается на встречную полосу в самой что ни на есть «слепой» зоне. Если за обочиной растут кусты или деревца, встречную машину вы увидите за считанные секунды до возможного столкновения. Правда, небольшая фора от имени законов физики имеется и тут. Резко перекладывая руль и возвращаясь на свою полосу, вы еще сильнее спрямите линию окружности, и центробежные силы никуда вас не забросят. Однако в такой ситуации очень важно сохранить хладнокровие и начать торможение только после того, как вы покинете встречную полосу. А уже потом переложить руль и продолжить выполнение поворота. Если вы начнете тормозить слишком рано – лобовое столкновение станет неминуемым, поздно – рискуете улететь в кювет, вписываясь обратно на свою полосу. К счастью, в подобных ситуациях достаточно погасить всего 10–15 километров в час, и ничего страшного уже не произойдет. Всего 2–3 метра тормозного пути.

    Обгоны попутных машин очень желательно производить с ходу, на скорости, которая уже стала вам комфортной. Это куда безопаснее, нежели сперва оттормаживаться, оценивать обстановку, потом разгоняться снова – а ситуация на дороге за это время вполне способна измениться. Посему некоторая нахрапистось в данном случае даже полезна. Видите, что есть возможность обогнать, – не тормозите, а добавляйте газу и проскакивайте вперед…

    Боже мой, что я пишу!

    ...

    Самый опасный результат неправильного обгона – это лобовое столкновение, всегда убивающее и виновных, и невиновных. А случаются столкновения из-за того, что правила нарушения Правил в Правилах не регламентируются. Водители мчащихся навстречу машин просто не знают, чего ожидать от встречного коллеги! Посему, если уж по вашей вине возникает аварийная ситуация – хотя бы дайте понять своими маневрами встречному транспорту, как именно вы намерены поступить дальше. Прижмитесь как можно ближе к обгоняемым машинам, если надеетесь вернуться в свой ряд и находиться на правой стороне до самой смерти, либо шарахайтесь к встречной обочине, а потом выскакивайте на нее, освобождая путь невиновным. Но только не загораживайте всю дорогу с выпученными от ужаса глазами!!! Если вы видите, что встречный водитель совершил глупость и затеял опасный обгон, дайте понять своими маневрами этому ненормальному, как именно хотите с ним разминуться. С вашей стороны съезд правыми колесами на обочину будет более безопасным вариантом, нежели попытка протиснуться в щель между скачущим по обочине «обгонялой» и встречной машиной. При этом желательно сбросить по мере возможности скорость (но резко не тормозить!) и оставить левые колеса на твердом покрытии, дабы гарантировать управляемость машины. При съезде на рыхлую обочину на высокой скорости на руле почти наверняка последует сильный рывок вправо, будьте наготове!

    Итак, еще раз напоминаю, как совершается классический обгон.

    1. Занять позицию для рывка в 50–70 метрах от напрашивающейся на обгон машины.

    2. Дождаться момента, когда впереди появится протяженный прямолинейный участок дороги без встречного автотранспорта.

    3. Начать разгон по своей полосе, сокращая дистанцию.

    4. Если к моменту, когда до идущей впереди машины остаются считанные метры, на встречной полосе не появился транспорт, энергично принять влево, имея изначальное превышение в скорости на 10–15 километров в час, быстро обойти «жертву» и вернуться в свой ряд, ограничив срок пребывания на встречной полосе считанными секундами. Как только обгоняемая машина стала видна в зеркало заднего вида – уходите на свою полосу.

    При встречном транспорте оцените, когда примерно машина минует намеченное к обгону авто, и заблаговременно начните разгон, чтобы выскочить на «встречку» в тот момент, когда встречная машина проскочит мимо, и слева образуется достаточно протяженное свободное «окно».

    Опасный обгон

    К особо опасным обгонам относятся обгоны через сплошную, обгоны по обочине и обгоны на повороте.

    На наших дорогах сплошную линию рисуют обычно в трех случаях: там, где часто случаются аварии, там, где дорожная обстановка не позволяет просматривать трассу на протяженном участке, и там, где сотрудникам ГАИ удобно собирать штрафы. Пересекать сплошную линию не есть хорошо, и поступать так я не советую. Но если вы все же решились на подобное нарушение, то надо помнить следующее.

    ✓ Если все водители едут чинно и правильно, несмотря на то что дорожная обстановка допускает «шалости», – значит, вы находитесь на излюбленном инспекторами участке.

    ✓ На «слепых», плохо просматриваемых участках дорог инспектора почти не встречаются, ибо там желающих нарушать практически нет.

    ✓ Сплошная линия на участках, которые кажутся вам удобными для обгона, может появиться из-за того, что в аварии тут попадают грузовики или старенькие машины, у которых не хватает мощности для обгона на ограниченном по протяженности отрезке дороги. Если вы можете быстро нарастить скорость в 20–25 километров в час и потом так же быстро ее погасить – ваши неправильные мысли имеют под собой некоторые основания…

    ...

    Планируя опасный обгон, всегда… Нет, даже ВСЕГДА!!! оценивайте состояние обочины. Возможно, в опасной ситуации вам придется на нее сворачивать. Если обочина слишком узкая для вашей машины или рыхлая, еще не слежавшаяся, – лучше пожертвовать теми несколькими секундами, что вы надеетесь выиграть, и потерпеть с обгоном до более удачной ситуации.

    Обгон на повороте хорош тем, что здесь многие водители вполне мудро сбрасывают скорость, и совершить маневр – пусть и с визгом резины – можно куда быстрее. Но все равно такой обгон допустим только в условиях, когда он достаточно пологий и просматриваемый, чтобы заблаговременно отреагировать на появление встречной машины. Идеальное место для обгонов в повороте – это на автостраде в гладкой степи. Вот только среди степей дороги почему-то строят прямые, а не извилистые…

    Есть, правда, удобное время для опасных обгонов на повороте. Это – глухая ночь на неосвещенной трассе. Ночью встречные машины заблаговременно выдают себя дальним светом. Он приходит из-за чащобы, с невидимого отрезка дороги и подсвечивает деревья и кусты прямо перед вами. Кто ездит ночью, знает, как хорошо это видно. Если такой свет есть – обгонять на повороте нельзя. Если нет – значит, трасса свободна.

    Обгон по обочине

    Что до обочин, то обгон справа запрещен. И запрещен потому, что там довольно часто вполне законным образом паркуются грибники и ягодники, останавливаются водители, у которых случилась поломка автомобиля, либо просто решившие отдохнуть. Кроме того, на обочине встречаются и просто прохожие…

    Разумеется, любой здравомыслящий гонщик свернет на обочину, только достоверно убедившись, что там нет никаких препятствий.

    Но мало того, что там можно врезаться! Обочина – это, по сути, грунтовка. Дорога изначально неровная и не всегда плотная. Это означает, что на хорошей скорости при попадании на обочину машину начнет подбрасывать и кидать из стороны в сторону, как муравья, попавшего на чемпионате в шарик для пинг-понга. Удержать при этом машину на заданном курсе очень трудно. А поскольку вы совершаете обгон – есть риск того, что очередной взгорок бросит вас на попутную машину.

    Именно поэтому лично я не рекомендую пользоваться для обгона обочиной даже очень хорошего уровня – гладкой и утрамбованной – при скорости выше 60 километров в час. Если обочина обычная, нормальная: без ям, но с пологими неровностями – соваться на нее на скорости выше 40 километров в час просто опасно. Даже уходя от аварии. Однако попасть в аварию – это еще хуже, чем на обочину.

    Подброс и перекрут

    Кстати, о неровностях.

    На среднегородских скоростях все асфальтированные дороги водитель чувствует ровными. Чтобы они показались неровными, дорожникам нужно уж очень сильно постараться. На скорости около 100 километров на «ровных» дорогах машину уже заметно покачивает. Если притоптать педаль газа еще сильнее, вполне качественные трассы вдруг начинают преподносить неожиданные сюрпризы. Так, за пологим холмиком или перед небольшой низинкой вы вдруг начинаете чувствовать в теле неожиданную легкость. Примерно такую, какая ощущается в лифте после обрыва несущих тросов.

    Нет, с лифтом после этого ничего не случается – там предусмотрены стопоры, блокирующие падение после полутора-двух метров полета. А вот в машине такой сюрприз каждый год уносит в обочину сотню-другую «лихих голов». Почему? Да потому, что необычайную легкость вместе с водителем испытывает и автомашина. Она парит как птица и контакт с дорогой имеет самый отдаленный. Если в этот момент, называемый гонщиками «подбросом», водителю придет в голову слегка подправить направление движения – машина никуда не «подправится». Она продолжит парить равномерно и прямолинейно, как над открытым люком ливневой канализации. Неопытный водитель, не обнаружив ожидаемого смещения относительно дороги, подправляет руль еще немного. А потом еще… На большее времени обычно не хватает. Но и такого «перекрута», как называют эту ошибку гонщики, бывает достаточно. Опустившись на грешную землю, машина прижимается к асфальту и продолжает движение туда, куда указывают рулевые колеса. То есть поворачивает в нужном направлении – но куда активнее, нежели предполагал неудачник за рулем. На высокой скорости и узком шоссе уже через долю секунды автомобиль начинает чистить пыльное брюшко зелеными придорожными кустами.

    Дабы не попасть в такую ситуацию, есть только одинединственный рецепт: до тех пор пока в теле ощущается «приятная легкость», никаких маневров совершать нельзя. Как бы этого ни хотелось. Корректировать направление можно в момент прижимания к дороге, после чего можно снова парить. На иных загородных трассах время полета составляет чуть ли не треть общего пути.

    Аквапланирование

    Аквапланирование возникает, когда при езде в сильный ливень на высокой скорости колеса не успевают «расталкивать» воду в стороны для обеспечения хорошего сцепления покрышки с асфальтовым покрытием. Колесо выскакивает на катящийся перед ним водяной холм и… Как говорят в таких случаях – держитесь зубами за воздух. Иного способа управлять машиной у вас уже не будет.

    Фирмы – производители автомобильных покрышек – уже давно борются с подобным эффектом, и «летние» покрышки отличаются от «зимних» именно тем, что рисунок первых призван вытеснять воду с дороги, отводить ее в канавки протектора, раскидывать в стороны. Увы, в сильный ливень, когда проезжая часть полностью скрыта под тонким слоем не успевающей стекать воды, даже на самых лучших покрышках с аквапланированием можно столкнуться уже на скорости в 60 километров в час. При обычном, вялом дожде – на скорости около 100 километров.

    Во время дождя не рекомендуется разгоняться выше 60–70 километров в час. Но, если мы говорим о гонке, несмотря ни на что, следует помнить несколько крайне важных моментов.

    ✓ Колеса впереди идущих автомобилей расталкивают воду. Поэтому для улучшения сцепления с дорогой следует держаться своими колесами за колею на влажной пленке, которую оставили проехавшие до вас добрые люди.

    ✓ Обгоняя этих добрых людей, совершайте свой маневр плавно, размеренно, как на гололеде. И соответственно, выбирайте пространство для маневра, исходя из того, что времени на обгон вам понадобится вдвое больше, чем на сухой трассе.

    ✓ Преодоление лужи глубиной в 10–15 сантиметров на скорости более 100 километров субъективно вызывает ощущение, будто машина врезалась в подушку. Резкое, пусть и мягкое, торможение вызывает падение мощности двигателя. А значит, если дорога идет вниз и вы видите на ней большие лужи – от обгона лучше воздержаться до более сухого участка.

    ✓ При попадании в лужу колесами только с одной стороны возникает сильный поворачивающий момент – нужно быть готовым к рывку и даже к удару рулем по рукам.

    ✓ Как глубокие, так и мелкие лужицы на скорости следует преодолевать по прямой. Эффект аквапланирования в них практически гарантирован.

    Направление движения подправите, когда водоем окажется позади.

    Снег и лед

    Для любителей скоростного вождения снег и лед являются неприятной субстанцией, препятствующей и разгону, и торможению. Как, впрочем, и для всех остальных водителей. В условиях морозца и свежевыпавшего снега для каждого владельца авто возникают три вопроса.

    1. Как тронуться на снежном накате?

    Основных методик две: начать движение на минимальных оборотах и плавно отпуская сцепление, чтобы не допустить срыва колес в пробуксовку и плавно нарастить скорость, либо сразу решительно давить, разбрасывая снег, «дорываясь» до асфальта, цепляясь за неровности и постепенно наращивая скорость. Скорость разгона при обоих методиках примерно одинакова, но первый вариант для неопытного водителя заметно сложнее, поскольку требует хорошего «чувства машины», второй вариант очень часто приводит к срыву ведущих колес в пробуксовку и «пританцовыванию» машины на месте без всякого видимого эффекта.

    Самый эффективный метод, естественно, смешанный. Сдвинувшись без пробуксовки, водителю следует плавно наращивать давление на акселератор. Как только стрелка тахометра вдруг прыгнет вправо (или двигатель вдруг резко взвоет), педаль газа отпускается, а потом снова плавно нажимается, пока двигатель опять не сорвет колеса в пробуксовку.

    Тут неоценимую помощь водителю может оказать автоматическая коробка передач. При освобождении колес она начинает разгон с тем самым минимально возможным импульсом, который обычному водителю приходится безуспешно ловить педалями газа и сцепления. К тому моменту, когда водитель нажмет педаль газа, машина уже начала движение и легко простит неумелое обращение с акселератором.

    На шипы при трогании с места надежды мало. При толщине снежного наката больше 5 миллиметров они просто не достают ни до льда, ни до асфальта.

    2. Как остановиться?

    Останавливаясь на обледенелой дороге с накатанной снежной, начинайте торможение на дистанции раз в пять большей, нежели та, что кажется вам достаточной. Если замедлитесь слишком рано – всегда можно отпустить тормоз и подкатиться на малой скорости. Если замедлитесь слишком поздно – дело может закончиться ремонтом авто.

    Чтобы правильно тормозить, нужно нажать педаль тормоза – и все остальное правильно сделает система АВS. Главное, о чем следует помнить: антиблокировочная система не сокращает тормозной путь!!! Она всего лишь сохраняет управляемость автомобилем в любой ситуации. Определение необходимой дистанции – уже на вашей совести.

    ...

    Возьмите себе за правило в зимнее время, начиная поездку, пару раз в безопасном месте (можно прямо на улице, если идущие сзади машины находятся относительно далеко) проверять состояние дорожного покрытия пробным торможением. Если автомобиль замедляется достаточно быстро – дистанцию можно держать всего вдвое большей, нежели на сухом асфальте. Если же система АВS почти сразу начинает пинаться в ногу, соответственно, оценивайте необходимый тормозной пути и допустимую скорость. Влажный зимний асфальт далеко не всегда обеспечивает то сцепление с дорогой, на которое выглядит. Лучше трижды проверить, нежели один раз ошибиться. Кстати, далеко не всегда подобная проверка вас разочарует. Нередко вы совершите и приятное открытие.

    Если на вашей машине почему-то нет ABS, используйте прерывистое торможение. Нажали тормоз – машину понесло юзом, отпустили – она покатилась, подправили направление движения. Снова нажали, отпустили, подправили. И так – с частотой 2–3 раза в секунду.

    На шипы при торможении, опять же, надежды мало. Как я уже говорил, при толщине снежного наката больше 5 миллиметров они просто не достают ни до льда, ни до асфальта, а на льду имеют неприятную привычку «выгрызать» лед, собирая перед собой небольшую снежную горку, на которой колесо начинает скользить, как на коньках.

    3. Как пройти обледеневший поворот?

    Вот тут-то и пригодятся шипы, малополезные в прочих других ситуациях! В хороший морозец на гладком шоссе снег обычно не задерживается, его сметает ветром. В худшем случае он раскатывается и превращается в относительно плотную корку. При равномерном движении шипики втыкаются в наст или лед и дают достаточно надежную опору для безопасного прохождения поворота.

    Если на вашей машине нет шипов, а поворот впереди подозрительно поблескивает – никаких опасных обгонов! Никаких скоростных прохождений! Сбросить скорость, и ползком, ползком – от начала дуги и до ее окончания.

    Помню, во времена моей юности, когда я еще работал водителем автобуса, как-то зимой привез бригаду в поле, к громадным стогам из упаковок трамбованного сена. И пока бригада занималась сеном, я с интересом наблюдал за работой двух трактористов. Там, рядом с полем, был плавный поворот шоссе. И вот я вижу, проезжает «Москвич». Круть на повороте – и он в кювете. Водитель побежал к трактористу, тот подъехал, вытащил его. «Москвич» умчался, а по дороге уже «единичка» катит. Осторожненько… Круть на повороте – и здравствуй, кювет! Трактористы и ее вытащили. Следом «Волга» ползет. Тихонько-тихонько. И все равно – вжик! – и в кювете.

    Вытащили.

    Вдруг, смотрю, едет пескоразбрасыватель. Трактористы бегом к нему. О чем-то посовещались, он свой разбрасыватель отключил, м-е-е-дленно-медленно прополз поворот, отъехал и только там снова включил разбрасыватель.

    К чему я это пишу? А к тому, что без шипов на ледяном повороте можно запросто улететь в кювет, даже двигаясь со скоростью пешехода.

    В тот раз, уезжая с бригадой, я притормозил перед поворотом, зачерпнул из ящика в салоне лопаткой чуток песка, вышел, побросал на дорогу и спокойно поехал дальше. Вот такой я нехороший человек. И такая полезная вещь – песок в салоне.

    Кучи с песком во многих местах сейчас уже стали непременным атрибутом зимних дорог перед крутыми подъемами или спусками. Но все же, готовясь к зимнему сезону, кинуть в багажник небольшой пакетик с песком будет очень полезно. Даже если в окрестностях нет гор, немного песка пригодится для выезда из обычной ледяной ямки.

    Единственной приятной особенностью зимнего поворота может оказаться снежный отвал, который образуется на краю обочины после чистки дороги от снега. В случае сноса машины из-за льда она, при наличии такого отвала, безопасно тыкается в него наружными колесами, не получая сильных повреждений. Это позволяет при наличии подобного сугроба проходить поворот намного смелее.

    Думаю, плановая организация отвалов на внешних сторонах опасных поворотов была бы со стороны дорожных работников не менее мудрым решением, нежели закладка возле крутых подъемов песчаных куч.

    Основные принципы скоростной езды

    Прежде всего, следует помнить, что от ваших быстрых и правильных действий зависит не только ваша жизнь, но и судьбы ваших близких, а также совершенно посторонних людей, находящихся вместе с вами на дороге.

    Готовясь и совершая рискованные обгоны, повороты, двигаясь с завышенной скоростью, постоянно просчитывайте в голове запасные варианты поведения на случай, если обстановка внезапно изменится. Импровизация в последнюю секунду – верный путь в могилу. Действия по избежанию аварии должны продумываться заранее, в спокойной обстановке – пусть даже такая условная «прикидка» готовится на несколько секунд вперед.

    Всегда оценивайте состояние обочины на пути своего следования! Именно она – ваш спасательный круг в большинстве опасных ситуаций. На втором месте по значимости будет состояние местности за пределами автодороги. «Улететь» в придорожный кустарник или на вспаханное поле, засесть в глубоком снегу будет куда безопаснее, нежели снести дорожный знак на тяжелом бетонном основании. Если же сразу за дорогой толстые деревья, то предпочтительнее «срубать» знак.

    Двигаясь по незнакомой дороге в условиях ограниченной видимости, старайтесь все же соблюдать требования знаков. Знаки ограничения скорости вполне могут означать не просто отметку того места, где когда-то в незапамятные времена древний перегруженный КрАЗ испугался встречной «Паннонии» и снес автобусную остановку, но и просеку, у которой дачники часто останавливаются, собираясь свернуть на заброшенный проселок, где дорога на повороте имеет неправильный скос, или, например, участок возле родника, у которого постоянно тормозят и останавливаются люди, уверенные, что вода со свинцовоугольными осадками полезнее фильтрованной водопроводной, красивый вид или достопримечательность, привлекающую внимание водителей. Причем одни просто отвлекаются от дороги, а другие отворачиваются от дороги и притормаживают… А потом первые оказываются внутри вторых. Либо просто участок, где установлены «лежачие полицейские». Весьма неприятный сюрприз для вашей подвески.

    Помню, как-то давно на Карельском перешейке на вполне приличной дороге я встретил скромный знак: рекомендуемая скорость 40 километров в час. От неожиданности я сбросил до пятидесяти, миновал знак и почти сразу за ним обнаружил резкий спуск градусов под тридцать, да еще и с крутым разворотом. Пройдя это место с визгом резины, практически на двух колесах, я еще очень долго нервно вздрагивал при виде синих квадратиков возле дороги.

    Или знаменитый поворот на Елизаветинку, отмеченный знаком «неровная дорога», в 10 метрах над которым следовал полуметровый трамплин…

    В общем, в незнакомом месте знаки лучше соблюдать…

    Скоростная езда допустима либо на хорошо оборудованных широких трассах, где вышеприведенные советы, в общем, и не нужны, – достаточно немного храбрости перед лицами неминуемых инспекторов, таящихся в самых удобных для разгона местах. Либо там, где вы уже знаете, что вас ждет за поворотом. Хотя бы в общих чертах: какая обочина, нет ли сужения, нет ли автобусной остановки или размочалившей часть покрытия стройки, любимой большегрузными авто. На извилистых и лесных дорогах такая уверенность сто́ит намного больше хорошей тормозной системы и крепкого кенгурятника.

    Но самое главное – водителю следует проникнуться уверенностью в том, что на дороге никаких неожиданностей не случается в принципе! В абсолютном большин стве случаев термин «внезапность» является синонимом слова «невнимательность» . Или, выражаясь красиво и умной терминологией, «внезапность опасных дорожных ситуаций является следствием недостаточного уровня контроля за дорожной обстановкой со стороны водителя».

    Итак, всегда смотрите в зеркала заднего обзора с интервалом в 6–7 секунд – и тогда никто не станет обгонять вас «внезапно», в тот момент, когда вы сами собрались на обгон. На дороге вы должны не только видеть происходящее впереди, но и иметь четкое представление о ситуации вокруг машины.

    Остановившиеся машины всегда объезжайте с дистанцией в 1,5–2 метра. И тогда вы не снесете «внезапно» открывшуюся дверцу. Если машина остановилась на ваших глазах – почти наверняка из нее кто-то выйдет. Причем этот «кто-то», скорее всего, сперва откроет дверцу, а уже потом посмотрит, нет ли позади приближающихся машин.

    Огибайте едущих велосипедистов – и они «внезапно» не упадут вам под колеса.

    Будьте готовы обогнуть машину, которую вы догоняете, – и тогда вы не врежетесь в нее из-за ее «внезапного» торможения. Обращайте внимание, если далеко впереди машины почему-то оттормаживаются и совершают маневры, – и возникшее препятствие не станет «внезапным».

    В том случае, если для вас на дороге что-то все еще происходит «внезапно» – значит, заниматься скоростной ездой вам еще рано. Сначала научитесь планировать свои действия сообразно той дорожной обстановке, какой она будет 5–6 секунд тому вперед.

    И еще. Не садитесь за руль в болезненном или же утомленном состоянии. При скоростной езде реакция водителя должна быть гарантированно быстрой и правильной. Если он думает о том, есть ли у него в аптечке цитрамон, – помнить о встречном «роллс-ройсе» у него уже не остается времени.

    Какая машина лучше всего подходит для скоростного вождения?

    Поверьте мне, водителю с четвертьвековым стажем за рулем, ответ на этот вопрос существует только один: машина с АКПП и ABS и по возможности с мощным двигателем.

    Уверен, всякого рода шумахеры станут вам говорить, что на механике сам руководишь процессом, что она потребляет меньше топлива и выдает больше мощности, что на ней можно выехать из сугроба враскачку, что она, механика, дешевле и реже ломается. Не слушайте шумахеров, слушайте меня и не обращайте внимания на глупые предрассудки. На машине с автоматом вы всегда быстрее уйдете от светофора, потому что будете разгоняться все то время, пока ваш оппонент развлекается перегазовками и ловит передачи. За время поездки вы потратите куда меньше топлива, потому что АКПП своими компьютерными мозгами всегда выбирает оптимальный режим переключения, а ваш оппонент втыкает передачи по наитию, на глазок. Возможно, механическая коробка надежнее сама по себе – но автоматическая сберегает ресурс двигателя. И за то время, пока ваш оппонент четыре раза поменяет диски сцепления и один раз переберет движок, вам, может статься, придется один раз перебрать АКПП.

    Если же говорить о сложном дорожном движении, то разница в возможностях тут и вовсе вопиющая. Допустим, вы решились на рискованный обгон в «слепом» повороте. Вы включаете пониженную передачу (иначе не получить избытка мощности для рывка), разгоняетесь, включаете прямую передачу (чтобы не перекрутить двигатель), обгоняете, видите встречную машину, быстро вписываетесь в свой ряд перед обойденным автомобилем, резко оттормаживаетесь (скорость-то завышена километров на 20!), включаете пониженную передачу (прямая на сниженной скорости может не вытянуть) и нажимаете на газ, чтобы уйти (вы оттормозились, сцепление еще выжато, автомобиль не разгоняется) от догоняющей сзади машины. И на все про все – не более 3 секунд. Ошибка в переключении передач – это гарантированное ДТП.

    Оценили свои возможности?

    Нет, я знаю, что есть мастера, выполняющие подобные операции даже быстрее и с поразительной легкостью. Но вот только что вам важнее – посмертная слава лихого гонщика, однажды промахнувшегося с выбранной передачей, или все-таки ехать дальше?

    Тот же маневр на машине с АКПП выглядит так. Выбрав момент, вы резко нажали на газ, кикдаун выстрелил машину вперед, и до самого окончания маневра вы ничего не топчите, не дергаете, не ловите, никуда не отвлекаетесь, а держите обе руки на руле и внимательно следите за обстановкой.

    Как говорится, почувствуйте разницу.

    Случается, в адрес ABS тоже звучат суровые обвинения: она не допускает «отложенного поворота», иногда принимает ямы за гололед, мешает совершать в аварийно опасной обстановке разворот на месте и уходить в управляемый занос. На дорожных покрытиях, занесенных снегом, и гравийных покрытиях автомобили, снабженные системами ABS, имеют более длинный тормозной путь по сравнению с автомобилями без ABS из-за того, что блокирование колес в данном случае создает «эффект плуга» – намертво заблокированные колеса гребут перед собой «валики» из грунта или снега, сильно сокращая тормозной путь. Что в случае, если боковая перегрузка в повороте достигает такой величины, что одно из колес теряет контакт с поверхностью, ABS считает, что под этим колесом поверхность с нулевым коэффициентом сцепления и перебрaсывает тормозной момент. В итоге – неминуемый занос, разворот, а то и переворот.

    Однако действительно ли вы намерены в условиях обычного дорожного движения проходить повороты с отрывом от асфальта? И настолько ли безумны, чтобы тормозить, мчась над обочиной на двух колесах?

    Предоставим слово замечательному специалисту, гению экстремального вождения Эрнесту Сергеевичу Цыганкову. Вот как, согласно его советам, нужно управлять машиной при скоростном прохождении поворота:

    «В повороте автомобиль опирается в большей степени на наружные колеса, внутренние оказываются разгруженными и легко блокируются при торможении. Если блокируется переднее колесо, то автомобиль теряет управляемость и перестает слушаться рулевого колеса, возникают снос передних колес и выпрямление траектории.

    Плавно тормозить на дуге поворота лучше всего, не прекращая тяги двигателя, что возможно при торможении левой ногой. Этот способ позволит прекратить снос передних колес в крутом повороте за счет увеличения загрузки переднего наружного колеса, то есть прекратить визг покрышек.

    Секрет торможения в повороте заключается в том, чтобы полностью исключить блокирование колес, а добиться этого можно только неинтенсивным, осторожным торможением. Это торможение является разновидностью плавного способа, его особенность заключается в невысоком постоянном усилии, позволяющем снизить скорость лишь незначительно, на 5–20 километров в час».

    Эрнест Сергеевич, без сомнения, ас… Но, может, проще воспользоваться ABS?

    Когда некий шумахер рассказывает вам о том, насколько лучше самому принимать решения о нужной передаче, ощущать переключения, о том, как важно водителю самостоятельно принимать решения о торможении на юз или прерывистом торможении, это напоминает историю о преимуществах печатной машинки перед компьютером. Ведь только на печатной машинке ты сам, собственными пальцами ощущаешь впечатывание буковок, на печатной машинке ты пишешь грамотно сам, без подсказок «Ворда» или «Корректора», ты сам переводишь строки и вставляешь бумагу.

    И это, согласитесь, здорово!

    Пару раз, в виде экзотики…

    Работать же всерьез лучше все-таки с клавиатурой и «Вордом».

    Так и с машиной. Как часто вам приходится буксовать и выкатываться из ямы «враскачку»? Раз в месяц? Ну так раскачка – это не единственный метод выбираться из ямки.

    Вместо раскачки на машине с АКПП можно использовать способ «расталкивания». А именно: поворачиваете руль прямо, включаете передачу и продвигаетесь вперед, сколько можно. Останавливаетесь в самом переднем положении, сильно нажав на тормоз, включаете заднюю передачу. Добавляете газ и откатываетесь назад, как можно дальше. Основная задача: толчками вперед-назад пробить колею, чтобы в конечном счете выскочить из ямы «с ходу». Если машина сидит уж очень плотно, начинать нужно с того, чтобы расчистить (раскопать) небольшое пространство для начала «расталкивания», или приподнять машину домкратом и заполнить яму подручными материалами.

    Как часто приходится применять «отложенный поворот»? Один раз в жизни? И еще поможет ли он в аварийной ситуации? Все остальное время наличие в машине АКПП и ABS означает, что рядом с вами незримо присутствует профессионал уровня Цыганкова, готовый подправить ваши неправильные действия, переключить нужную скорость в нужный момент, подправить усилие на педали, – вы же все свое внимание можете сосредоточить на дороге. Она того стоит.

    Как увеличить скорость автомобиля

    Этот вопрос волнует всех, кто начинает получать удовольствие от скоростного управления автомобилем. Хочется ездить быстрее и быстрее. Тут сразу надо сказать, что скорость и приемистость машины зависят не столько от диаметра колес – рекламируется и такой способ увеличения скоростных характеристик, как установка колес завышенного диаметра, сколько от усилия, приложенного к самим колесам. То есть от мощности двигателя.

    Относительно простых и доступных способов нарастить мощность немного. Попытки вмешаться в работу инжекторов, установки суперсвечей, засовывания проставок во всякие каналы отметайте сразу. Все, что можно выжать из двигателя, не меняя его объема, обычно выжато еще на заводе. Типы свечей, длина каналов, алгоритмы впрыска выверены до мелочей. Испортить все это можно, улучшить – нельзя. Но пара лазеек, не затрагивающих настройку двигателя, все же имеется. Это – улучшение качества топлива и увеличение объема поступаемого воздуха.

    С качеством топлива все ясно: чем выше октановое число бензина, тем быстрее помчится машина.

    ...

    Выбирая топливо, следует помнить, что его октановое число определяется заводом-изготовителем, исходя из степени сжатия, выбранной для данного двигателя. Инжектор благодаря умению сдвигать угол опережения зажигания в соответствии с характеристиками попавшего в двигатель бензина способен использовать на благо более теплотворное топливо, нежели положено, но возросшая мощность будет не столь велика, как хотелось бы, исходя из затрат. Для оптимального использования возможностей более качественного топлива даже на инжекторном двигателе нужно увеличивать степень сжатия, настройки зажигания ничего не изменят. Но незначительный эффект все равно появится.

    Второй способ – это увеличить объем поступающего в цилиндры воздуха. Ведь чем больше воздуха в цилиндрах, тем больше топлива туда можно впрыснуть и тем больше мощности получить. Но откуда взять дополнительный воздух?

    Если заглянуть под капот любой машины, то там можно обнаружить воздушный фильтр. Чаще всего рабочий элемент этого фильтра похож на плотную картонку. Картонка несколько препятствует потоку воздуха, но зато собирает на себе грязь, иначе улетевшую бы в цилиндры и там чего-нибудь исцарапавшую. Чтобы избавиться от такого сопротивления, умельцы-автомобилисты придумали фильтры с нулевым сопротивлением. Они напоминают плотные клубки лески, смоченные маслом. Воздух через такой клубок проносится с легкостью, а пыль налипает на волокна лески. Такой фильтр нужно мыть и проверять, чтобы не высох, – но зато он дарит мотору до двух процентов дополнительной мощности.

    Увеличить объем поступаемого воздуха можно еще сильнее, если поставить нагнетатель. И мощность при этом способна вырасти в полтора-два раза… Но для такого форсирования нужно уже обращаться к специалистам.

    Фильтры с нулевым сопротивлением и более дорогое топливо – это все возможности, которые имеются для увеличения мощности двигателя без серьезных переделок. Если вам скажут что-то другое – не тратьте время и деньги. Это обман.

    Глава 4 Ездим там, где нельзя

    Чем проходимей джип, тем дальше бежать в деревню за трактором.

    Древневавилонская примета

    Время от времени каждому из водителей приходится покинуть ровный, надежный асфальт и окунуться в стихию бездорожья. Иногда это случается из-за досадной оплошности, иногда поиски грибов и ягод загоняют машину в непролазную чащобу, иногда знакомые заманивают на свою лесную дачу или же на рыбалку. Нередкий результат – грязь, яма и долгая-долгая морока с попытками выбраться из нее на свободу.

    Попробуем более подробно разобраться с проблемами бездорожья.

    Случайные ямы

    Как поступать, если вы ожидали немного проехать по приличной, пусть и проселочной, дороге, но оказались в яме? Рецепты общеизвестны, вспомнить их все же не помешает.

    Итак, простейший способ выбраться из ямы – раскачка . Выполняется следующим образом.

    Включив передачу, отпустив сцепление и «погазовав», вы вдруг обнаруживаете, что «сели». Осознав этот неприятный момент, вы отпускаете педаль сцепления, позволяете машине откатиться обратно в яму, а когда она достигает крайней точки движения назад и начинает скатываться вперед, вы резко отпускаете сцепление и давите на газ, добавляя к силе инерции мощность двигателя. Благодаря этому вам удастся проскочить вперед на большее расстояние – и, откатываясь назад, вы накопите большую инерцию, к которой опять добавите немного мощности двигателя. После нескольких качков такого «маятника» вы сможете приобрести достаточный импульс, чтобы выскочить из ямы и помчаться вперед на хорошей скорости.

    Правило раскачки действует и на рыхлом грунте – разгоняясь вперед и назад, вы при этом пробиваете себе колею, по которой в итоге и удастся набрать нужную скорость, чтобы вырваться из плена.

    ...

    АКПП при длительной пробуксовке колес имеют неприятную привычку перегреваться. Поэтому на автомобиле с АКПП, побуксовав около 5 минут, желательно заглушить двигатель минут на 20, чтобы коробка остыла, а самому тем временем расчистить колеи или приготовить «наполнитель» ям для кидания его под колеса.

    Еще один способ – раскачка «под колышек» . Здесь вам потребуются помощник, буксировочный канат и остро заточенный кол (лом или штыковая лопата).

    Конец буксировочного троса надо закрепить к нижней части колышка. Помощник берет трос и, натягивая его, отходит на длину троса, а водитель начинает выезжать «враскачку». В тот момент, когда машина отъедет от самого глубокого места пробуксовки на максимально возможное расстояние, помощник втыкает кол в землю как можно глубже, удерживая машину в «приподнятом» состоянии, а водитель выходит и забрасывает яму лапником, ветвями, гравием, песком, снятыми с пассажиров куртками и брюками и другими подручными средствами. После того как помощник отпустит кол, машина откатится уже не в яму, а на подготовленное место. После этого очередная попытка вырваться из ловушки скорее всего, окажется более удачной. В крайнем случае, подобные «удержания» можно использовать несколько раз подряд, пробираясь все дальше и дальше от опасного места.

    И наконец, самый последний из доступных случайно застрявшему водителю методов – это поддомкрачивание .

    Машину по очереди надо поднимать справа и слева от ведущих колес, а ямы под ними опять же забрасывать подручным материалом. Под пяту домкрата обычно кладут доску, плоский камень, но с таким расчетом, чтобы верхняя часть домкрата находилась от дверей автомобиля на расстоянии в ширину ладони, иначе при полном подъеме домкрат повредит ее. Водитель разгоняется на этом ровном участке как можно быстрее и пытается проскочить до сухого, проходимого места.

    Бездорожье с небрежной подготовкой

    Некоторая подготовка к поездке по плохой дороге предполагает, что вы знаете о том, что попадете в условия плохой дороги, а машина у вас самая обычная, простенькая, шоссейная, для поездок по городу на работу и в магазин. И ваши вылазки в лес и хлябь слишком редки, чтобы ради них все остальное время кататься на «Ниве» или «лендровере».

    Как превратить простенький семейный «фордик» или «хонду» во внедорожник? Легко!

    Отправляйтесь в магазин и купите себе самую дешевую лебедку и самый дешевый шнур толщиной в мизинец (чем больше, тем лучше). В наше время цена такого комплекта обойдется вам по стоимости в две заправки (на момент написания книги лебедка с тяговым усилием в 700 килограммов и матерчатой лентой вместо троса стоила 600 рублей при размере в четыре кулака).

    ...

    Выбирать лебедку, исходя из принципа «денег не жалко, возьмем самую мощную», не нужно. Помните, что она будет занимать место в багажнике и кладовке, что вам ее руками носить. Поэтому увлекаться не стоит. Хотя, конечно, она может вам пригодиться, чтобы поднять и переместить что-либо тяжелое на даче или дома. Так что можно исходить и из хозяйственных планов.

    Прочный шнур пригодится не только в условиях борьбы с бездорожьем, но и чтобы посадить на кукан пойманного сазана в 15 килограммов весом, для натягивания тентов, закрепления палатки, чтобы обвязать для страховки себя или друга, если захочется полазать по скалам или деревьям.

    Теперь можете смело ехать в джунгли, уложив этот комплект поверх вещей в багажнике… Не забывайте – именно поверх всех прочих вещей, если не хотите разбирать весь багажник, стоя по колено в топком месиве.

    Для чего используется лебедка, объяснять, думаю, не нужно. «Крепко сев», водитель может не тратить время на «раскачку» и зарывание в грязь как можно глубже, а сразу достать лебедку, укрепить ее на ближайшем дереве и вытащить машину из грязи. Веревка потребуется на случай, если такое дерево окажется слишком далеко.

    ...

    Не забывайте о том, что внизу под машиной есть такая весьма полезная штука, как глушитель! Готовясь нырнуть в грязевую ванну, помните о том, что густая грязь этот объемистый бочонок вполне способна оторвать. Посему выбирайте маршрут и его глубину таким образом, чтобы на долю глушителя досталась как можно меньшая нагрузка.

    Кроме того, на расчавканой дороге ваш шнур может использоваться как замена цепей противоскольжения и грунтозацепов в одном лице. Для этого ведущие колеса снимаются, туго обматываются через диск и покрышку и ставятся обратно на штатное место. Будьте внимательны! Веревка не должна задевать тормозной суппорт!

    Для подобного метода самые безопасные – колеса с тор мозными барабанами.

    Если ожидается «аквапарк» – преодоление глубоких водных препятствий, желательно залить электрооборудование машины вытеснителем влаги (провода обычные и высокого напряжения). Для таких целей продаются специальные аэрозоли, образующие на поверхности проводов и в местах контактов водонепроницаемое защитное покрытие. Всего лишь маслянистая пленочка – но, по утверждениям опытных раллистов, после этого, при условии вывода воздухозабора на крышу, можно ехать через броды, сидя по шею в воде. Врут, конечно же, – но степень их доверия к аэрозолю понять можно.

    ...

    Помните, что под днищем машины тоже есть провода, разъемы и датчики, нуждающиеся в защите от макания в воду!

    Остановившийся в воде двигатель с залитой выхлопной трубой глушителя пускать бесполезно. Надо вытащить автомобиль на берег. Или хотя бы на достаточную мель, чтобы труба поднялась из воды. Но это совсем несложно. Ведь у вас в багажнике есть лебедка, не так ли?

    Бездорожье с качественной подготовкой

    В данном случае имеется в виду подготовка не самой машины, а дополнительного инвентаря, который укладывается на багажник на крышу. Если такого багажника или хотя бы «лыж» на крыше машины нет, то главу можно смело пропускать. Если же оные есть, можете заказать или сделать легкие, каркасные, железные щиты шириной в полтора ваших колеса, а длиной в длину или ширину вашего салона, в зависимости от типа багажника. Например, каркас из уголков: один уголок по диагонали для прочности, сверху – перфорированный железный лист. Либо два уголка и арматурные прутки от одного к другому. Подобных щитов должно быть минимум два, максимум – четыре.

    Для чего нужны такие сложности? Как многократно убеждались все любители поездок за пределы асфальта, зачастую неодолимой вполне приличную дорогу делают не моря из болот и буреломы в три человеческих роста, а вполне даже невинные канавки в полтора шага длиной и такой же глубины, отдельные ямы, оставленные колесом трактора еще весной во влажной грязи да так и окаменевшие под летним солнцем, торчащие в проезжем месте отдельные высокие камни, проломы в два-три бревна на заброшенном мосту. Во всех этих случаях передвижные мостки, брошенные через яму или поставленные в качестве помоста для проезда через препятствие, сделают вашу машину проходимее джипа.

    Кроме того, эти железные «коврики», положенные под колесо во время пробуксовки, заменят вашей машине песок под колеса, ветки и все прочее добро, что иначе пришлось бы туда кидать. Если мостков четыре – поочередно укладывая их под колеса, можно даже «Оке» обеспечить проходимость танка. Танковые гусеницы заменят те самые каркасы, которые на стоянке уже у озера могут послужить и скамейками, и упорами для шампуров, и (если укрыть) импровизированным столом.

    ...

    Многие водители вместо мостков используют обычную металлическую сетку с ячейками размером 20 × 20 мм, которую подкладывают под колеса на грязной и скользкой дороге. Две полосы такой сетки размером 0,4 × 1,5 м несложно разместить в багажнике – свернуть в рулончик или расстелить поверх вещей. Использовать сетку в качестве мостка невозможно, но просто в грязи она способна оказать неоценимую помощь. Видимо, на сегодня это самое простое и дешевое средство для улучшения проходимости машины.

    Опыт опять же показывает, что размокшей и вязкой бывает не вся дороги из пункта «Автострада» в пункт «Безлюдный речной пляж», а только низины между взгорками. На болотину шириной метров в десять приходится с километр проезжей дороги. Если есть возможность преодолевать подобные препятствия – круг мест, доступных для вашего посещения, многократно расширится.

    Бездорожье с качественной машиной

    Разумеется, если уж вы ездите в такие места, что нуждаетесь в настоящей пролазе вместо машины, желательно обзавестись полноприводным аппаратом с высокой посадкой, высоким клиренсом, купить колеса с развитыми грунтозацепами. Но не все еще потеряно и в деле превращения во внедорожник и обычного семейного авто. Если вы хотите забираться глубже и рискованней, то самое время позаботиться о защите картера. Картер – это то место двигателя, где очень тонкий и хрупкий металл, однако очень много моторного масла. Одна пробоина – и масло окажется на дороге, а вы окажетесь без двигателя. При поездках по местам, где из-под колес летят камни, а в глубинах очередной лужи может встретиться злобный валун, защита картера становится задачей очень и очень важной.

    ...

    Для большинства машин повышенной «пролазности» – полноприводных, с высоким клиренсом – подобную защиту обычно делает завод-изготовитель. Заказать готовую будет и дешевле, и надежнее, да и проще устанавливать. Готовая имеет и крепежные точки по предусмотренным на кузовах местам, и выемки под выступающие детали, и вентиляционные отверстия, и точки слива набранной воды. Главное, на что нужно обратить внимание, – это чтобы защита действительно была защитой, толстой и прочной, а не дешевой жестянкой в полтора миллиметра толщиной. Когда после очередного выезда вы обнаружите на защите оставленные камнем глубокие борозды, то поймете, что деньги потратили не зря.

    А теперь открою вам страшную тайну: в автомобилях существует топливный бак. И не просто существует – в абсолютном большинстве случаев, даже если заливное отверстие находится на уровне пояса, сам бак прячется где-то внизу, размазанный под полом салона или прижатый к боковине кузова. И хотя бак сто́ит намного дешевле двигателя, смею уверить: если машина раскачивается на каменистом бездорожье, то получить пробоину в баке – задача несложная, но при этом весьма неприятная. Самого меня сия беда миновала, а двое моих друзей о приключениях в лесу без бензина уже рассказывали. После этого я созрел на защиту бака.

    Если в ваши планы входят поездки по местам, где из земли выпирают камни и пеньки, поставить защиту на бак вам тоже не помешает. Правда, подобные элементы в прайсах изготовителей встречаются уже реже. Видимо, конструкторы предположили, что, если машина проехала над препятствием с защитой картера, свисающей ниже всех прочих узлов, оным узлам позади уже ничего не грозит. Хотя на деле за выпирающим камнем, лишь слегка царапнувшим защиту, может обнаружиться ямка. И передние колеса пойдут вниз, а выпирающие из грунта пеньки и камушки – вверх…

    ...

    Следует добавить, что качественная защита картера – штука тяжелая. И выбрав ее, вы верно встанете на путь превращения городской малолитражки в тяжелого монстра с повышенным расходом топлива. Если вам очень нужна защита, то, может, стоит задуматься о приобретении «полного привода»?

    Бездорожье с повышенным тщанием

    Если вам хочется забраться в грязь еще глубже и в дебри еще гуще, следует провести некоторое усовершенствование машины, которое весьма трудоемко и которое можно сотворить только самостоятельно. А именно: провести осмотр элементов днища и перед всеми вертикальными поверхностями, выступающими вниз (упорами амортизаторов, серьгами рессор, проушинами, рычагами), наварить отбойники под углом на 45 градусов назад. Смысл их в том, чтобы при проволакивании через густую грязь эти выпирающие элементы не гребли глину или песок перед собой, а раздвигали или накатывались на нее сверху.

    Высшая степень подготовки

    Если не принимать во внимание покупку рессорных джипов, то самой высшей степенью оборудования машины для поездок по бездорожью будет единая защита на все брюхо (не забывая глушитель) и вывод воздухозаборника двигателя наверх (чтобы воду в глубоких лужах не хлебнул). И если вы думаете, что это досужие выдумки, то достаточно вспомнить маленькие, со слабыми моторчиками и крохотными колесами, машинки типа ЗАЗ-965 (знаменитый «горбатый» «Запорожец») или ЛуАЗы. Именно благодаря «гладкому брюху» они успешно «ползали» на нем там, где застревали знаменитые УАЗы и «Нивы», – по снегу, по полужидкой пашне. Просто потому, что те, словно бульдозером, сгребали податливый грунт задним мостом, а «малыши», иногда еще и нагруженные по крышу мешками с картошкой, скользили и скользили, гребя, словно лягушата, маленькими колесиками.

    Разумеется, подобную защиту автовладельцы ставят себе очень редко. Прежде всего потому, что столь озабоченные проходимостью машины водители все же больше склонны к полноприводным машинам, ибо преодоление бездорожья не ограничивается только грязью и бродами. Но выбор машины для бездорожья – это уже отдельная тема.

    Выбор машины для езды по бездорожью

    Проходимость машины в первую очередь определяется ее клиренсом, качеством покрышек и наличием полного привода. Наличие полного привода позволяет ведущим колесам не проталкивать (протаскивать) ведомые колеса через грязь. Однако даже на полноприводной машине в скользком, мягком грунте колеса без развитых грунтозацепов будут бесполезно проскальзывать. И наконец, как бы хорошо ни скользили «плоскодонные» машины по грязи, самый лучший способ преодолеть препятствие – это проехать над ним. Чем больше колеса – тем легче «докопаться» ими до твердого грунта через грязь.

    Исходя из вышеизложенного, несложно понять, что самый лучший на сегодняшний день джип – «Урал-4320», в паспорте которого именно так, со всей скромностью, и указано: «Предназначен для перевозки грузов, людей, буксирования прицепов по всем видам дорог и местности (заснеженная, песчаная, болотистая и др.)».

    К сожалению, у владельцев джипов этой марки хронически возникают проблемы с парковкой машин в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, а потому широкого распространения среди охотников и рыбаков они не получили.

    Среди машин классом пониже самыми проходимыми являются вездеходы с рессорной подвеской. Их конструкция такова, что кузов крепится поверх рессор, рессоры – поверх мостов, и до уязвимых или «загребущих» элементов подвески или кузова грязь, палки, пеньки, камни и прочие препятствия, прошедшие под мостами, практически не достают. Мощность двигателя значения не имеет: ползая по ухабам на первой передаче, перегрузить мотор в любом случае невозможно.

    Недостаток этих машин очевиден: высокий центр тяжести, низкая скорость по шоссе. Но зато они – «настоящие проходимцы».

    Заметно хуже по проходимости «шоссейные джипы» – машины с рычажно-пружинной подвеской. Их кузов сидит уже «между колес» и легко может «лечь на брюхо» там, где проедет «проходимец» с точно такими же колесами. Зато благодаря именно этому недостатку центр тяжести у них ниже, и по шоссе они способны летать куда быстрее вездеходов.

    На соревнованиях по проходимости они, конечно, участвовать не могут, но защита картера, лебедка и спокойная обстановка творят чудеса – до места рыбалки через препятствия средней сложности толково подготовленный «шоссейный джип» доберется достаточно уверенно. Пусть и не столь лихо, как вездеход.

    Дальнейшая градация понятна. Чем меньше колеса – тем ниже препятствия, которые удастся проскочить. Скрестить городскую машину «на каждый день» с вездеходом невозможно – слишком разные требования к ним предъявляются. Тут нужно или приобретать разные автомобили для разных целей, или усмирять свои аппетиты.

    Глава 5 Ездим, когда нельзя

    Причина задержания: лежал в луже и злобно смотрел на прохожих.

    Из протокола задержания

    Прежде чем читать эту главу, настоятельно рекомендую каждому провести небольшой, но крайне важный научный эксперимент. Для него вам потребуются игровая приставка, честный свидетель и бутылка хорошей, качественной водки. Лучше всего, конечно, – бутылка на каждого участника опыта. В случае протестов окружающих можно ссылаться на меня.

    Теперь сам тест. Для начала нужно запустить игру класса «ходилка-стрелялка», требующую хорошей реакции и точности движений, пройти пару уровней и определить, насколько ловко, удачно и зрелищно это получается, а также на каком именно уровне сложности вы способны сражаться с монстрами. Затем на полчасика отвлечься и сладострастно откушать половину бутылки водки. Приняв алкоголь, попробуйте снова взяться за пульт и попытаться еще раз пройти те же уровни и той же сложности. И когда после очередного промаха злобные монстры будут пожирать на экране ваши кишки, проникнитесь мыслью о том, что точно так же из-за запоздалой реакции и неверных движений в ваш живот может вонзиться уже не «понарошное», а самое настоящее, взаправдашнее железо.

    Теперь допейте водку до конца и попытайтесь сыграть еще раз. И больше никогда не говорите, что бутылка водки – это «Ерунда, нормально себя чувствую». Садиться пьяному за руль нельзя категорически, ни при каких обстоятельствах!

    Данная глава посвящена тому, как совместить естественное для нормального человека желание отравлять себя алкоголем и управление автомобилем, не создавая при этом опасности ни для себя, ни для окружающих.

    ...

    Кстати, если вы думаете, что в пьяном виде можно незаметно доехать до дома, то глубоко ошибаетесь. Признаки, по которым можно отличить «пьяную» машину от «трезвой», изучают гаишники в первую очередь.

    Легкая степень опьянения: водитель сильно превышает скорость, часто меняет полосу движения без особой необходимости, постоянно стремится на обгон, движется зигзагообразно, с явным запаздыванием включает сигналы поворота.

    Средняя степень опьянения: водитель проскакивает желтый и красный сигналы светофора, тормозит на зеленый сигнал; резко начинает движение, что приводит к остановке двигателя; едет неоправданно медленно, в правом ряду или вблизи бордюра.

    Сильная степень опьянения: водитель выскакивает на бордюр или тротуар, поворачивает не с той полосы движения, движется по встречной полосе, при остановке у светофора заезжает на перекресток, не подает предупредительных сигналов. Водителей, ведущих себя таким образом, обязательно останавливают для проверки. Не все они оказываются пьяными. Но зато пьяные в число подобных задержаний попадают обязательно! И если кому-то из ваших знакомых с такими поездками пока везло (надеюсь, сами вы, выпив, за руль не садитесь), то это всего лишь вопрос времени. Попадутся обязательно.

    Итак, как правильно совмещать руль и алкоголь?

    Как правильно напиваться

    Муж – жене:

    – Дорогая, у нас завтра на работе фуршет. Не сердись, я приду домой пьяный. Жена:

    – Не пьяный, а выпивший! Муж:

    – Всё-всё, выпивший. Как скажешь, любимая. Жена:

    – Не всё-всё выпивший, а просто выпивший!!!

    Анекдот

    Всасывание алкоголя начинается буквально сразу после опрокидывания рюмки. В полости рта усваивается от 1 до 5 процентов поступившего в наш организм спирта, еще примерно пятая часть всасывается в желудке, остальное поступает в кровь из кишечника. У плотно поевшего или хорошо закусившего человека спиртное перемешивается в желудке с пищей и поступает дальше, в кишечник, медленно и равномерно. Именно поэтому под обильную и жирную закуску можно выпить куда больше водки и вина, нежели на пустой желудок.

    Максимально замедляют всасывание этанола такие продукты, как картофель, мясо (свинина и баранина) и иные продукты, приготовленные с использованием растительных и животных жиров. В двенадцатиперстной кишке и кишечнике абсорбированный пищей этанол последовательно всасывается в кровь. Человек постепенно начинает чувствовать себя все лучше и лучше.

    К этому можно добавить лишь то, что сода, содержащаяся в лимонадах, освежающих напитках и щелочных минеральных водах, при контакте с кислым содержимым желудка выделяет большое количество пузырьков углекислого газа, раздражающего слизистые оболочки и усиливающего всасывание этилового спирта.

    Совсем иначе происходит процесс опьянения у человека голодного. Из-за раздражения алкоголем слизистой происходит паралич желудочных сокращений и ограничивается площадь всасывания. Желудок сам в кровь мало отдает алкоголя, но еще и резко снижается скорость эвакуации желудочного содержимого в двенадцатиперстную кишку и далее в кишечник. Возникает странное ощущение: пьешь, пьешь – но все равно остаешься практически трезвым. Добавляешь еще рюмку, потом еще – и все равно как стеклышко! Выпиваешь еще… Еще немного. И ничего!

    Вот именно в таком состоянии многие мертвецы, отдохнув часок-другой в компании, и садятся за руль с полным спокойствием. Ведь они и вправду совершенно трезвы!

    Однако желудок не способен пребывать в перманентной судороге постоянно. В один кошмарный момент он расслабляется, его содержимое перетекает в кишечник, и весь накопленный за пару часов алкоголь практически одномоментно всасывается в кровь. Происходит знаменитый в узких кругах «удар копытом». В несколько минут практически трезвый человек внезапно превращается в абсолютное животное, мало соображающее, плохо стоящее на ногах, не способное связно продолжать разговор.

    Наверняка многие читающие эти строки наблюдали подобный феномен своими глазами. Стоишь, мило беседуешь с приличным человеком. И вдруг, прямо у вас на глазах, его язык начинает заплетаться все сильнее, его качает, глазки собираются в кучку…

    И чего это его так развезло? – привычно удивляются окружающие. Ибо для всех такие случаи не в диковинку.

    Самое коварное в ситуации то, что за время спазма желудка несчастный зачастую успевает залить в себя двойную-тройную дозу алкоголя по сравнению с привычной. Ведь он все время ощущает себя трезвым. И потому в минуту «Х» стремительно переходит из состояния вменяемости и полноценности к состоянию потери сознания из-за отравления алкоголем.

    А теперь представьте себе, что этот обвал состояния произойдет за рулем! Чем закончится такая поездка?

    Когда в выпусках новостей показывают алканавтов, после аварии выползающих из-за руля на четвереньках, можете быть уверены – минимум половина из них ничего плохого никому не желала. И садясь за баранку, они чувствовали себя совершенно здоровыми и здравомыслящими.

    Посему сразу сделаем главный вывод: учитывая особенности физиологического строения человеческого организма, выпив даже рюмку, за руль садиться уже нельзя. Вообще, независимо от собственных ощущений и своего состояния. Это состояние очень обманчиво!

    Раз уж полагаться на свое самоощущение нельзя, приведу таблицы скорости протрезвления согласно медицинским исследованиям.

    Скорость выветривания алкоголя из организма

    50 мл водки (коньяка) – 1–1,5 часа

    100 мл – 3–3,5 часа

    200 мл – 6,5–7 часов

    250 мл – 8–9 часов

    500 мл – 15–18 часов

    100 мл шампанского – 1 час

    100 мл «ерша» (шампанское + коньяк или пиво с водкой) – 4–5 часов

    200 мл крепленого вина – 3–3,5 часа

    300 мл – 3,5–4 часа

    400 мл – 4,5–5 часов

    500 мл – 6–7 часов

    Бутылка пива – человек практически трезв

    Концентрация алкоголя в крови у человека массой 75 кг после употребления 100 мл напитка

    пива – 0,05 ‰

    вина сухого – 0,2 ‰

    вина крепленого – 0,25 ‰

    ликера 30° – 0,35 ‰

    водки 40° – 0,45 ‰

    коньяка 45° – 0,5 ‰

    Степень отравления алкоголем при концентрации этанола в крови

    Менее 0,05–0,3 ‰ – физиологическая норма

    0,3–0,5 ‰ – освидетельствуемый практически трезв

    0,5–1,5 ‰ – легкая степень опьянения

    1,5 %–2,5 ‰ – средняя степень опьянения

    2,5 %–3 ‰ – сильная степень опьянения

    Более 3 ‰ – тяжелое отравление, возможен летальный исход

    Свыше 6 ‰ – смертельная доза

    ...

    Помните о том, что в состоянии подпития крайне опасно не только садиться за руль, но и просто подходить к машине (например, забрать что-то из вещей). В судах полно дел, по которым автовладельца лишают прав на основании того факта, что инспекторы ГАИ застали их нетрезвыми рядом с машиной и отправили на медосвидетельствование, хотя те никуда не ехали и за рулем не сидели. Видимо, у гаишников есть некий особый нюх на нетрезвых людей, если их ловят даже пешими. А суд раз за разом лишает подобных пешеходов прав. Видимо, профилактически.

    Второй вывод должен быть такой: если уж вы затеяли процедуру отравления этанолом, то проводить ее необходимо под обильную, желательно мясную, закуску. Ибо пить, не пьянея, – это чистый мазохизм. Переход из состояния трезвости в полную отключку – это еще и напрасный перевод продукта. Выпивая без закуски, дорогие сограждане, вы лишаете себя всех прелестей алкогольного опьянения! То есть получаете весь букет неприятностей, проскакивая мимо удовольствий.

    Кстати, о неприятностях.

    Как избежать похмелья

    Автовладельцу, желающему сесть поутру за руль, похмелье несет два запрета: запрет управлять машиной в состоянии опьянения (это если опохмелиться) и запрет управлять машиной в болезненном и утомленном состоянии (это если не опохмеляться). Посему вопрос похмелья приличному алкоголеупотребителю надлежит изучить со всем тщанием.

    Прежде всего я с удовольствием огорошу вас потрясающей истиной: алкоголь абсолютно безвреден для организма! Этанол гуляет по жилам нашего организма, творя исключительно добро и принося радость: усиливая эмоции, снимая заторможенность, стимулируя общительность и влечение. А еще он придает нам силы, являясь весьма энергетически емким топливом. Достаточно увидеть, с какой бодростью работают грузовики, чьи баки наполнены этанолом, – и вы сразу поймете, что это за ценный продукт.

    Превращаясь в энергию, этанол разлагается, превращаясь, в свою очередь, в ацетальдегид, он же – этиловый альдегид. И вот тут начинается «засада», ибо ацетальдегид – это страшно ядовитая штука. Она вызывает: обезвоживание, нарушение белкового баланса, нарушение электролитного баланса, нарушение кислотно-щелочного равновесия, нарушение нейромедиаторных соотношений в веществе головного мозга, дефицит витаминов и витаминоподобных соединений – и приводит к прямому токсическому повреждению органов и тканей.

    Организм мужественно вступает в борьбу с этой отравой, но вплоть до того момента, пока вся она не будет разложена до состояния уксусной кислоты, жертве вчерашнего праздника придется пребывать в состоянии полусмертельного отравления.

    Теперь мы можем сформулировать задачу куда более конкретно: как после употребления алкоголя не употреблять продукты его распада?

    Как ни странно, но задача имеет свое решение. Лекарства, выводящие яды из организма, общеизвестны, доступны и дешевы: это активированный уголь и полифепан. Лучшее средство значительно снизить муки похмелья – это сразу после окончания возлияния, перед переходом ко сну, съесть ложку-другую полифепана или четыре-пять таблеток активированного угля. Пусть, пока вы спите, работают.

    Правда, это средство устранит лишь некоторые последствия. Ибо действие яда уже возникло в организме еще в процессе распития, и теперь отрава в полный рост ведет свою работу, уже добившись некоторого обезвоживания (чувствуете, как во рту пересохло?), частью разрушив белки и витамины, напав на головной мозг. Но сейчас, в состоянии наркотического опьянения, вы этого еще не ощущаете.

    Дабы не страдать от жажды, желательно будет приготовить рядом с постелью бутылку лечебно-столовой минеральной воды, которая будет не только утолять жажду, но и восстанавливать соляной баланс крови. Пить воду следует небольшими дозами, три-четыре глотка, просыпаясь от жажды. Только так организм успеет усвоить воду, подправить до общего соляного баланса и использовать. В противном случае (большая доза) вода со свистом промчится через организм и будет выведена как лишняя – а вам еще и в туалет бегать придется.

    Нехватку витаминов требуется гасить не с помощью химических драже сомнительной полезности, а препаратами натуральными: квашеной капустой, огуречным рассолом, настоящим квасом, невероятно богатым всем спектром витаминов и микроэлементов. Лучше кваса поутру после праздника вовсе ничего придумать невозможно.

    И наконец, лечебный процесс завершает самый лучший и общепризнанный метаболический корректор, известный науке, – глицин. Под таким названием он продается в аптеках. Для наибольшей пользы организму этот тормозной нейромедиатор тоже желательно получить через естественный продукт. Например: через холодец, рыбное заливное или хаш. Тут вам будет и утраченный белок, и лекарство, и калории. Студень – это ведь не таблетка. Организм сам с удовольствием отберет из него все самое нужное. Да и все остальное в нем не пропадет.

    Злые языки утверждают, что такое блюдо, как хаш, и вовсе невозможно употреблять без бутылочки хорошо промороженной водки. Готовится оно так.

    Наливаете себе рюмочку, после чего берете передние говяжьи ноги, говяжьи же хвост и рубец, хорошо промываете. Принимаете рюмочку, после чего нижнюю часть (копытце) отрезаете по суставу и выбрасываете, выпиваете стопарик, разделываете оставшуюся часть так, чтобы она влезала в кастрюлю. Туда же закладываете и разрезанные на куски хвост и рубец. Выпиваете рюмашку, заливаете все холодной водой и ставите кипятить. После того как варка заканчивается, снимаете кастрюлю с огня, первый бульон полностью сливаете, чтобы нивелировать возможные огрехи в обработке основных ингредиентов. Куски же ног и хвоста я рекомендую сполоснуть в дуршлаге под струей воды, а посуду, в которой они варились, вымыть. Затем можно, залив промытые ингредиенты еще свежей водой, ставить хаш вариться дальше на самый-самый малый огонь. После чего допивать остатки алкоголя и смело «отключаться». Через 7–8–9 часов, когда вы снова придете в себя, у вас на плите будет как раз готово к употреблению великолепное похмельное блюдо!

    Однако вернемся к основным правилам разумного алкоголизма:

    ✓ перед сном принять активированный уголь или иной подобный препарат, нейтрализующий яды;

    ✓ ночью понемногу пить минеральную воду;

    ✓ утром от души отпиться натуральным квасом, рассолом или подкрепиться квашеной капустой;

    ✓ закусить все это студнем или заливным, в крайнем случае – парой таблеток глицина.

    После этого вы почувствуете, что готовы к новым подвигам, и можете уверенно идти на сближение с инспекторами ГАИ.

    ...

    Существующие портативные приборы, тестирующие наличие алкоголя, способны признать человека пьяным, если у него кариес или стоматит, ларингит, тонзиллит или иные заболевания верхних дыхательных путей; при употреблении настойки валерианы, пустырника или иных лекарственных препаратов, а также в том случае, если водитель употреблял в пищу пепси-колу, квас, кефир или другие кислые и кисломолочные продукты и если он просто много курил. Поэтому вы всегда можете с чистой совестью утверждать, что прибор врет. Не обращайте внимания на всякого рода провокации о разрешенном или запрещенном уровне алкоголя в крови. Эта характеристика определяется у трупа!!! Состояние опьянения живого человека определяется медицинским работником по сумме сразу многих факторов, в том числе – внешний вид, поведение, способность вести разговор, следить за мыслью и т. д.

    То есть, если вас попытаются обвинить в управлении машиной «подшофе», – требуйте медицинской экспертизы! И в любом случае – не садитесь за руль раньше чем через полсуток после испития последней рюмки.

    За руль после распития

    Допустим ли подобный поступок?

    Нет!

    Что делать, если обстоятельства вынуждают?

    Принять упаковку активированного угля или пару ложек полифепана, выждать минимум час, чтобы препарат вытянул алкоголь из крови.

    И само собой, подобные методы можно применять только в случае малого количества употребленного алкоголя и большой необходимости в поездке.

    И самое главное в приведенных выше советах! Не забывайте, что все люди – разные, по-разному реагируют на алкоголь и на лекарства. При гарантированной верности самих советов, обязательно исходите в первую очередь из своего состояния, не считайте приведенные сроки протрезвления математически точными константами. Кому-то после бутылки водки нужно приходить в себя двое суток, а кто-то обедает с двумя и вечером уже трезв. Не преувеличивайте своих возможностей и не рискуйте понапрасну! Если вечер выдался таким, что даже после всех протрезвляющих процедур в голове шумит, – отложите поездку на более позднее время.

    Как не лишиться прав

    В печати и Интернете постоянно появляются сообщения о том, как инспектора ГАИ отнимают права у совершенно трезвых водителей. Чаще всего это происходит по предварительному сговору с врачами меддиспансеров, реже – путем обмана. В первом случае после обнаружения факта сговора вам следует немедленно провести экспертизу в другом медицинском учреждении и написать заявление в прокуратуру о факте превышения должностных полномочий. Старайтесь не доводить дело до суда. Почему-то в таких случаях суд лишает жертву мошенничества прав на основании даже заведомо подложных документов.

    Во втором случае инспектора сначала заполняют протокол, потом дают его вам на подпись, потом вписывают в него, что вы отказываетесь пройти медосвидетельствование. И все – лишение. Посему в протоколах, где в графе нарушения записывается хоть что-то про алкоголь обязательно вписывайте собственноручное требование о направлении на экспертизу, поскольку вы трезвы. Если вы станете участником незаконного освидетельствования, то этот протокол будет важен в суде, где вы будете отстаивать свои права. Обратите внимание на правильность и своевременность составления протокола. Всегда проверяйте дату, время, место, нагрудный знак инспектора и так далее. Если у вас возникают вопросы при составлении протокола – уточняйте детали у инспектора. Не пускайте дело на самотек и ни чего не подписывайте, не прочитав!

    Следующим опасным моментом становится посещение медучреждения. Доктор может сказать вам, что вы трезвы, отпустить. Как только вы выйдете, в протокол опять же вносится запись, что вы отказались от освидетельствования. Поэтому никуда не отлучайтесь, не отвлекайтесь, пока не получите документ о своей трезвости и не вернете водительское удостоверение. По возможности на каждом этапе перед отправкой на освидетельствование в медучреждении запасайтесь именами и фамилиями свидетелей. Вписывайте их в протокол (инспекторам этого не нужно, сами они не впишут). В идеале, конечно, если в машине есть пассажир или к медучреждению подъедет ваш родственник или знакомый и поприсутствует на освидетельствовании.

    Помните, что факт употребления отличается от состояния опьянения. Состояние опьянения понимается как алкогольного, так и наркотического. Врач должен вас осмотреть, а не просто подмахнуть протокол, он обязан вписать свои имя, фамилию, должность. У доктора и учреждения должна иметься лицензия на право проводить освидетельствование. Он должен оценить вашу способность связно говорить, держать равновесие, поведение (в Акте аж 20 позиций, и оценка по каждой подробно расписана) и провести тест на алкоголь. Ваше имя должно быть вписано в прошнурованный журнал, а в Акт внесены результаты осмотра и теста.

    Впрочем, проще показать сам Акт, каким он должен быть при заполнении (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 10.01.2006 № 1):

    ...

    Критерии, по которым имеются достаточные основания полагать, что водитель транспортного средства находится в состоянии опьянения и подлежит направлению на медицинское освидетельствование (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 07.09.2004 № 115):

    1. Запах алкоголя изо рта.

    2. Неустойчивость позы.

    3. Нарушение речи.

    4. Выраженное дрожание пальцев рук.

    5. Резкое изменение окраски кожных покровов лица.

    6. Поведение, не соответствующее обстановке.

    7. Наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническими средствами индикации, зарегистрированными и разрешенными для использования в медицинских целях и рекомендованными для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (п. 7 введен Приказом Минздравсоцразвития РФ от 07.09.2004 № 115).

    В случае обнаружения факта сговора и ложного обвинения вас в нетрезвости вам следует немедленно (два часа на все) провести экспертизу в другом медицинском учреждении. Потом неплохо написать заявление в прокуратуру о факте превышения инспектором должностных полномочий. Пусть разбираются.

    Если получится прижать инспектора – постарайтесь, как я уже говорил, не доводить дело до суда.

    И вообще, если инспекторы ГАИ ведут себя неадекватно, звоните по «02» и спрашивайте совета там. Возможно, на этом ваше злоключение и кончится.

    Глава 6 Экстремальное вождение

    В критической ситуации, связанной с вращением автомобиля на 360, 720° или более, можно констатировать тревожно-парадоксальный феномен, при котором водитель с большим стажем не только не имеет особых преимуществ в безопасности, но в ряде ситуаций попадает в более тяжкие ДТП, чем водитель-новичок.

    Эрнест Сергеевич Цыганков. «Управление автомобилем в критических ситуациях»

    В литературе для автомобилистов с завидной регулярностью встречаются советы по так называемому экстремальному вождению. Все они, на мой взгляд, не только бесполезны, но и вредны, ибо провоцируют водителей на совершенно безумное поведение, опасное как для них самих, так и для окружающих. Все эти методики бесполезны в повседневной жизни, а ненужные советы я давать не люблю, дабы не отнимать чужого времени.

    Однако, как выяснилось, изучение подобных киношных трюков самостоятельно провоцирует водителей на опасные эксперименты, а потому я решил все же посвятить столь животрепещущей теме несколько страниц своей книги.

    Владельцы автомашин, предназначенных для скоростной езды, могут смело пропустить следующую главу. Ибо для исполнения большинства подобных фокусов нужны механическая коробка и клинящие тормоза.

    ...

    – Я проскочила между автобусом и троллейбусом, резко повернула руль влево. Меня, естественно, занесло, но я довернула руль в сторону заноса, в скольжении проскочила перекресток, там выровняла машину, грузовик обогнула по «встречке», но потом появились машины, и две легковушки пришлось обгонять по газону. После этого я осталась самой первой на чистой, свободной улице и смогла наконец выдернуть каблук, застрявший под педалью газа…

    Из беседы двух женщин

    Что такое экстремальное вождение? Если кратко – это наиболее быстрый и надежный способ свести счеты с жизнью, не вызвав подозрения у страховой компании, поскольку ваша смерть будет выглядеть как обычное ДТП.

    Если кто-то сомневается в моих словах, могу привести несколько простых примеров. Итак, рассмотрим самые любимые у «экстремалов» фокусы.

    Проход поворота в заносе

    Проход поворота в заносе, полицейский разворот, разворот на месте очень красиво выглядят в кино или на площадке для тренировок, а в реальности нередко приводят к авариям по ряду совершенно очевидных причин.

    Первая из них лежит на поверхности: экстремальное вождение сопряжено с частичной потерей управляемости автомашиой. Если управляемость потеряна «частично», это значит, что водитель стоит на грани полной потери управляемостью машиной. Причем последнее может произойти уже по не зависящим от него причинам. Итог – автомобильная авария. Поэтому любой здравомыслящий человек должен прикладывать максимум усилий для того, чтобы вернуть полный контроль над своим авто, а не стремиться к использованию мифических преимуществ «супермастерства».

    Так, входя в поворот в заносе на льду учебной площадки, вы можете ощутить восторг от своего умения владеть автомобилем. Входя же в поворот с заносом на обычной дороге, вы рискуете:

    ✓ банальным образом не вписаться в «боковом скольжении» в габариты проезжей части, нередко зауженной из-за припаркованных автомобилей;

    ✓ оказаться после обледенелого перекрестка на чистой либо посыпанной песком дороге, которая практически мгновенно обеспечит сцепление с покрытием вашим задним колесам, направленным поперек улицы, и передним, направленным вовсе в эмпирическом направлении;

    ✓ попасть любым колесом в случайную выбоину, и она отбросит вашу машину в противоположном направлении от того, на которое вы рассчитывали.

    Полицейский разворот

    Красивое зрелище, когда машина на узкой дороге разгоняется назад, на скорости этак километров в тридцать начинает поворачивать багажником к обочине, водитель резко давит на тормоз, колеса «схватывают на юз», машина по инерции продолжает вращение, пока не повернется носом в обратном направлении, после чего достаточно отпустить тормоз и нажать на газ.

    В реальности Правила недаром предупреждают, что движение задним ходом возлагает на водителя дополнительную ответственность. Обзор при такой езде значительно хуже, а ведь разогнаться нужно изрядно, не задев припаркованные машины и не наскочив на случайного пешехода. Мало того – нужно точно угадать то место, куда по непривычной траектории впишется багажник вашего авто, и никого не задеть. И наконец, очень важно вовремя нажать на тормоз. Нажать рано – не развернетесь, поедете юзом по прямой. Нажать поздно – вмажетесь задними колесами в поребрик и выломаете себе всю заднюю подвеску. Улица – это вам не площадка и даже не шоссе. На шоссе вы рискуете просто навернуться в кювет.

    Разворот на месте

    Пожалуй, самый красивый, самый эффектный и наиболее любимый у «экстремалов» трюк! Выполняется он так: вы разгоняетесь, начинаете поворачивать руль влево, дергаете ручной тормоз. Задние колеса «схватывают на юз», и задняя часть авто с дымом и визгом проносится вперед, разворачивая машину. Вы отпускаете «ручник» и даете газ, оказавшись не просто в «развернутом» состоянии, но и на встречной полосе движения.

    Казалось бы – уж тут-то явно ничего страшного. Разворот происходит на прямом, хорошо обозреваемом участке улицы, прямо на осевой линии. Тут уж точно никого не заденешь и никуда не денешься.

    Если бы так…

    Создадим ту же ситуацию еще раз. Итак, вы разгоняетесь, начинаете поворачивать руль. Машина уходит капотом влево, вы со всей силы дергаете «ручник» (ведь нужен юз!) и… обрываете тросик (выдергиваете его из креплений, срываете с регуляторов, натяжителей и т. д.). Машина на всей скорости улетает туда, куда вы успели повернуть, – в припаркованные машины, в прохожих на тротуаре, в поребрик газона. Учитывая дистанцию в считанные метры, нажать обычный тормоз вы уже не успеете.

    Повезло с ручным тормозом? Что ж, вы успешно закончили разворот, толкнули вниз рычаг… А он не пошел. Заклинил от сильного рывка. На «ручниках» ведь стопоры стоят, и они вполне могут зажать «трещотку» в крайнем положении – без хотя бы маленького «свободного хода» ее обратно не отпустить.

    А еще можно «поймать» на дороге выбоину – и закончить разворот в положении «перевертыша». Либо оказаться на участке со слишком скользким или неровным покрытием – и «перекрутиться» до положения поперек улицы. И хорошо, если при этом удастся никого не зацепить.

    Отсюда напрашивается простой вывод. Как бы вы хорошо ни владели своей машиной, чему бы ни научились на «спецкурсах» или самостоятельно на площадках, а уж тем более увидели в кино или во время профессионального и даже любительского шоу, – никогда не используйте этот опыт на дороге! Одно дело – обрести уверенность в себе за рулем, и совсем другое – водить машину на грани этого умения.

    Лучший водитель не тот, кто вывел автомобиль невредимым из опасной ситуации, а тот, кто в подобную ситуацию не попадает!

    Отложенный поворот

    Как объехать препятствие в аварийной обстановке? Например, если перед вами на дорогу выскочил пеше ход? И не просто выскочил, а запоздало увидел ваш автомобиль, заорал от ужаса и заметался из стороны в сторону, не давая возможности предсказать свое местоположение через несколько оставшихся в вашем распоряжении секунд?

    Первое, что нужно сделать в такой ситуации, – это в соответствии с требованиями ПДД как можно сильнее вдавить педаль тормоза. В идеале колеса заблокируются и вы поедете юзом, оставляя для автоинспекции исчерпывающее доказательство своего стремления предотвратить аварию.

    Затем, если вам хватит хладнокровия, не отпуская тормозов, выверните руль влево и оцените обстановку на полосе встречного движения: нет ли встречного транспорта, достаточно ли пространства для маневра?

    Дальнейшие ваши действия зависят от поведения нарушителя: если он отскакивает в сторону, вы продолжаете двигаться по прямой на заблокированных колесах, до полной остановки. Если он стоит на месте – за пару метров до столкновения отпустите тормозную педаль. Рулевые колеса разблокируются и резко «выстрелят» вашу машину в сторону от человека.

    Подобное поведение имеет два больших плюса. Вопервых, вы выходите из аварийной ситуации на минимальной скорости – чем ниже скорость, тем больше времени для реакции, тем меньше возможные последствия. Во-вторых, в худшем случае, если вы все же не решитесь отпустить тормоз, у закона не будет к вам серьезных претензий. Вы поступите в соответствии с Правилами. А вот за неудачные маневры придется отвечать.

    Если вы решили включить этот маневр в свой «багаж» опыта, то не поленитесь потренировать его проведение в спокойной обстановке. И никогда не забывайте про существование машин на встречной полосе!

    Боковая разгрузка

    Маневр с таким названием бывает весьма полезен при преодолении ям. С его помощью можно уверенно избавиться от сильных ударов по подвеске. Когда на дороге встречается яма, которую невозможно объехать, опытный «экстремал» не таранит это препятствие в лоб. Водитель выбирает рядом с ним гладкий участок дороги, достаточный для проезда колес с одной стороны, перед ямой поворачивает в сторону этого участка, а в тот момент, когда переднее колесо начинает проваливаться вниз, – резко перекладывает руль в сторону препятствия. При этом центробежная сила резко смещает центр тяжести к колесам, идущим по гладкому асфальту, они нагружаются, а те, что над ямой, – приподнимаются вверх. Затем руль выравнивается, колеса опускаются – и можно ехать дальше.

    Такой хитрый маневр хорош по всем параметрам, кроме одного. Если вы попытаетесь осуществить его на оживленной улице – обязательно разобьете бока и себе, и тем несчастным, что катятся по соседним полосам. Хотя, если вам понадобится проскочить по узкой дорожке между канавами где-нибудь на пустынном ипподроме, – можете попробовать.

    «Лосиный тест»

    «Лосиный тест» на дорогах – мера вынужденная. Выполняется на лесных дорогах – там, где на дорогу иногда выскакивает это огромное животное. Отрабатывается очень просто: руль – резко влево, тут же – вправо, тут же – влево, далее – выравнивание машины. Если подвеска в исправности – вы обогнете препятствие, лишь слегка качнувшись с боку на бок. Или ощутив легкий занос. Или слегка улетев с дороги в кювет. Даже последнее при встрече с лосем на темной дороге может оказаться благом, ибо столкновение с полутонным гигантом гарантированно искалечит вашу машину вплоть до полного ее списания, да и водитель без травм почти наверняка не останется (ежегодно в Европе в столкновениях с лосями гибнет около трех десятков человек).

    «Лосиный тест» частенько проводится различными независимыми организациями для оценки устойчивости автомашин и нередко заканчивается банальным «перевертышем».

    Как легко заметить, «лосиный тест» проводится на грани устойчивости машины – а потому его применение, как это часто советуют, ради спасения кинувшейся через дорогу кошечки или собачки категорически недопустимо! Как бы ни были милы эти создания – человеческая жизнь намного дороже. Виляние на дороге при высокой скорости, а уж тем более на улице, – слишком высокий риск. Риск аварии, дорогостоящего ремонта, а то и больничной койки для многих людей. На него можно пойти ради спасения машины от деревенской коровы, но никак не наоборот.

    Выезд на «ручнике»

    Еще один фокус, который позволяют себе любители экстремального вождения на переднеприводных машинах, заключается в исключительно ловкой методике покидания места парковки, когда спереди и сзади умельца подпирают чужие автомобили. В том случае, если покрытие дороги кажется достаточно скользким, двигатель – мощным, а «ручник» – надежным, водитель затягивает ручной тормоз, блокируя задние колеса, выкручивает передние, ведущие, колеса влево до упора и дает газ. Ведущие колеса начинают прокручиваться на месте, медленно поворачивая машину вокруг задней оси, пока она не займет достаточного для спокойного выезда положения. После этого «ручник» отпускается, и машина пулей уносится вперед.

    Фокус выглядит очень эффектно, но использовать его подолгу не получалось еще ни у кого. В лучшем случае после десятка таких экспериментов у машины вылетают ШРУСы – ну не предназначены они для передачи большого крутящего момента на максимальных углах поворота! В худшем – «ручник» оказывается чуть-чуть менее надежным, а сцепление – слишком качественным. И требуется замена бамперов сразу у двух машин. А может быть – и чего-то более дорогого.

    Торможение двигателем

    Прием торможения двигателем издревле стал для большинства автошкол и их выпускников чем-то вроде иконы. Звучит данный постулат примерно так: «Дабы сохранить управляемость автомобилем на скользкой дороге, тормозить в сложных условиях следует, не выключая передачи и не выжимая сцепления».

    Данный совет, исправно служивший шоферской братии почти целый век, в последние десятилетия вызывает у опытных водителей все больший и больший страх. Чтобы понять его причину, вернемся к истории, теории и практике автомобиля.

    Как известно, в прошлом веке подавляющее большинство машин изготавливалось по «классической» схеме: привод на задние колеса, рулевые колеса – передние. При решительном торможении на любой машине существует немалый шанс заблокировать все колеса и потерять управление. При заднем приводе этот недостаток устраняется очень легко: используется торможение двигателем. Задние колеса, к которым прикладывается постоянный тормозной импульс, служат как бы якорем, удерживающим автомобиль «мордой вперед». Даже при возникновении заноса достаточно просто отпустить педаль: передние колеса начнут проворачиваться, а задние продолжат подтормаживание – и машина выправится на дороге в желательном направлении. Можно снова тормозить, до нового заноса.

    Увы, увы, на дороги пришел двадцать первый век, а вместе с ним – и переднеприводные машины во всей своей красе. Уж больно дешев, технологичен и приятен этот вариант компоновки «самобеглых колясок». Но вот как ведет себя это чудо мысли на улице?

    При сухом асфальте – точно так же, как и «классика». А вот на скользкой дороге…

    Представьте себе: на скользкой дороге вы входите в поворот и понимаете, что скорость слишком велика. Вы отпускаете педаль газа, передние колеса начинают тормозить… а вот задние – нет. Задняя ось начинает «обгонять» переднюю, машина уходит в занос, и – здравствуй, сугроб! Выйти из заноса на переднеприводной машине – задача практически неразрешимая.

    Наверняка у каждого возникнет вопрос: как же тогда тормозить? Правильный ответ: заблаговременно!

    Переднеприводная машина как ни странно имеет бо́льшую устойчивость, чем заднеприводная. Но при соблюдении одного всенепременнейшего условия: наличие на ведуще-рулящих колесах тягового усилия. Намного безопаснее излишне оттормозиться перед поворотом и разогнаться в нем, нежели превысить безопасную скорость.

    Практикум экстремального вождения

    Надеюсь, предыдущие примеры убедили каждого, что заниматься экстремальным вождением на дороге – дело опасное и неблагодарное. Все равно хотите попробовать?

    Это очень хорошо! Поскольку теперь я намерен рассказать, где и как заниматься экстремальным вождением правильно и даже с пользой для дальнейшей целостности автомобиля.

    Немного выше было описано, к каким последствиям может привести ошибка с выбором скорости при движении на переднеприводном автомобиле. Пожалуй, описывая последствия заноса, я слегка преувеличил. Вывести такую машину из заноса сложно, но все-таки возможно. Самая большая неприятность управления «передним приводом» состоит в том, что в аварийной ситуации следует поступать вопреки нормальным человеческим инстинктам и здравомыслию. Прежде всего – вместо нажатия на тормоз чаще всего следует нажимать на газ.

    Это очень трудно – переступать через чувство самосохранения, а потому подобную привычку следует в себе вырабатывать. Только выработав необходимый навык в руках и ногах, можно надеяться научиться управлению «передним приводом» в сложной ситуации. Посему все нижеследующие советы рекомендую изучать лишь тем, кто намерен выехать морозным вечером на пустынную обледенелую площадку и опробовать прочитанное на практике.

    Помните: попытка использовать на практике вполне разумные советы без тренировки может привести к аварии!

    Водитель должен учитывать много нюансов, которые познаются только на практике.

    Например, переднеприводной автомобиль при вхо де в поворот всегда стремится двигаться по большему радиусу, чем ему задает водитель, и на скользкой дороге это очень ощутимо. Кажется, что, несмотря на движение руля, машина продолжает мчаться в прямом направлении. Выйти из этой ситуации можно исключительно уменьшением скорости движения, сбрасывая газ, но не применяя тормоза. Если в этот момент начать действовать, как при сносе, – добавить скорости и еще больше повернуть руль – автомобиль может вообще пойти по прямой. Чтобы отличить «замедленную реакцию» на руль от заноса, нужна практика.

    И еще одна важная особенность управления переднеприводным автомобилем – внезапность его перехода к «непослушанию». Он может очень уверенно двигаться по скользкой дороге, на которой другие автомобили буксуют, а при входе в поворот вдруг «закрутиться». Переход от полностью контролируемого движения к потере управления происходит стремительнее, чем у заднеприводного автомобиля, и часто без предварительных признаков. Думать в этот миг будет уже поздно – действия по спасению себя и пассажиров должны быть отработанными заранее и автоматическими!

    Как выводить из заноса переднеприводную машину

    Теперь главное.

    Основных способов выводить из заноса переднеприводную машину существует целых четыре.

    1. Опытные мастера, обнаружив, что автомобиль начинает выделывать на дороге неконтролируемые пируэты, поворачивают руль в сторону поворота, а когда чувствуют, что машина пошла-таки «за приводом», – плавно выводят ее на нужную траекторию.

    Для выполнения этого маневра нужен хороший навык, чтобы вовремя ощутить и момент «срыва» машины, и тот миг, когда она снова «ухватится» за дорогу, а кроме того – нужно еще и рулем очень быстро работать.

    2. Просто мастера, как только начинается занос, выжимают сцепление и дергают рычаг стояночного тормоза, слегка подтормаживая задние колеса. После этого машина начинает вести себя как заднеприводная – задняя ось подтормаживается, передние колеса идут накатом. Поскольку сцепление выжато, на них нет ни тормозящего усилия, ни крутящего момента – тех самых, что мешают установить сцепление покрышки с дорогой. Выправив машину, водитель отпускает «ручник» и продолжает движение в нужном направлении.

    3. Опытные водители в момент заноса выжимают сцепление, выворачивают руль в направлении заноса, после чего, восстановив управляемость, опять же плавно возвращают машину на нужный курс. Это не так эффективно, как с «ручником», но рулем приходится работать так быстро, что схватиться за рукоять ручного тормоза у большинства людей не хватает времени.

    4. И наконец, просто водители в данной ситуации поворачивают руль в желаемом направлении, слегка добавляют газ, дабы не возникало эффекта торможения двигателем, и молятся, чтобы колеса нашли на дорожном покрытии зацепку и вытащили машину из заноса.

    Однако повторюсь: эти советы бесполезны, если их просто прочитать. Вышеперечисленные методики нужно обязательно опробовать на практике. То есть выбрать поздним вечером какую-нибудь пустынную обледенелую парковку либо ясным днем – водоем с толщиной льда не меньше 15–20 сантиметров и попробовать описать там несколько пируэтов.

    С чего начать? Разумеется, с покупки машины для таких тренировок. Сделать это нужно по двум причинам. Во-первых, современный автомобиль с его системами безопасности будет всячески препятствовать выполнению подобных самоубийственных трюков. А во-вторых, покупка простенькой старенькой «механики» обойдется вам куда дешевле, нежели ремонт вашего личного автомобиля, ежели вы помнете, перевернете или просто разломаете машину во время выполнения всех этих трюков. Машину для тренировок желательно «обуть» в лысую резину – чтобы лучше крутилась, снять трещотку с «ручника» – чтобы не клинила и сама отключалась, когда не нужна. Если же вам захочется ездить на двух колесах, потребуется разобрать и заклинить дифференциал.

    ...

    Не следует заниматься подобными тренингами на шипованных покрышках. Во-первых, входить в заносы будет несколько труднее, чем на «гладкой» резине, – что не очень удобно при малых размерах «тренировочной площадки», во-вторых – через пару часов «покатушек» все шипы гарантированно повылетают из своих гнезд наружу. Однако тренироваться желательно на машине с тем же приводом, что и на вашей. Если у вас задний привод – тренируйтесь на «классике», если передний – на «зубилке». Навыки выхода из аварийной ситуации, что будут вбиваться вам в подкорку в ходе тренировок, должны совпадать с теми, что понадобятся вам при реальной опасности.

    Тренироваться следует, само собой, вне проезжей части, на ледяной заснеженной площадке, позволяющей легко срываться в занос и крутиться во всякого рода «полицейских разворотах».

    ...

    Выбирая место для тренировки, полезно помнить, что лед толщиной свыше 10 сантиметров выдерживает легковой автомобиль, а свыше 30 сантиметров – грузовик. Разумеется, речь идет о полноценном, прозрачном льде, с синеватым или зеленоватым оттенком. Если лед ноздреватый, молочного, белого или матового цвета – он опасен независимо от толщины!

    Хотя, конечно, для тренировок в любом случае следует использовать каток на мелководной луже, а не на бездонном озере.

    Основные тренировочные упражнения для переднего привода

    Упражнение первое

    Разогнаться до скорости не больше 20 километров в час, повернуть руль и резко нажать на акселератор. Произойдет снос передних колес, машина откажется ехать в нужном направлении. Если на газ надавить с небольшой задержкой после начала поворота, машина и вовсе закрутится. Затем нажать на тормоз.

    Цель упражнения: определить, насколько легко машина срывается в занос (у разных марок автомобилей устойчивость заметно различная), как далеко она скользит по льду на данной площадке.

    Упражнения следует выполнять в таких местах, чтобы при неуправляемом заносе автомобиль всегда успевал остановиться еще до того, как врежется в ближайшее препятствие.

    Пояснение: даже на безлюдной площадке машина остается средством повышенной опасности, а экстремальное вождение – весьма опасным экспериментом.

    Вешки, возле которых вы будете выполнять повороты, следует поставить так, чтобы гарантированно не зацепить никого из зрителей или помощников и не повредить машину.

    Упражнение второе

    Разогнаться до скорости примерно 30 километров в час, повернуть руль и после начала поворота отпустить педаль акселератора. При этом возникнет классический занос – багажник забросит в сторону от направления движения. Затем следует плавно нарастить обороты двигателя, поворачивая руль в сторону желаемого движения.

    Цель упражнения: привыкание к поведению машины в сложной обстановке.

    У водителя должно возникнуть понимание того, к чему приведет торможение двигателем на скользкой дороге, привычка поворачивать передние колеса в направлении движения вне зависимости от положения машины.

    Пояснение: занос задней части автомобиля можно считать «классическим» вариантом заноса. Переднеприводная машина обычно легко выходит из такой ситуации путем «вытягивания» задней оси ведущими колесами.

    Упражнение третье

    Разогнаться до скорости примерно 30 километров в час, повернуть руль и после начала поворота резко нажать педаль акселератора. Произойдет «срыв» передних колес в скольжение, начнется занос. Для восстановления управления машиной нужно нажать сцепление, чтобы убрать лишний крутящий момент и одновременно не допустить торможения двигателем, затем плавно отпустить сцепление и увеличить обороты, создавая «тяговое усилие», вывести машину в нужном направлении. Повторить упражнение, но уже без использования сцепления. Водителю следует сбросить «газ» до того уровня, когда он будет обеспечивать «тяговое усилие», но без провоцирования сноса.

    Цель упражнения: выбор удобной для водителя методики вывода машины из наиболее опасной разновидности заноса.

    В сложной ситуации психологически выжим сцепления и последующее его включение даются водителю легче, чем попытки «угадать» нужные обороты. Эффективность же обоих приемов примерно одинакова.

    Пояснение: снос является наиболее опасной и частой разновидностью заноса на «переднем приводе». Эта неприятность связана с тем, что в повороте на данном типе машин к рулевым колесам прикладывается двойная нагрузка: поворачивающий момент и крутящий момент. На скользкой дороге силы сцепления не хватает для реализации обоих видов воздействия, колесо начинает проскальзывать, уходить наружу с радиуса поворота. Снятие с передней оси крутящего момента резко снижает нагрузку на колесо, помогая восстановить сцепление с поверхностью дороги.

    Упражнение четвертое

    Ввести машину в снос, выжать сцепление, повернуть руль в сторону заноса. После того как автомобиль начнет поворачивать в направлении ведущих колес, вывернуть руль в направлении желаемого движения, плавно отпустить сцепление с одновременным легким повышением оборотов двигателя.

    Цель упражнения: после выработки навыка «пассивного» выхода из заноса перейти к активному вмешательству в ситуацию с целью гарантированного восстановления управляемости машины.

    Пояснение: при срыве рулевых колес в снос они уходят в сторону боковым скольжением. Даже отключив сцепление, нельзя гарантировать, что они войдут в зацепление с покрытием и начнут вращение. Поворачивая ведущие колеса в направлении заноса, водитель получает практически полную гарантию того, что колеса «сцепятся» с дорогой и начнут вращаться. После восстановления сцепления «резины» с покрытием дороги появляется возможность изменить направление скольжения машины, повернув руль в нужном направлении.

    Упражнение пятое

    Ввести машину в снос, во время скольжения со средним усилием потянуть ручной тормоз.

    Цель упражнения: практическое понимание того, насколько эффективно «ручник» стабилизирует машину во время заноса.

    Иногда он оказывается единственным средством остановить беспорядочное скольжение при заносе.

    Пояснение: при незначительном заносе даже опытный водитель зачастую не успевает схватиться за «ручник»: ему приходится очень быстро крутить рулем то в одну, то в другую сторону, «ловя дорогу» и выходя из заноса. Считанные секунды решают – сможет он вернуться на дорогу или улетит в кювет. Однако, если машину начало крутить на высокой скорости и на достаточно протяженном участке дороги, дернуть рычаг ручного тормоза и организовать себе на задней оси «якорь» способен даже начинающий водитель. Достаточно лишь знать о такой возможности и убедиться в эффективности подобной меры.

    Использовать более сложные методики на самостоятельных занятиях не имеет смысла. Гораздо полезнее до автоматизма отработать самые простые способы вывода машины из сноса и заноса, понять, как ведет себя ваш автомобиль на скользкой дороге при том или ином использовании органов управления.

    Чтобы не мучить зря машину, навыки сложных маневров, порядок движений, использование органов управления можно отрабатывать не на площадке, а в машине, предварительно «вывесив» ее передние колеса.

    Основные тренировочные упражнения для заднего привода

    Упражнение первое

    Аналогично упражнению на переднеприводной машине.

    Упражнение второе

    Разогнаться до скорости примерно 20 километров в час, у заранее отмеченной вешки начать плавный поворот, после чего резко увеличить обороты двигателя. Задняя ось тут же пойдет в занос. Водителю следует дождаться момента, когда машина «довернет заносом» до нужного угла, отпустить педаль газа. Доворачивая руль в сторону заноса, после одного-двух «качков» выровняв машину, продолжить движение в выбранном направлении.

    Цель упражнения: убедиться в легкости управления заднеприводным автомобилем в условиях заноса, получить навык быстрой и правильной работы рулем при заносе, опыт определения направления после заноса.

    Обычно, чтобы точно выехать из заноса в нужном направлении, педаль газа нужно отпускать не в момент окончания поворота, а градусов на 15 раньше, – тогда занос прекратится как раз в нужном для прямолинейного движения направлении.

    После нескольких упражнений у водителя набирается достаточно уверенности, чтобы потом просто крутиться в искусственно вызванном заносе вокруг вешки и спокойно выбирать, куда именно ему выехать.

    Пояснение: заднеприводная машина особенно приятна тем, что, нажимая или отпуская педаль газа, на ней можно легко регулировать скорость вращения в заносе. Когда это ощущение приходит к водителю, когда он понимает, что в любой момент имеет над машиной полный контроль, желание «покрутиться» на скользком покрытии становится столь же естественным, как и желание потанцевать под ритмичную музыку.

    Упражнение третье

    Разогнавшись до скорости примерно 30 километров в час, плавно повернуть руль и после начала поворота нажать на сцепление и тормоз. Все колеса при этом «схватятся на юз», машина начнет скользить и крутиться. После этого педали тормоза и сцепления следует отпустить, заложить руль в сторону заноса, выровнять машину, повернуть ее в желаемом направлении, добавить обороты двигателя и продолжить движение.

    Цель упражнения: приобретение навыка выхода из заноса, сопровождаемого сносом передних колес.

    Пояснение: для заднего привода снос передних колес – куда более редкое явление, и для приведения машины «в чувство» нужно больше места. Однако алгоритм действий остается прежним: торможение на заднюю ось, придание вращения рулевым колесам, после чего вывод машины с их помощью на нужную траекторию.

    Пожалуй, это все, что можно и имеет смысл отработать самостоятельно водителю, стремящемуся к совершенству в управлении своей машиной.

    Основные тренировочные упражнения для полного привода

    Разбирать отдельно управление полноприводными машинами смысла не имеет, поскольку при срыве в снос они выводятся так же, как и переднеприводные: выжимаете сцепление, поворачиваете руль так, чтобы передние колеса смотрели строго в сторону движения автомобиля. Передние колеса с меньшим сопротивлением качения, чем задние, «вытянут морду». Затем можно отпустить сцепление, повернуть руль налево и на постоянном «газу» ехать дальше.

    Запомните: единственная причина заносов для всех типов машин – это превышение скорости в повороте! Центробежная сила способна скинуть со скользкой дороги даже джип. А если сильно постараться – то выкинет и с сухого асфальта.

    ...

    Если вы просто прочитали эти строки, это не означает, что у вас прибавилось водительского мастерства. Советы должны храниться у вас не в памяти, а в руках и ногах! Всегда помните об этом.

    Что до самых обычных улиц и дорог, то единственный допустимый на них вид экстремальной езды – это выведение машины из случайного заноса и быстрейшее возвращение на свою полосу движения. Все прочие доказательства хорошего владения рулем категорически недопустимы!

    Помните: улицы отличаются от тренировочной площадки тем, что на них встречаются встречные и попутные машины, пешеходы, ямы, люки, а также требованиями ПДД. На улицах и дорогах высшее мастерство – это умение вести себя так, чтобы ваше поведение было понятным и предсказуемым абсолютно для всех участников движения, а аварийные ситуации вокруг вас не возникали никогда. Даже такие, в которых заведомо виноват кто-то другой.

    Глава 7 Как не попасть в тюрьму, управляя автомобилем

    Решил как-то Пятачок перебежать дорогу в неустановленном месте… отсюда и пошло выражение «Развернуться на пятачке».

    Анекдот

    Написать эту главу меня побудило недавнее посещение автошколы. Когда я увидел, к чему там готовят учеников, мне стало страшно. Все чаще и чаще на глаза попадаются учебные пособия, в которых начинающим водителям даются такие советы, что волосы на голове дыбом встают. И сразу начинаешь понимать, что даже самое обычное вождение легко и просто сделать экстремальным, – если только с умом подойти к этой задаче. А потому хочу обратить внимание начинающих водителей на несколько очень важных моментов, без знания которых они не смогут прожить достаточно долго. Во всяком случае – на свободе.

    Экстренное торможение

    Побывав недавно в одной из автошкол и случайно заглянув в экзаменационные билеты ГАИ, я вдруг наткнулся на провокационный вопрос: « Для прекращения заноса, вызванного торможением, водитель в первую очередь должен… » Правильным ответом из трех оказалось: « …прекратить начатое торможение ». Не утерпев, я поинтересовался у преподавателя:

    – А как быть с пешеходом, из-за которого, возможно, водитель вдавил «тапку в пол»?

    На что он мне ответил:

    – Так нужно поступать в спокойной обстановке, а не при опасности аварии. Но в спокойной обстановке никто и никогда не тормозит на юз!

    Поэтому советую запомнить раз и навсегда: если вы не знаете, что делать, – немедленно нажимайте до упора педали сцепления и тормоза! А если знаете – их никогда не поздно отпустить.

    Каждому водителю время от времени приходится прибегать к подобному торможению. Как бы осторожно вы ни ездили, случаются ситуации, когда на дороге неожиданно возникает препятствие: из-за кустов выбирается в усмерть «уставший» прохожий и решительно идет поперек улицы, или какой-нибудь сумасшедший выскакивает на запрещающий сигнал светофора, или что-то падает на дорогу, или кто-то резко тормозит… Всякое бывает. Вот почему очень важно выработать в себе условный рефлекс: в случае неожиданности со всей силы вдавливать в пол две педали: сцепления и тормоза. Одновременно – если вы потеряли контроль над ситуацией – эта мера может вас спасти. Если не потеряли… Тогда совет может пригодиться в другой раз.

    Это очень важно знать, поскольку некоторые дилетанты даже в учебниках учат при экстренном торможении не трогать педаль сцепления. Запомните: если вы применили экстренное торможение, это значит, что вы заблокировали колеса! Заблокированные колеса при отпущенной педали сцепления останавливают двигатель. Как только останавливается двигатель – у вас перестает работать гидровакуумный усилитель тормозов. Как только перестает работать усилитель – вы остаетесь без тормозной системы!

    Разумеется, современные машины сконструированы так, чтобы тормоза полностью не отказывали. Однако усилие, которое нужно прикладывать к педали при заглушенном двигателе, значительно выше, чем при работе усилителя. На тяжелых автомобилях и джипах человеческих сил просто не хватит для блокировки колес и эффективного торможения.

    А безопаснее всего – изначально приобретать машину с АКПП и ABS.

    Прерывистое торможение

    Эта методика стала настоящей идеей фикс в школах экстремального вождения и на обычных водительских курсах. Ну ладно, экстремалы – они готовы и на двух колесах кататься, и в сугробах кувыркаться, и по катку на «лысой» резине скользить. Но нормальному-то человеку это зачем?

    Напомню теорию. Она заключается в следующем. При сильном нажатии на педаль на сухом асфальте при заклинивании колес резина истирается об асфальт, при этом с нее срезаются маленькие кусочки, которые скатываются в шарики, колеса скользят по этим шарикам – и таким образом тормозной путь несколько удлиняется. Если же нажимать на педаль с такой силой, чтобы колеса находились на грани срыва в юз, – тормозной путь удается сократить.

    Как определить нужное усилие?

    Данное знание водитель приобретает с опытом.

    А если нет опыта?

    Тогда можно попробовать использовать прерывистое торможение: давить на педаль до тех пор, пока колеса не заклинит, после чего отпускать тормоз и тут же нажимать снова. Так, кстати, работает и система ABS – только вот роботу удается увеличивать число «отпусканий» до нескольких в секунду и не нагружать этой проблемой водителя.

    Обращаю ваше внимание: ABS сокращает тормозной путь только на сухом асфальте! На скользкой дороге выигрыша в тормозном пути не будет вообще! Если же вместо постоянного торможения вы еще и педаль в сложной обстановке начнете отпускать – наберете себе лишние метры, только и всего. У прерывистого торможения есть лишь одно преимущество: оно позволяет сохранить управляемость машиной. Когда вы видите, куда свернуть, – есть смысл в нужный момент отпустить педаль тормоза и объехать препятствие. Если впереди пробка, стена или обрыв – лучше сэкономьте себе пару метров жизни. То есть: педали тормоза и сцепления – в пол!

    В параграфе 10.1. Правил дорожного движения записано:

    « При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства».

    Вот так и действуйте, по закону!

    Водители с большим опытом вождения, конечно же, придерживаются другого мнения. Не слушайте никого, слушайте меня! Я уже четверть века за рулем и навидался всякого. Если вы не нарушали Правил, но растерялись в аварийной ситуации и вдавили тормоз, – 90 процентов вероятности того, что вы будете признаны невиновными в случившемся ДТП. Как бы вас ни обвиняли в том, что вы могли объехать, увернуться, схитрить. Вы поступили по Правилам, и все! Если же ДТП случилось после вашей «импровизации» – готовьтесь оплачивать итоги ДТП из своего кармана и садиться в тюрьму при наличии пострадавших. На вас повесят всех собак, даже если аварийную ситуацию создал кто-то другой.

    Ну а когда наберетесь водительского опыта и будете готовы отвечать за свою реакцию и правильность действий, мой совет можете забыть.

    ...

    Если по вине водителя произошла гибель пешехода, то сесть на нары можно на 5 лет. При гибели двух и более человек виновник аварии рискует оказаться в тюрьме на 4–10 лет.

    Но даже если водитель и не виновен, то его ждет наказание в случае наезда на пешехода.

    Вред, причиненный автомобилем, то есть источником повышенной опасности, все равно должен быть возмещен (ст. 1079 ГК РФ).

    Есть одна зацепка, которая позволит не возмещать ущерб, когда человек сам прыгает под колеса: если вред возник в результате умысла, то есть при грубой неосторожности со стороны пешехода. Но эта мера действует только в том случае, когда здоровью нанесен незначительный вред. При получении пешеходом травм средней или тяжелой степени тяжести ущерб должен быть возмещен в любом случае. Так что если под колеса ночью выпал бесчувственный алкаш, то его похороны с высокой степенью вероятности придется оплачивать водителю. И не дай бог, в случае смерти пешехода, чтобы он оказался единственным кормильцем в семье, – в этом случае водитель обязан пожизненно обеспечивать его семью за свой счет!

    Так что есть над чем задуматься перед началом экспериментов.

    Глава 8 Гаишники и «подставлялы»

    Ехал я по Ленинградскому шоссе, тут меня «Мерзавец» подрезал, мы зацепились. Оттуда выскочили двое, стали кричать, что я их стукнул на полторы тысячи баксов и, если немедленно не отдам, они меня из-под земли достанут. Я говорю:

    – Не дрейфьте, мужики, все на мази, у меня гражданская ответственность застрахована, все как есть получите, – в машину нырнул и тут же по сотовому звоню. Они дверцы дергают, а я:

    – Да все в порядке, сейчас ГАИ приедет, оформимся и через неделю получите свои бабки.

    Они поматерились и свалили. Я тоже хотел. А потом думаю: «Зачем?» Дождался ментов, оформили ДТП, самовольный уезд с их стороны. И через неделю одного из этих голубчиков я у «следака» встретил… В общем, триста баксов я с него снял, чтобы претензии отозвать, и дело по «обоюдке» закрыли.

    Московская быль

    При движении по нашим дорогам следует учитывать еще один немаловажный фактор, влияющий на скорость и безопасность движения, – сотрудников автоинспекции и «подставлял», старательно следящих за выполнением нами Правил дорожного движения. И те и другие вызывают у водителей лютую ненависть, поскольку все мы частенько нарушаем законы и, разумеется, очень не любим за это отвечать. Однако следует признать: без подобных лютых ворогов ездить было бы намного труднее, если и вовсе невозможно.

    Когда вас остановит инспектор дорожной службы, постарайтесь напомнить себе, что это тоже человек, что ему приходится бродить по улице и в жару, и в лютые морозы, постоянно нюхать выхлопные газы, время от времени общаться с пьяницами за рулем или угонщиками, регулярно выслушивать брань. Еще по постовым иногда стреляют, а бывает, они даже помогают нам в трудную минуту, выполняя роль регулировщиков. Однако не надо смотреть на гаишника, как кролик на серого волка! Инспектор, конечно, тоже санитар дороги, но в первую очередь он – человек, с которым можно поговорить, поторговаться, объяснить свой поступок. У гаишников тоже есть совесть и чувство юмора.

    Один мой знакомый, нарушив скоростной режим, долго убеждал инспектора, что денег у него, окромя завалявшихся в бардачке трех десяток, нет, и скостилтаки штраф до этой суммы! Потом, правда, оказалось, что по карманам самая мелкая купюра – пятьсот рублей… И ничего, инспектор только хмыкнул и сдачу отсчитал.

    ...

    Автор считает своим долгом предупредить, что данная книга не является юридическим документом и создана с учетом законов, правил, инструкций и постановлений, существовавших на момент написания. К сожалению, законы, правила и инструкции имеют дурную привычку со временем изменяться…

    Согласно «Наставлению по работе ДПС», остановивший вас инспектор обязан представиться и назвать причину задержания. Чаще всего они так и поступают, правда, не всегда говорят разборчиво. Тут желательно с интересом переспросить: «Чего случилось-то, почему остановили?» И если после ответа «Проверка документов» вам начнут указывать на низко висящий противотуманный фонарь, вы напомните: «Так документы в порядке!» – и с интересом вглядитесь в номер на жетоне.

    Несоответствие действий инспектора заявленной причине остановки есть нарушение инструкции, очень напоминающее поиски повода для вымогательства.

    Некоторые адвокаты советуют выходить из машины сразу с блокнотом и ручкой и вместо «Здрасьте» начинать разговор с записывания номера на жетоне, фамилии и должности инспектора.

    Вот этого как раз делать не нужно! Иначе вместо проверки документов вы нарветесь на проверку «комплектности машины», что инспектор имеет полное право делать, – а вы уверены, что у вас в аптечке до сих пор не вытекла перекись водорода или не испарился корвалол? Или же ваша машина напомнит инспектору ту, что находится в розыске, – и вы полчаса будете вместе с ним сверять номера и разрывать базы данных.

    Все мы немножко быки, и незачем без повода махать друг у друга перед носом красными тряпками. Номер и фамилию можно записать и потом, если и в самом деле возникнет конфликт.

    ...

    Нередко советы адвокатов, причастных к решению автодорожных споров, направлены не на погашение конфликтов, а на их разжигание. Юристов можно понять: наши беды – это их хлеб с маслом. Поэтому их рекомендации следует пропускать сквозь призму здравого смысла. Например, если вас остановил инспектор, вы имеете полное право не выходить из машины и не разговаривать с ним, а просто сунуть документы сквозь щель приспущенного стекла. А если вы выйдете, улыбнетесь и поздороваетесь – у инспектора будет куда меньше желания придираться к вашей машине.

    Оплата штрафов

    Основной особенностью отношений водителя и автоинспектора принято считать взяточничество. Кладет инспектор деньги себе в карман или отдает государству? На самом деле сия проблема в высшей степени надуманна, поскольку достигается главная цель: водительнарушитель лишается некоторой суммы денег, злится, ругается и в следующий раз старается не нарушать Правила. А взаимоотношения инспектора и государства к безопасности на дорогах никакого отношения не имеют.

    Наиболее рациональным действием является, естественно, взятка. Она обычно составляет половину от предусмотренного законодательством штрафа, «оформляется» на месте и экономит вам изрядное количество времени и нервов.

    Однако следует помнить:

    За дачу взятки должностному лицу – дорожному инспектору – вы рискуете схлопотать до 8 лет колонии, согласно статье 291 УК РФ.

    Вероятность невелика, но она существует, бывали прецеденты. Например, если у инспектора приступ острого гастрита и поблизости маячат неудобные свидетели вашего поступка или проводится внеочередная кампания из разряда «Чистые руки».

    Поэтому, совершая данное уголовное преступление, имейте в виду:

    ✓ Уговаривая инспектора на должностное правонарушение, вы должны делать это без свидетелей и предлагать ему получить с вас на месте штраф, и именно штраф, а не что-либо иное, что потом смогут охарактеризовать как подкуп.

    ✓ При плановой облаве на жуликов видеоаппаратуру для сбора доказательной базы удобнее всего разместить в патрульной машине.

    ✓ Группа захвата должна находиться где-то неподалеку: в неприметной машине, в машине с тонированными стеклами, а то и просто слоняться поблизости с видом зевак.

    Кроме того, не забывайте, что в честной уплате штрафа есть свои преимущества.

    ✓ Вы можете обжаловать наказание.

    ✓ Во время оформления вашего протокола все прочие водители на время оказываются в безопасности.

    ✓ Вы почувствуете себя честным человеком.

    ✓ Вы оставите своих извечных недругов без лишнего бутерброда за обедом.

    ✓ Если все начнут честно платить штрафы, дорожная инспекция вымрет от голода и перестанет мешать нам ездить по дорогам!

    Вот, кстати, и они, знакомьтесь.

    Борьба с нечестными инспекторами

    Как бы мы ни недолюбливали гаишников, следует признать, что в большинстве случаев они палку не перегибают и наказывают по делу. Однако в семье не без урода, и бывают случаи, когда водителей ловят не за нарушение, а только с целью «подоить». С такими случаями следует бороться самыми жестокими методами.

    Мягкий путь

    Требуйте составить протокол о нарушении, вносите свое несогласие с действиями инспектора, затем требуйте отменить это решение сперва у его руководителя, затем в вышестоящих инстанциях и, в конце концов, – через суд. Обязательно упомяните в протоколе, что с вас вымогали взятку!

    Для подачи жалобы необязательно отправляться в райГАИ лично. Достаточно послать кляузу по почте, желательно с уведомлением о вручении. Если вы привезли ее лично – не ломитесь на прием к местным бюрократам, а вручите жалобу секретарше или в канцелярию и обязательно осведомитесь, под каким номером она зарегистрирована. Одновременно аналогичную жалобу на действия инспектора можно послать и в горГАИ, а если у вас вымогали взятку – то и в прокуратуру.

    Помните, что каждая официальная бумажка, попавшая в прокуратуру, в вышестоящую инспекцию, в канцелярию президента, в санэпиднадзор, – всюду потребует от бюрократов какой-то реакции, отписки. Каждая отписка вернется в местное ГАИ, руководителю вашего инспектора дадут тычка, а он передаст салочку своему подчиненному. Мелочь, но приятно.

    Кстати, в большинстве случаев «безалкогольные» судебные процессы против ГАИ водители выигрывают.

    Потому, например, что радары никаких справок с печатями не выдают, а свидетелей происшествия (понятых), в принципе, не бывает.

    Таким образом, составление протокола по надуманному поводу не даст вымогателю желаемой прибыли, зато принесет изрядное количество головной боли.

    Радикальное решение

    Предусматривает наличие в портмоне банкноты, номер которой заранее записан на какой-нибудь бумажке. В том случае, если инспектор остановил вас под явно надуманным предлогом и начинает вымогать деньги, вы отдаете «меченую» купюру, доезжаете до ближайшего телефона (или, остановившись неподалеку, достаете свой мобильный), звоните по «02» и сообщаете, что там-то и там-то сотрудник, жетон такой-то, только что вытряс из вас взятку, причем вы совершенно случайно запомнили номер отданной ему денежки.

    На звонки о нечестных сотрудниках милиция сейчас реагирует достаточно быстро, а номер купюры послужит достаточным доказательством злоупотребления. Независимо от того, нарушали вы Правила дорожного движения или нет, иначе как в качестве взятки в карман инспектора она попасть не могла! А это значит – статья.

    Самое главное – автоинспекция и РУВД проходят по разным ведомствам, а значит, спустить дело на тормозах будет как минимум очень трудно.

    Никогда не прощайте инспекторам вымогательства под ложными предлогами! Помните: вы на дороге не один и инспектор со шкодливой душонкой будет много лет портить жизнь и настроение многим тысячам людей. Разумеется, руководство службы безопасности движения всегда старается покрыть неправомерные действия своих сотрудников. Однако, если на инспектора поступает не одна и не десять жалоб в месяц, а десятки, любому руководителю захочется избавиться от подобного сотрудника.

    Не путайте инспекторов с уголовниками!

    Это очень опасно и для вашей жизни, и для вашего кошелька!

    Сотрудниками службы безопасности движения являются люди в форме, с полосатыми палочками, нагрудными знаками, причем находящиеся рядом с автомашинами, окрашенными в специфические милицейские цвета, или обитающие на стационарном посту.

    Лица, у которых отсутствует хотя бы одна из перечисленных примет, инспекторами ГАИ не являются! Соответственно, любым их требованиям вы как водитель подчиняться не обязаны.

    Всякого рода дружинники и общественники имеют право на существование только вблизи от полноценного инспектора дорожной службы.

    Сотрудникам любых милицейских служб, а уж тем более – вневедомственной охраны, если они вас почему-то остановили, никогда не давайте в руки водительского удостоверения. С них достаточно паспорта – для удостоверения вашей личности – и документов на машину – для доказательства того, что вы ее не украли. Любые попытки вменить вам нарушение «Правил дорожного движения» пресекайте требованием вызвать сотрудников ГАИ. Разбираться с нарушениями этого рода имеют право только они! Все прочие варианты есть уголовно наказуемые шантаж и вымогательство.

    ...

    Следуя вышеизложенному совету, соблюдайте чувство меры. Ведь понятно, что, если где-то под кустом лежит человек в форме и с радаром, это почти наверняка инспектор, спрятавший машину подальше от глаз потенциальных нарушителей. В городах инспекторов нередко разбрасывают, ако хлебные семена, у светофоров или на сложных пересечениях.

    Если где-то в лесу, на дороге, вас тормозит одинокий человек в милицейской форме (или человек в форме в сопровождении каких-то подозрительных штатских), вы обязаны быстренько проскочить мимо, остановиться на ближайшем посту ГАИ, сообщить о странном субъекте и попробовать выяснить, кто это такой и что делает на дороге. Если есть сотовый – сразу звоните в милицию. Звонок послужит для вас оправданием на случай, если человек окажется настоящим, заблудившимся в лесу инспектором и вас попытаются обвинить в неподчинении.

    ...

    Согласно Правилам дорожного движения, любые жесты и знаки инспектора должны быть понятны участникам движения. А значит, если жест и свисток оказались вам непонятны, вы имеете полное право не останавливаться.

    Такое утверждение вряд ли спокойно воспримут милиционеры, погнавшиеся за вами после явного превышения скорости. Но когда в лесу одинокий бродяга помахивает палочкой…

    Мало ли кто где гуляет и почему свистит?

    Помните, что огромное количество водителей, остановившихся в безлюдном месте рядом с человеком, одетым в милицейскую форму, исчезли навсегда. Не стоит рисковать жизнью даже из-за угрозы вполне реального штрафа.

    Не пытайтесь «забыть» уплатить наложенный штраф В последние годы это нередко заканчивается приходом судебного исполнителя, который помимо штрафа начинает насчитывать вам судебные издержки, свои услуги, пенни, штрафы за неявку и принимается неторопливо описывать имущество.

    Обязательно подписывайте протоколы, которые составляют инспекторы дорожного движения!

    Отсутствие вашей подписи особого юридического значения не имеет. А вот слова: «Все здесь вранье!» за вашей подписью – уже имеют. Причем вы имеете полное право вписать в протокол все, что считаете нужным, или отметить, что дополнение к данному протоколу находится на отдельном листе.

    ...

    Если вы собираетесь оспаривать утверждение о вашем правонарушении – не оправдывайтесь. Вообще никак не оправдывайтесь. Впишите: «Содержание протокола не соответствует реальным обстоятельствам» в графу «Объяснения нарушителя» и поставьте подпись. Если хотите, слово «нарушитель» тоже можете зачеркнуть. И посмотрите, как потом инспектор станет доказывать – а это именно его обязанность, что вы действительно поворачивали со второго ряда. Ведь для суда и его, и ваши голословные утверждения равны, а все сомнения, согласно презумпции невиновности, толкуются в пользу обвиняемого. Но, если в протоколе есть хоть слово о том, что вы были отброшены во второй ряд из-за взрыва метана в дорожном люке, факт нарушения налицо.

    Штрафные стоянки

    Разумеется, все это суть незаконные изобретения полууголовных структур, нацеленные на вымогательство денег с видимостью некоторой законности. Подобные предприятия то отмирают под напором юридически подкованных граждан и прокуратуры, то осторожно начинают снова появляться на свет в результате гнусных административных инициатив – поэтому любому честному водителю мысленно нужно быть готовым к подобному типу ограбления.

    При этом следует помнить два основных момента:

    ✓ Автомобиль – это ваша собственность, и, как бы вы с ним ни поступали, никто и никогда наказать вас за это не может. Не хотите ехать на штрафстоянку – вы имеете право отказаться от навязанной услуги.

    ✓ Инспектор не имеет права ставить вашу машину на стоянку именно потому, что это не его автомобиль.

    В соответствии со ст. 421 Гражданского кодекса граждане и юридические лица свободны в заключении договора, понуждение здесь не допускается, за исключением случаев, специально предусмотренных Гражданским кодексом или иным законом. В Гражданском кодексе ничего не говорится о возможности принудительного заключения договора хранения вообще и в отношении транспортных средств в частности.

    Сотрудники дорожных служб ссылаются на статью 245 Кодекса об административных правонарушениях, которая гласит:

    «Отстранение от управления транспортным средством, освидетельствование на состояние опьянения, задержание транспортного средства.

    Управляющие транспортными средствами водители (судоводители) или иные лица, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они нахо дятся в состоянии опьянения, а равно лица, не имеющие права управления транспортными средствами, или лишенные этого права, или не имеющие при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения, или совершившие нарушения, предусмотренные частями четвертой, пятой и седьмой статьи 114 настоящего Кодекса, подлежат отстранению от управления транспортным средством, а транспортное средство – задержанию до устранения причины задержания (в ред. ФЗ от 19.07.97 № 108-ФЗ).

    Управляющие транспортными средствами водители (судоводители) или иные лица, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии опьянения, подлежат освидетельствованию в установленном порядке на состояние опьянения.

    Задержание транспортного средства оформляется отдельным протоколом, или в протоколе об административном правонарушении производится соответствующая запись.

    Должностное лицо, задержавшее транспортное средство, несет ответственность за вред, причиненный его владельцу, только в случае неправомерного задержания транспортного средства.

    Порядок задержания транспортных средств устанавливается Министерством внутренних дел Российской Федерации, а порядок их хранения и оплаты хранения – местными органами исполнительной власти.

    Примечание. Под задержанием следует понимать запрещение эксплуатации транспортного средства с помещением его на специально отведенное охраняемое место».

    Однако в данной статье ничего не сказано о том, что вы обязаны содействовать сотрудникам милиции при изъятии вашей собственности, и более того, указано, что задержание производится «до устранения причины задержания». То есть если вы забыли права, то ваши действия – закрыть машину и уехать на «попутке» за документами – соответствуют закону, а вот действия инспектора, пытающегося вас удержать и принудить к постановке машины на штрафстоянку, этому закону противоречат, поскольку таким образом инспектор препятствует вашей попытке «устранить причину задержания» (о чем нужно обязательно упомянуть в протоколе).

    Процесс борьбы сторонников закона и беззакония находится на следующей стадии: инспектор как бы имеет право отобрать вашу машину исключительно в указанных ниже случаях.

    ✓ Имеются достаточные основания полагать, что водитель находится в состоянии опьянения.

    ✓ Водитель не имеет права управлять транспортным средством или лишен этого права, а равно не имеет при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения.

    ✓ Транспортное средство имеет неисправности тормозной системы, рулевого управления или неисправное тягово-сцепное устройство (в составе автопоезда).

    ✓ Транспортное средство зарегистрировано, но не имеет государственных регистрационных знаков, а равно без государственных регистрационных знаков на прицепах грузовых автомобилей.

    ✓ Транспортное средство имеет подложные государственные регистрационные знаки.

    ✓ У вас нет страховки на автомобиль.

    ✓ Машина оставлена в неположенном месте.

    На практике данный тип грабежа производится следующим образом. Нечестный инспектор называет некую причину, по которой собирается поставить машину на стоянку. Например, ему не понравилось состояние тормозов. И предлагает вам проследовать за ним к подельникам. В этом случае вам следует отказаться двигаться, сославшись на указанную им же причину. Если вы не можете ехать по своим делам – стало быть, следовать к месту стоянки тоже не можете. Вас хотят куда-то передвинуть – пусть вызывают буксир. А вы можете запереться внутри и громко протестовать – не всякий буксировщик такую машину решится зацепить!

    Правда, в ответ за столь активное отстаивание своих прав представители МВД обычно угрожают применить статью 165 Кодекса об административных правонарушениях, которая гласит:

    «Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника милиции или народного дружинника, а также военнослужащего при исполнении обязанностей по охране общественного порядка, а равно невыполнение водителями законного требования работника милиции об остановке транспортного средства, оставление водителями в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия или уклонение от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние опьянения наказывается штрафом или лишением права управления транспортными средствами на срок от двух до трех лет (для водителей транспортных средств) либо исправительными работами на срок от одного до двух месяцев с удержанием двадцати процентов заработка, а в случае, если по обстоятельствам дела применение этих мер будет признано недостаточным, административным арестом на срок до пятнадцати суток».

    Трудно понять, как эта статья соотносится с отказом двигаться на штрафстоянку, но такая угроза существует.

    Одна из наиболее простых и эффективных методик борьбы со штрафными стоянками – это захлопывание ключей в замке зажигания. Как только речь начинает всерьез заходить о попытке присвоить вашу машину, вы, отвлекая инспектора словами, например, о необходимости взять сигареты, открываете пассажирскую дверцу, ставите дверцы на стопор и захлопываете. Все! Теперь, чтобы открыть машину, нужно ехать домой за запасным комплектом ключей. Ломать автомобиль ради того, чтобы украсть, – это уже откровенная уголовщина, на которую мало кто пойдет.

    И обвинить вас в неподчинении тоже трудно – ну, захлопнулись ключи в замке зажигания! Случайность. Бывает…

    На практике вопросы попадания или непопадания машины на штрафстоянку куда в большей степени зависят от вашей решимости защитить свою машину, нежели от существующей на настоящий момент правовой базы.

    ...

    Если ваша машина все-таки попала в лапы милиции, то, составляя опись, вписывайте в оную все до последней мелочи. Не пишите просто «магнитола» – машину вернут с каркасом трехсотлетнего «Урала». Пишите: «Исправная магнитола „Филипс” с плазменной панелью 2007 года выпуска». Забудете вписать колеса – вернут на «лысых» покрышках вместо новенького «матадора», забудете вписать показания спидометра – ваша машина за время «стоянки» намотает несколько тысяч километров. И винить сторожей бесполезно – сами прозевали.

    Если машину украли без вас, то теперь о вывозе машины на штрафстоянку можно узнать через диспетчерскую службу: в Санкт-Петербурге по телефону «004» о пропаже транспорта, задержанного в Петроградском, Приморском, Курортном и Кронштадтском районах города; по номеру «001» можно узнать адрес специальной стоянки в случае вывоза вашей машины из других районов Санкт-Петербурга.

    В Москве эта информация есть в трех спецотделах ДПС: Центральная диспетчерская ГУ г. Москвы «Городская служба перемещения транспортных средств», телефоны: (495) 504-17-24 (многоканальный), 288-3470 (дежурная часть на ул. Дурова), 219-6076 (1-й отдел ДПС на cпецтрассе).

    «Подставлялы»

    Данную уголовную породу можно отнести к частнособственнической или коммерческой дорожной инспекции. Разница в том, что «штрафы» они взимают на много порядков выше положенных по закону и зачастую сильно переходят за рамки разумного при «наказании» своих жертв.

    Дабы снизить свои убытки от встреч с такого рода «контролерами», следует усвоить два основных правила. Если вы заподозрили, что попались «подставлялам»:

    ✓ всегда вызывайте инспекторов ГАИ и дожидайтесь их приезда, как бы на вас ни давили;

    ✓ сразу напоминайте в случае аварии, что ваша машина и гражданская ответственность застрахованы и для любых расчетов вам необходим официальный протокол. И стойте на этом до конца!

    «Подставлял» можно разделить на несколько типов.

    «Честные»

    Это владельцы недорогих, изрядно поездивших машин, требующих ремонта: замены крыльев, облицовки, некоторых узлов. Не имея денег на все необходимое, такой водитель отправляется в путь по оживленным магистралям. Обнаружив, что какой-нибудь торопыга пытается проскочить на «красный», повернуть не с того ряда или проскочить перекресток со второстепенной дороги, «честный» подводит свой автомобиль под удар, с удовольствием вызывает автоинспектора и старательно заносит в протокол: «От сильного касательного удара произошел разрыв крыла, высыпалась облицовка, потек радиатор, растрескались шланги, оборвались подушки двигателя, лопнуло салонное зеркало, обломился замок багажника и свернуло набок лонжероны». Капитальный ремонт автомобиля за чужой счет ему обеспечен – и ради этого он готов даже походить по судам.

    Страхование гражданской ответственности от таких «подставлял» не спасает – бороться с ними можно только одним способом: соблюдать Правила дорожного движения и быть внимательнее на дорогах.

    «Правильные»

    Отличаются от «честных» тем, что зарабатывают авариями на жизнь. Кормильцами им обычно служат старые иномарки, не очень дорогие сами по себе, но ремонт которых по-прежнему влетает в копеечку. Своих жертв они выискивают, либо оставляя машины там, где в них рано или поздно кто-то «влетает», – например, за поворотом дороги с плохой обзорностью, либо, разгоняясь от светофора, вдруг резко жмут на тормоза, получая от не ожидавшего подобного финта «чайника» удар сзади. После аварии полученные с жертвы деньги кладутся в карман, машина приводится в порядок на скорую руку и снова выводится «на охоту».

    «Правильные подставлялы» иметь дело с протоколами и страховыми компаниями не любят – муторно и нерентабельно, но еще могут, поскольку закон на их стороне.

    Чтобы избавить себя от встречи с такими «трудягами», вполне достаточно следовать Правилам. Не разгоняйтесь в условиях плохой видимости, соблюдайте дистанцию – все это необходимо соблюдать всегда и везде, вне зависимости от существования каких угодно проходимцев.

    Если авария все-таки произошла, угроза вызвать ГАИ позволяет как минимум снизить цену.

    «Несчастные» Самая массовая категория «подставлял». Свои аварии они уже не оставляют на волю случая, а планируют и подготавливают. Чаще всего в качестве инструмента используется дорогая новая машина, имеющая некоторые стандартные повреждения.

    Примерная схема охоты такова.

    1. Вы едете в левом ряду. Вам на хвост садится машина и начинает настойчиво мигать фарами – мол, уйди с дороги. Вы поворачиваете вправо, а там этого дожидается другая машина. Она резко прибавляет ход. Ваш бампер чертит по его левому борту. Кто виноват? Конечно, вы.

    2. «Подставлялы» останавливаются, не доезжая 2–3 метров до правого поворота, – например, до въезда на парковку. Вы, таким образом, не можете повернуть из крайнего правого ряда – приходится объезжать стоящую машину. В момент поворота эта машина срывается с места. Поди докажи потом, что она стояла и никто ее не подрезал!

    После аварии на жертву начинается жесткий прессинг: ты виноват, давай деньги, иначе будет плохо. Испуганный водитель вместо того, чтобы вызвать ГАИ, раскрывает кошелек и уезжает. Деньги немедленно делятся, и охота начинается сначала. Ремонт машинам не нужен – ведь повреждения в одинаковых «плановых» авариях каждый раз одинаковые.

    Казалось бы – жуть. Но стоит настоять на своем и вызвать ГАИ, как красивая схема мгновенно рушится. А что если якобы подрезавший «подставлялу» водитель потребует внести в протокол, что у пострадавшей машины разбита фара, а осколки на земле отсутствуют? Что следы от аварии несвежие и замызганы грязью? А если на следствии или на суде жертва потребует провести экспертизу взаимных повреждений? Любой эксперт как дважды два докажет, что низкий бампер «Жигулей» не мог поцарапать капот «мерседеса», а глубокая, рваная рана крыла не стыкуется с легкими царапинками на крыле якобы прикоснувшейся к нему «ауди». И вот тогда вчерашний «виновник» может вдруг потребовать возбудить уголовное дело по признакам вымогательства или, по меньшей мере, мошенничества. А это совсем не то, что от него требуется.

    Избежать встречи с этим типом «подставлял» уже труднее, чем с предыдущими, – но если у вас хватит духу никуда не уезжать с места происшествия и вызвать автоинспекцию, то вас практически наверняка оставят в покое. Более того, при наличии некоторой настырности и злобы вы уже сами можете получить с них «отступные».

    «Наглые»

    Чаще всего это шантрапа, желающая подзаработать по вышеописанному методу, но не имеющая достаточного мастерства для аккуратной операции по легкому попутному столкновению. Они притираются к облюбованной жертве, резко поворачивают руль, нанося короткий удар вывернутым колесом, тут же откатываются обратно, останавливаются и кидаются к пострадавшему водителю, обвиняя его во всех грехах. Основная цель: взять жертву нахрапом, вытряхнуть из нее деньги, пока она не поняла, в чем дело.

    На самом деле, конечно, платить нужно им – и вертикальные следы потертости от прикосновения колеса к обшивке пострадавшей машины доказывают это со всей ясностью. «Наглым» следует сразу говорить: «Платите деньги, или я вызываю ГАИ».

    После этого они или предпочтут смыться, или дело тихо перетечет в последнюю, самую неприятную, категорию.

    Бандиты

    Не утруждают себя изысками Правил дорожного движения, они просто сталкиваются с выбранной жертвой, после чего обвиняют ее в аварии и начинают «трясти». Увозят с места аварии, бьют, требуют деньги, везут домой и разворовывают ценные вещи.

    Если вы, не дай бог, попадете в такую историю, следует сразу усвоить: ни о каких ДТП речи не идет и идти не может. Это грабеж. При первой же возможности вам следует позвонить в милицию, сообщить об ограблении, подать заявление, сообщить приметы преступников и номер их машины. В дальнейшем и устно, и письменно вообще забудьте про слово «авария». Пишите нечто вроде: «Был остановлен машиной „лексус”, перегородившей мне дорогу или врезавшейся мне в борт, после чего меня вытащили и стали вымогать деньги». В дальнейшем адвокаты бандитов наверняка попытаются представить дело как обычное дорожное происшествие – не давайте им такого шанса. Нет протокола ДТП, нет аварии. Просто ограбление.

    «Шальные»

    Категория «шальных подставлял» стоит среди прочих особняком. Занимаются люди таким бизнесом чаще всего нерегулярно. Обычно это угонщики, не желающие рисковать хлопотным делом разборки или перепродажи машин. Они угоняют приличное «авто», подставляют его «по-честному» под достаточно приличную машину и просят на ремонт вполне разумную сумму. Жертва, видя, что ее не «разводят», а легальное оформление и хлопотная морока со страховщиками наверняка окажутся намного дороже, платит на месте. Водители разъезжаются, и битая машина бросается в ближайшем дворе.

    Как ни странно, «хорошо» при этом оказывается всем: владельцу быстро возвращают угнанную машину, пусть и слегка помятую, автоинспекция ставит галочку в графе найденных машин, жертва не чувствует себя обманутой, поскольку за аварию по своей вине платила не очень много, угонщик быстро получает маленький, но ощутимый «фартинг» на карманные расходы.

    Возможно, именно поэтому про подобные случаи слышно очень редко.

    «Пешеходы»

    Одна из самых неприятных категорий «подставлял», когда преступник практически ничем не рискует, но всегда сильно портит своей жертве нервы и чаще всего получает желаемый «навар». Для вымогательства ему достаточно прыгнуть на дорогу прямо перед автомобилем, откинуться в сторону с театральной красочностью и громко заорать: «Караул, меня убили!», привлекая к себе внимание. Поскольку самого столкновения, как правило, никто не замечает, а видят уже орущего и отлетающего на асфальт человека, то свидетели обычно считают, что пешехода сбили, – «пострадавший» может тут же начинать записывать их фамилии и грозить водителю вызовом ГАИ.

    Самое трудное в такой ситуации – сохранять спокойствие. Помните, что следов столкновения на вашем автомобиле не осталось: вымогатель тоже жить хочет и, реально, под сильный удар не подставляется. Обычно дело ограничивается громким хлопком ладони по капоту – лишь бы звук был. То есть приезд инспектора просто отнимет у вас некоторое время (отсутствие повреждений будет занесено в протокол). Хорошие результаты дают немедленное предупреждение свидетелей об ответственности за дачу ложных показаний и попытка нанесения мошеннику телесных повреждений. Первым ваши действия напомнят, что свидетели в нашей стране – существа беззащитные; а второму – что вы не испугались и раскошеливаться не собираетесь. Вслух желательно приговаривать: «Я тебя на пять лет посажу, уголовная рожа!»

    Если дело все-таки дойдет до вызова ГАИ и составления протокола, обязательно впишите туда, что с вас вымогали деньги и что вы требуете возбуждения уголовного дела по признакам статьи 163 УК. Помните: чтобы не платить вымогателю, вам нужно доказать, что он прыгнул под колеса умышленно!

    «Парковщики»

    По мнению сотрудников автоинспекции, после введения ОСАГО количество «подстав» на дорогах стало меньше. Страховые фирмы считают, что преступники всего лишь переместились в места, где можно убедить людей, что они находятся вне зоны действия ПДД: на парковки, во дворы. В сговоре с сотрудниками ГАИ они имитируют уезд жертвы с места ДТП.

    Новые «изобретения» подставщиков таковы.

    «Неаварийные» повреждения

    Исполнение: на парковке с машины снимается колесный колпак или снимается задний номерной знак.

    На дороге жертву нагоняют вымогатели на дорогой машине, предъявляют колпак и утверждают, что он слетел на ходу и поцарапал их драгоценную иномарку. Жертве говорят, что этот случай – не ДТП и под страховое возмещение не подпадает.

    На самом деле подобная ситуация тоже считается аварией, нужно вызывать ГАИ и оформлять протокол.

    Авария «вне зоны действия ПДД»

    Исполнение: машина «подставлял» неожиданно подкатывает к жертве, когда та выбирается с парковки задним ходом. Вымогатели утверждают, что столкновения на парковке под страховые выплаты не подпадают.

    На самом деле подобная ситуация тоже считается аварией, нужно вызывать ГАИ и оформлять протокол.

    Уезд с места ДТП

    Исполнение: на парковке жертву «зажимают» автомобилем «подставлял». Когда она все же выбирается с парковки, ее перехватывают и обвиняют в том, что она задела близко вставшую машину. Но после короткой перепалки оставляют в покое.

    Спустя некоторое время владелец «царапанной» машины возникает снова, но на этот раз уже обвиняет жертву в уезде с места ДТП, причем у него (у знакомого инспектора ДПС) есть в наличии готовый протокол с места происшествия. Деньги вымогаются, чтобы «замять» дело.

    Тут и вовсе делом должна заниматься служба собственной безопасности.

    Однако основные признаки новых «подставлял» остаются все те же, а именно:

    ✓ явное несоответствие повреждений «потерпевшей» автомашины и ваших царапин;

    ✓ на «потерпевшей» машине нет номеров или они заляпаны грязью;

    ✓ стекла «потерпевших» сильно затонированы;

    ✓ претензии сопровождаются угрозами и требованием денег, причем как можно быстрее;

    ✓ настойчивые требования покинуть место происшествия, чтобы «спокойно осмотреть повреждения» или «проехать в автосервис»;

    ✓ желание «разобраться» без вызова ГАИ либо вызвать ГАИ самим;

    ✓ склонность «договариваться»: в ходе препирательств объявленная цена может упасть в несколько раз;

    ✓ при согласии жертвы на выплату «подставлялы» требуют оставить им документы, мобильный телефон или автомобиль в качестве залога.

    Меры противодействия тоже прежние:

    ✓ не соглашаться ни на какие договоренности без оформления протокола в ГАИ (всегда можно сказать, что ваша страховая фирма «Каско» без справки из ГАИ не оплачивает);

    ✓ ГАИ и страховщиков вызывать только самостоятельно и только со своего телефона;

    ✓ немедленно заснять на мобильный телефон машину «подставлял», ее повреждения, самих вымогателей и тут же переслать снимок своим знакомым.

    В заключение, в качестве утешения пострадавшим от различного рода «подставлял», могу сообщить, что практически все страховые компании, работающие в столице, подписали меморандум о сотрудничестве в данной области. Была создана база данных обо всех «автомобильных» страховых случаях, в которую включаются не только номера автомобилей, попавших в ДТП, но и все участники персонально, с кратким описанием ситуации, с указанием неадекватного, агрессивного поведения. База обновляется дважды в месяц. Достаточно уже повторного попадания в «реестр», чтобы возникло подозрение в профессиональной организации «подстав». После появления подобного подозрения данные передаются в прокуратуру, и на настоящий момент несколько уголовных дел уже возбуждено.

    Впрочем, в удаленных от столицы районах, не зараженных вирусом правозащитности, дела решаются еще проще. Так, рассказывают гости с Дальнего Востока, несколько «подставлял» из столицы решили съездить «побомбить» во Владивосток. Через месяц они исчезли, а еще через три – поеденные собаками туши были найдены среди диких сопок.

    Как аукнется…

    Частный извоз

    Разумеется, частный извоз малоинтересен обычному автовладельцу, зарабатывающему себе на бензин по основному месту деятельности. Однако очень многие автовладельцы не способны устоять перед соблазном получить немножко денег на карманные расходы, просто подобрав попутного пассажира. И бывает очень обидно, если за мелкую корысть приходится расплачиваться нервами, деньгами, машиной, а то и жизнью. Есть немало мошенников, которые специализируются на обмане именно таких водителей.

    Варианты обмана сильно различаются: жулики просто увиливают от оплаты или платят фальшивыми деньгами с целью получить сдачу, оставляют в залог фальшивую валюту с тем, чтобы потом обвинить водителя в подлоге, или выманивают деньги обманным путем и так далее вплоть до банального грабежа.

    Дабы не оказаться жертвой, следует соблюдать ряд основополагающих мер, позволяющих значительно снизить для себя риск стать жертвой преступника.

    Отсечение «халявщиков»

    Самый радикальный способ – брать деньги вперед. Он же весьма сомнительный, поскольку обижает честных людей и гарантированно выдает водителя в том случае, если он попался под облаву на «нелицензированных таксистов». В качестве одного из вариантов проверки на честность (если пассажир предложил большую сумму и поездка предстоит долгой) можно заехать на заправку и попросить обещанные деньги, «чтобы залить бак».

    Многие жулики, собираясь покататься даром, не ленятся заранее приготовить объемистые пакеты «с вещами», а то и коробки из-под телевизоров или дорогих магнитофонов. Потом набитый мусором муляж оставляется водителю в качестве залога, а пассажир убегает. Не доверяйтесь никаким залогам, которые вам предлагают вместо денег с просьбой подождать!

    Отсечение мошенников

    Никогда не давайте сдачи. «Денег нет!» – ни на сдачу, ни на размен. Купюру, которую пассажиры хотят разменять у вас, пусть разменивают в любом ларьке или магазине на пути следования.

    Не позволяйте себе никаких махинаций с валютой! В крайнем случае можно взять валюту только в качестве оплаты – но никаких обменов и никакой сдачи быть не должно! Не имея специальных приборов, в условиях плохой видимости – особенно в вечернее время, «извозчики» получают фальшивую валюту в 90 % случаев.

    Если купюра не нравится (особенно крупная) – не берите.

    Практически все технологии, связанные с выманиванием денег, требуют заезда в промежуточную точку. Например – забрать груз, человека, что-то выгрузить. Там у водителя просят разменять крупную купюру, а когда денег не оказывается, просят сдачу вперед, чтобы «расплатиться с грузчиком», «вернуть долг», «оплатить счет». Могут просто попросить денег для тех же целей. Получив желаемое, мошенник исчезает.

    Отсечение грабителей

    Не заезжайте во дворы, высаживайте пассажиров на улице.

    Никаких ожиданий, тем более в темных, глухих переулках!

    Место высадки желательно обговаривать заранее и не соглашаться ни на какие заезды по дороге.

    Никогда не давайте сдачи: «Денег нет!» Грабителям жертва без денег неинтересна.

    Разговаривая с незнакомыми людьми или останавливаясь по просьбе пассажиров в подозрительных местах, всегда держите машину на передаче, а педаль сцепления – нажатой. При попытке нападения вам будет достаточно просто отпустить сцепление и нажать на газ. Даже в том случае, если началась борьба, неуправляемая машина очень быстро либо совершит столкновение, либо налетит на препятствие, чем обязательно привлечет внимание посторонних людей.

    Как избавиться от неприятных пассажиров Если вы чувствуете, что обстановка в салоне накаляется, или пассажиры чем-то вам не нравятся – имитируйте поломку машины. Заставляйте автомобиль двигаться рывками, глохнуть при трогании с места и ругайтесь на сцепление и зажигание; включите сигнализацию. В идеале – заранее предусмотрите возможность отключения двигателя со своего места потайной кнопкой или тумблером. В этом случае вы всегда сможете остановиться на оживленной улице и разочарованно развести руками: «Извините, ребята, дальше ехать не получится…»

    Как отбиваться от преступников

    Чтобы сохранить свою жизнь, а в случаях нападения на водителей речь чаще всего идет именно об этом, вам стоит осознать, что главное ваше оружие – автомобиль. Помните: мгновенная остановка на скорости 50 километров в час равносильна падению с пятого этажа. После такого события мало кто решается продолжать противоправные действия. За рулем, в движении, вы всегда имеете возможность направить машину на препятствие, подставить сторону пассажира под удар встречной машины либо резко затормозить рядом с патрульной машиной милиции и выскочить наружу.

    Если вы поняли, что к вам в машину сели преступники, требуйте, чтобы они выскочили на ходу. Не останавливайтесь до тех пор, пока не встретите патрульную машину, либо пока не подставите бандитов под удар. Нет возможности продолжать движение – совершайте столкновение с другим автомобилем. Это абсолютная гарантия того, что ваша машина и ваша жизнь перестанут интересовать бандитов, а кроме того – появится свидетель, в присутствии которого продолжать грабеж уже неинтересно.

    Если во время движения вам на шею накинули удавку или приставили оружие и потребовали остановиться – не тормозите ни в коем случае! Жмите на газ до упора и поворачивайте на полосу встречного движения. Чем выше ваша скорость, тем в большей вы безопасности! Особенно в условиях, когда движение требует от водителя мгновенной реакции. Ощутили боль или ситуация стала чересчур опасна (преступники не выпрыгивают из машины, а кругом степь, приближается последний придорожный столб, и врезаться вскоре будет некуда) – бейте машину пассажирской стороной. То есть подлетайте к этому самому последнему столбу, в трех метрах от него резко поворачивайте руль влево и давите на тормоз.

    Впрочем, возможно, со своими советами я сильно поторопился. Прежде чем разбивать машину вместе с позарившимися на нее преступниками, автомобиль вначале нужно купить.

    Глава 9 Как выбирать автомобиль

    Накопил я немножко денег и купил себе «Москвича-412». Не самый почетный из автомобилей, но еще крепенький, выглядит опрятно, бегает резво, да и стоил всего пятьдесят долларов. Ну, купил. Еду домой. И тут вдруг со двора вылетает «джипер» и – бац меня в «бочину»! Обе дверцы вмял, да еще и крыло переднее прихватил. Я выскакиваю, кричу:

    – Блин! Дверцы на рынке по семьдесят «зеленых» стоят, крыло рихтовать надо, красить все потом! «Джипер» репу почесал:

    – Елки зеленые, чего-то я вправду зазевался. Ладно, ты уж подрихтуй как-нибудь сам да покрась. И двести баксов дает! Ну, я взял, еду дальше и думаю: «А не купить ли мне еще четыре „Москвича”?»

    Из рассказа владельца «Жигулей»

    В наше время, когда подрастающее поколение плохо понимает слова «очередь», «дефицит» и «покупка по записи», для приобретения машины нужно только одно – желание. Цены на «самодвижущиеся коляски» колеблются от нескольких сотен рублей до нескольких килограммов долларов, и выбрать транспортное средство по вкусу и кошельку способен практически каждый. Правда, собираясь купить автомобиль, далеко не каждый способен четко сформулировать, что именно ему нужно.

    Попытаемся ответить на этот вопрос.

    Какую машину выбрать

    Разумеется, нужно выбирать такую машину, которая подходит вам более всего. А для этого в первую очередь следует задать себе вопрос: «Для чего же мне машина?» Вариантов ответов может быть несколько.

    1. Для престижа и редких поездок.

    2. Для престижа и частых поездок.

    3. Для редких личных поездок и отдыха.

    4. Для еженедельных поездок на дачу.

    1. Для редких выездов с семьей по городу или за город.

    2. Для частых выездов с семьей по городу и редких – за город.

    1. Для личных постоянных поездок по рабочим делам.

    1. Для всего сразу.

    2. Для дальних поездок с семьей.

    10. Для загородных выездов на охоту и рыбалку, активного отдыха.

    Не торопитесь дать ответ сразу, не обманывайте себя: попытка внушить себе несуществующие запросы обойдется вам в лишние деньги, недооценка потребностей – долгими мучениями с неудачным приобретением.

    А теперь попытаемся совместить ваши потребности с существующими типами автомобилей.

    Мини-мини, или Сумки на колесиках Наиболее яркими представителями этого класса являются машины «Ока» и «фиат-уно». Они изначально предназначены для перевозки одного человека с грузом, максимум – двух, с небольшим багажом или с двумя маленькими детьми. На самом деле их можно назвать передвижным инструментальным ящиком, они идеальны для человека, работа которого связана с постоянными разъездами.

    Основные преимущества «мини-мини»:

    ✓ дешевизна самой машины;

    ✓ непостижимо малый расход топлива;

    ✓ низкие эксплуатационные расходы (стоимость колес, покрышек, запчастей, низкий расход масла, других жидкостей, низкий налог, исчисляемый исходя из мощности и литража двигателя);

    ✓ довольно высокая проходимость (короткая база не дает цеплять «брюхом» пологие кочки, а малые размеры позволяют пролезать в узкие щели);

    ✓ высокая грузоподъемность (в машину можно покидать практически все, что необходимо человеку любой специальности при разъездной работе, а при снятом заднем или пассажирском сиденье – и еще больше);

    ✓ при острой необходимости в «мини» можно набить до четырех человек, и она не развалится!

    Многие люди, в том числе и водители, относятся к подобным малюткам со снисходительной небрежностью, а между тем для читателей, выбравших вариант ответа 7, она станет идеальным приобретением. Только «минимини» способны обеспечить перемещение, скажем, мастера-плотника со всем необходимым инструментом и материалами от дверей мастерской к дверям клиента и при этом удержать расходы на поездку на уровне обычного общественного транспорта!

    Люди, по той или иной причине севшие за руль «Оки», обычно настолько проникаются любовью к этой трудолюбивой малышке, что не хотят менять ее уже ни на что, объединяются в клубы по интересам, а стоимость ее полного тюнинга доходит до 10 тысяч долларов! И ведь платят же…

    Если вам стыдно ездить на «Оке» – можете никому не говорить, что она у вас есть. Но, если вам нужна машина для постоянных перемещений по городу с инструментальным ящиком и максимум одним пассажиром – именно она окажется идеальным вариантом.

    Однако, обратив внимание на машину данного типа, следует помнить: работает она постоянно в режиме предельной нагрузки, а потому и ресурс ее принято считать равным примерно 70–80 тысячам километров пробега при хорошем уходе. Соответственно, смысла покупать бывшую в эксплуатации «Оку» практически нет, а если и есть, то за очень маленькие деньги.

    Универсальный автомобиль

    В свое время бытовала поговорка о том, что «Таврия» – это «девятка» для бедных. Очень смешно, учитывая то, что и в самой «девятке» человек себя чувствует как селедка в консервной банке. К типу универсальных машин можно отнести большинство наиболее популярных в России марок: это все виды «Жигулей», «Фольксваген-гольф», «Тойота-терсел», «Опель-кадет» и многие, многие другие. Все они подпадают под варианты 6 и 8.

    Действительно, в машины универсального типа при необходимости можно без опасений посадить до пяти человек, и при этом останется место для багажа. Разумеется, при этом внутри будет тесно, но в случае кратковременных поездок по городу или редких выездов на природу это неудобство можно перетерпеть. Одновременно этот же автомобиль можно использовать и для деловых разъездов, и для перевозки грузов (при снятых задних и пассажирском сиденьях салон приобретает невообразимую емкость).

    Разумеется, за все нужно платить, и эксплуатационные расходы на машину универсального типа вырастают в 1,5–2 раза по сравнению с «мини», а цена на нее может оказаться выше в три, а то и в четыре раза. Ничего не поделаешь – это неизбежная плата за универсальность машины.

    Поскольку машины универсального типа рассчитаны на нагрузку до пяти человек, а ездят в них обычно один-два, они, можно сказать, трудятся в облегченном режиме. Соответственно, и ресурс у них вдвое выше, чем у «мини». При хорошем уходе эти автомобили способны прослужить своему владельцу лет 10, а то и 20. А раз так, бывшие в употреблении «тачки» имеет смысл покупать и продавать, соответственно снизив цену «на износ».

    Семейный автомобиль

    Эта машина необходима тем, кто мысленно отметил для себя варианты 4, 5 или 9. В качестве машин, представляющих для них непосредственный интерес, можно назвать российскую «Волгу», японскую «тойоту-сиенну», немецкие «фольксваген-пассат» или «БМВ» серии «гран-туризмо». К тому же типу можно отнести и так называемые «минивэны» – маленькие автобусики на базе легковушки, выигрывающие дополнительное пространство в салоне за счет высоких потолков.

    Семейная машина обычно процентов на 30 превышает по своим габаритам автомобиль универсального типа, но эти проценты преображают машину просто волшебным образом! Так, в семейном автомобиле люди уже не давятся на заднем сиденье, терпеливо дожидаясь окончания путешествия, а располагаются вполне вольготно. В них могут поместиться и муж с женой, и толстая теща с дедом, да еще останется место поелозить двум подрастающим бесенятам. При всем этом не возникает вопросов и о том, куда засунуть остро необходимые в поездке палатку, лопаты, мешок картошки, ящик с рассадой и холодильник «на всякий случай» – багажники таких машин обычно достаточно объемны, чтобы поглотить все.

    Как ни странно, но эксплуатационные расходы на семейный автомобиль почти не превышают расходов на машину универсального типа – разумеется, если она используется так, как предполагалось при выборе модели: для поездок на дачу, за город или дальних путешествий. Связано это с тем, что при эпизодическом использовании машины (раз в неделю) и соответствующем пробеге разница в расходе топлива на один-два литра не оказывает сильного влияния на кошелек. Прочие расходные материалы (тормозные накладки, диск сцепления) при движении по шоссе почти не затрачиваются, двигатель работает с постоянной равномерной нагрузкой, что является идеальными условиями эксплуатации. А значит – основные узлы изнашиваются очень слабо.

    Здесь следует остановиться на такой машине, как «Волга». Всем известно, что она:

    ✓ является давно устаревшей конструкцией, зато отличается высокой ремонтопригодностью и ее можно полностью перебрать в дачном сарае при минимуме инструментов и оборудования;

    ✓ имеет невысокую надежность, зато крайне дешева;

    ✓ отличается повышенным расходом топлива, зато способна ездить на дешевом низкооктановом бензине и обладает вместительностью небольшого парохода;

    ✓ быстро гниет, зато практически везде есть широкий выбор дешевых запчастей; почти в любой автомастерской вам охотно «залепят» дыры толстым железом, а катящаяся по дороге «Волга» с рельсами вместо бамперов и швеллерами вместо порогов никаких эмоций ни у кого не вызывает: «Волга» она «Волга» и есть.

    Все вышеописанное делает эту машину самой удачной моделью для поездок на дачу – при том условии, что водитель готов сам производить мелкий и средний ремонт.

    Следует добавить еще один существенный момент – проходимость. Мой знакомый, измучившись с «Жигулями», именно ради поездок на дачу купил «Фольксваген-пассат». Теперь он ездит на «Пассате» по городу, а на дачу… продолжает кататься на стареньких «Жигулях». После первой же поездки выяснилось, что красивая иномарка на проселочной дороге цепляется «брюхом» за все кочки.

    Об этом же следует помнить и тем, кому нужен автомобиль для поездок не просто за город, а именно для выезда на природу – пробраться тайной тропой к тихому лесному озеру на «тойоте-королле» вряд ли удастся. А посему следует подумать о более дорогой машине типа…

    Практично-престижные авто

    К этому типу можно отнести почти все импортные джипы – их еще иногда называют «паркетные внедорожники». Использовать подобный автомобиль в качестве разъездного для семьи со средним достатком просто разорительно: комплект колес для него стоит, как подержанная «Ока»; высокооктановый бензин он «кушает» не по 7 литров, как «универсальная» машина, а по 15, а то и по 20; стоимость запчастей напоминает о мировых ценах на золото.

    Зато крупные колеса и большой клиренс позволяют зимой без труда пробивать сугробы, в которых безнадежно застревают прочие машины, а летом, при движении по проселкам, без особого беспокойства пропускать между колес невысокие пеньки и не думать о кочках; высокая посадка обеспечивает хорошую обзорность; грузоподъемность при запросах обычной семьи может считаться вовсе неограниченной.

    Кроме того, массивность и прочность кузова позволяют говорить о высокой безопасности, гарантированной водителю и пассажирам подобных машин при аварии. Искорежить джип до такой степени, чтобы находящихся внутри людей пришлось вырезать ножницами или автогеном, практически невозможно.

    Разумеется, практично-престижная машина почти вдвое дороже обычного семейного авто и в три-четыре раза универсальнее, но в тех случаях, когда вам хочется иметь возможность со всей семьей забраться на выходные в лесную глушь или вы вынуждены пробираться на дачу через снежные заносы и глубокие лужи, она себя оправдает.

    Джип, как и семейный автомобиль, не так-то просто перегрузить. Вдобавок его еще и трудно сломать: подвеска таких машин изготавливается с изрядным запасом прочности. Соответственно, на рынке подержанных автомобилей можно без особых опасений выбрать себе «коня» уже «почтенного» возраста и не сильно запредельной цены. При постоянных разъездах вам почти наверняка придется его, старичка, ремонтировать за большие деньги, но при эпизодических поездках в щадящем режиме (не перепрыгивать на джипе через овраги, не кататься по лестницам, снижать скорость при проезде открытых люков) и небольшой толике везения он может прослужить без значительных дополнительных вложений несколько лет.

    Престижные машины

    Среди наиболее популярных можно назвать «Лексус», «Мерседес-600», «Бентли», «Понтиак». Они отличаются большими размерами, мощностью, прожорливостью, красотой и множеством мелких дополнительных удобств, типа четырех кондиционеров, настраиваемых на разные характеристики, хорошей звукоизоляцией, внутренними и внешними термометрами. Кресла водителя и пассажиров бывают не только снабжены массажерами и подогревом, но и дают возможность сохранять в памяти регулировки на нескольких членов семьи. Разумеется, почти везде есть сервоприводы на стекла, усилители всех органов управления, автоматические подстраховщики тормозов, остойчивости, правильности прохождения поворотов, изменяемые характеристики подвески и работы КПП и прочие приятные мелочи.

    Престижные машины отличаются крайне высокой надежностью. Для примера можно привести качество покраски автомобилей «мерседес», на которых верхнее лакокрасочное покрытие остается неизменным даже в тех случаях, когда металлическая основа сгнивает полностью (поднесенный к внешне идеальному крылу магнит никак на него не реагирует!). Или хвастливое заявление представителей фирмы «Роллс-Ройс», утверждающих, что 80 процентов выпущенных ими за 90 лет автомобилей по-прежнему находятся на ходу!

    На практике это означает, что если вы выбрали первый вариант, то можете купить относительно дешевую машину престижной марки 30–40-летнего возраста и пользоваться ею, не особо опасаясь поломок.

    Однако, если машина нужна не для редких, а для частых поездок, помните, что расходные материалы, начиная от тормозных накладок и заканчивая покрышками, для престижных машин стоят на порядок дороже, чем для обычного семейного автомобиля. Может быть, вместо того чтобы переплачивать за «показуху», есть смысл купить за те же деньги новый и изящный автомобиль семейного типа? Или, если содержание престижной машины для обычных разъездов не наносит ущерба вашему бюджету, предпочесть «паркетный джип»? Зимой, выйдя из дома и обнаружив, что вокруг лежит слой снега глубиной по колено, или летом, проехав извилистой тропой к потаенному рыбному перекату, вы не раз похвалите себя за такую предусмотрительность! Ни один «кадиллак» на подобный подвиг не способен.

    Рама и мотор

    Включают в себя три основных типа транспортных средств, которые, будучи предельно неэффективными, являются пределом мечтаний всех полноценных существ мужского пола.

    Это в первую очередь спортивные машины типа «Порше», «Остин-Мартин», «Ламборджини», агрегаты на четырех колесах, имеющие мощность и стоимость карьерных грузовиков, вместимость и грузоподъемность «Оки» и развивающие неизвестную владельцам максимальную скорость, поскольку на земном шаре не существует таких дорог, по которым они способны разогнаться до предельной для себя возможности. Приобретение подобного автомобиля свидетельствует лишь о том, что его владельцу воистину некуда девать деньги, а душа еще опасно молода и рвется в полет.

    Далее следуют шоссейные мотоциклы, по стоимости и мощности равные семейным автомобилям, но способные принять на себя только своего владельца с подругой и кошельком. Безусловно, они способны развивать скорости, сопоставимые со скоростями спортивных машин, и перемещать своего владельца из одного пункта в другой за считанные минуты, однако соотношение мощности и собственной массы у них далеко переходит все разумные пределы.

    Например, для чего необходима мотоциклу американской фирмы Boss Hoss мощность в 502 лошадиные силы при собственном весе 700 килограммов? Разве что показать всем вокруг, что его владелец готов выбросить на ветер 30–40 тысяч долларов только ради того, чтобы время от времени ощутить в своих руках несопоставимую ни с чем мощь; промчаться по шоссе, ощущая на лице удары встречного ветра, и обойти все прочие агрегаты, словно вкопанные вдоль дороги столбики. Сплошное эстетство, и никакой практической пользы.

    Другое дело – легкие мотоциклы, по мощности удерживающиеся в пределах 50 лошадиных сил. Удельная мощность (соотношение мощности двигателя к собственной массе) у них все равно выше, чем у любого «Мерседеса», а вот стоимость существенно ниже, хотя в последние годы цена приличного отечественного мотоцикла сравнялась со стоимостью новенькой «Оки».

    Автор этих строк сам имеет привычку время от времени оседлать легкий мотоцикл и пересечь на нем половину города, торопясь по неотложным делам. Можно с полной уверенностью утверждать, что в часы пик поездка «верхом» занимает в пять-шесть раз меньше времени, поскольку мотоциклисту не нужно стоять в пробках – он может протискиваться между машинами, каждый раз проезжая до самого светофора, он быстрее разгоняется и куда более маневрен. Вот только в нашем климате развлекаться так удается от силы пять-шесть месяцев в году, да и этот маленький срок дожди норовят урезать до минимально возможного.

    По поводу мотоциклов и спортивных машин вывод можно сделать один: все они являются дорогостоящими игрушками и пригодны лишь в качестве представительских транспортных средств – для демонстрации своих финансовых возможностей, лихости и получения удовольствия от самого процесса движения.

    «Проходимцы»

    Для тех, кто выезжает на своей машине на охоту, на рыбалку или стремится выбраться для отдыха в глухие заповедные места, изначально предназначены так называемые машины повышенной проходимости, или просто – «проходимцы». Такими являются «Нива» и УАЗ. Именно эти марки приобретают те, кто вынужден в силу обстоятельств передвигаться по пересеченной местности. Но если эстеты-англичане держат у себя на вооружении более или менее комфортабельные «Нивы», то войска остального мира предпочитают вместительные тяжеловесные УАЗы, которые чуть ли не ежедневно мелькают на экранах в связи с напряженной обстановкой то в одном, то в другом конце мира.

    Одно из самых существенных отличий внедорожников от обычных машин – повышенный примерно на треть расход топлива по сравнению с машинами аналогичной вместимости. Это обстоятельство делает их использование для долгих поездок по городу или дальних бросков по шоссе, мягко говоря, нерациональным. Правда, многие владельцы «нив» и «уазов» утверждают прямо противоположное. По их мнению, только на «проходимцах» можно безбоязненно кататься по городу, не обращая внимания на выбоины, открытые люки и незаасфальтированные трамвайные пути.

    Поскольку цены на сами машины и расходы на их содержание примерно равны, более крупный и проходимый УАЗ можно рекомендовать людям, преследующим практические цели: вывезти в лес припасы и товарищей, палатки и необходимые снасти, транспортировать обратно подстреленного лося или пять мешков попавшихся на спиннинг окуней.

    «Нива», как более изящная, но тесноватая, скорее, подходит для личного отдыха (вариант три): в ней можно и в дремучую тайгу забраться, и парадно одетую даму не стыдно у театра встретить. Характер машины создает своему владельцу имидж спортивного человека с разносторонними интересами, а расходы на ее содержание повыше даже при среднем уровне достатка.

    Однако следует помнить, что, несмотря на крепость подвески, позволяющей возить в кузове по пять человек вместе с парой чемоданов, семейного автомобиля «Нива» заменить не способна. Хотите ездить хотя бы вчетвером – покупайте УАЗ.

    Какую же машину покупать?

    Все вышеизложенное мне приходилось неоднократно повторять самым разным людям, которые очень часто перебивали меня:

    – Ты нам голову не морочь! Скажи просто, какую ма

    шину купить? В таких случаях я отвечал:

    – Поезжайте на рынок и купите ту иномарку 7–8-летнего возраста, которая понравится вам больше всего. В подавляющем большинстве случаев это и есть оптимальный вариант.

    Дабы вы могли сами составить общее впечатление о качестве тех или иных машин, приведу рейтинг надежности машин, составленный специалистами клуба автолюбителей Германии ADAC. Цифры напротив каждой модели означают количество поломок на каждую тысячу автомобилей.

    Десятка самых надежных автомобилей (пятилетней давности)

    Toyота Stаrlet 6,8

    Mercedes-SLK 8,0

    BMW-23 8,5

    Тоyota Carina 8,6

    Suzuki Baleno 9,5

    Honda Civik 9,7

    Тоyotа Corolla 9,7

    Маzdа-626 11,3

    Nissan Almera 11,3

    Mitzubishi-Carisma 11,7

    Десятка самых надежных автомобилей от 2008 года От консалтингового агентства J. D. Power:

    Porsche 87 поломок на 100 автомобилей

    Infiniti 98

    Lexus 99

    Mercedes 104

    Toyota 104

    Mercury 109

    Honda 110

    Ford Jaguar 112

    Audi 113

    И по результатам опроса британских лизинговых компаний:

    Машину какой комплектности покупать

    В понятие комплектности можно включить:

    ✓ тип двигателя;

    ✓ системы безопасности;

    ✓ наличие сигнализации;

    ✓ мелкие сервисные дополнения, вроде центрального замка, магнитолы, люков, кондиционеров, «усовершенствованных сидений», круиз-контроля и прочего. Рассмотрим все это по порядку.

    Типы двигателей

    Инжекторный

    Представляет собой двигатель, в котором топливо с помощью специальных форсунок впрыскивается в цилиндры в строго отмеренном, согласно расчетам компьютера, количестве.

    Основными преимуществами являются: хорошая экономичность, позволяющая снизить расход топлива процентов на 20 по сравнению с карбюраторным, способность к саморегулировке, экологическая чистота.

    Недостатки – высокая стоимость отдельных узлов системы впрыска, невозможность проведения самостоятельного ремонта.

    Дизельный

    Отличается принципиально иным принципом поджигания топлива: поршень в цилиндре сжимает воздух до такой степени, что тот нагревается выше температуры вспышки дизтоплива. В этот момент в рабочую камеру с помощью форсунки впрыскивается «горючка», вспыхивает и производит необходимую для движения работу. Подобная конструкция имеет ряд преимуществ и недостатков, заложенных в самом принципе действия.

    Преимуществ у дизеля много. Он заметно экономичнее даже инжекторных моторов, потребляет дешевую солярку вместо дорогого бензина, не нуждается в сложных системах зажигания и способен работать на полностью обесточенной машине, почти не выпускает токсичных выхлопных газов.

    Недостатков меньше, но они весьма специфичны. Раньше основными недостатками дизелей считали их более высокую стоимость и плохую приемистость (тупость). К настоящему моменту эти вопросы решены, и оборудованную дизелем машину трудно с первого взгляда отличить от бензиновой по поведению на дороге или цене. Однако остались врожденные недостатки, неисправимые на этом типе моторов в принципе. Это дурная привычка дизельного топлива застывать на морозе, превращаясь в кашеобразную массу, и нагрев рабочей смеси методом сжатия.

    В большинстве случаев с приближением холодов на автозаправочных станциях начинают продавать так называемую «зимнюю» солярку, замерзающую при более низких температурах. Но если вы в течение, скажем, пары недель не садились за руль или садились, но проехали не очень много и о дозаправке бака пока не задумывались, то с первыми легкими морозами вас может ждать сюрприз: вы придете к машине, попытаетесь завести, сильно удивитесь ее упрямству, откроете горловину бака – и вместо топлива обнаружите странный холодец.

    Лечится сия неприятность только одним способом – буксировкой машины в теплое помещение на несколько часов, сливом топлива и заменой его на более подходящее по сезону (либо разбавлением солярки бензином, керосином или спецсоставами для растворения парафинов).

    ...

    Помните, что любая присадка, будь то антигель или депрессатор, является средством превентивного действия и совершенно бесполезна для применения постфактум, когда содержимое топливного бака уже расслоилось или, хуже того, превратилось в «сметану». Температура помутнения летнего дизельного топлива (начала выпадения кристаллов парафина) составляет 5 градусов ниже нуля, после чего эти кристаллы начинают забивать фильтр и не пропускать топливо к двигателю. Чтобы депрессатор получил шанс начать действовать, температура топлива в момент введения присадки должна быть хотя бы 10 градусов выше нуля.

    Вопреки известной поговорке, что кашу маслом не испортишь, увеличение содержания присадки в топливе сверх ее эффективной концентрации, предписанной инструкцией, не приводит к улучшению температурных свойств солярки. Кроме того добавление депрессорной присадки в дизтопливо снижает температуру его применения не более чем на 10 градусов, а потому панацеей в сильные морозы не является.

    Альтернативой присадкам являются системы подогрева фильтров и топливопроводов, но, если дизтопливо замерзло в баке, не помогут даже они.

    Другой сюрприз может ждать владельца более или менее «пожилого» дизеля даже при качественном топливе. Это когда при морозце в 10–15–20 градусов водитель будет долго и упорно крутить мотор стартером, а в ответ не получит ничего: в рабочей камере промороженного за ночь двигателя даже хорошенько сжатый воздух откажется нагреваться до температуры вспышки, и дизтопливо будет впрыскиваться в цилиндры без всякой пользы.

    Разумеется, все конструкторы дизельных моторов знают об этой проблеме и упорно ищут пути ее разрешения. Они придумывают различные свечи, подогревающие рабочие камеры, предпусковые подогреватели всего мотора, разрабатывают специальные составы для холодного пуска. Однако старый двигатель, он старый и есть – дополнительные схемы, которые не используются по полгода, в нужный момент зачастую оказываются нерабочими; отработавшего половину срока аккумулятора и на предпусковой прогрев, и на саму работу стартера одновременно не хватает, и начинается для владельца «дизеля» долгая сезонная головная боль…

    Впрочем, многие автомобилисты не пользуются машиной в зимнее время, и для них эти неприятности безразличны. Увы, заниматься самостоятельной регулировкой и ремонтом дизеля неспециалист не в состоянии, для этого нужны и аппаратура, и опытный механик.

    После капремонта

    Да-да, есть такой тип двигателя. Сплошь и рядом можно наткнуться на объявления о том, что мотор продаваемой машины только-только прошел капремонт. На основании этих слов продавец зачастую пытается повысить цену. Вам следует категорически не обращать внимания на эти утверждения, поскольку:

    ✓ проверить, производился капремонт или нет, невозможно, и переплачивать за абстрактные слова вполне реальные деньги нет никакого смысла;

    ✓ то, что владелец машины перед ее продажей занимается столь сложным и дорогостоящим делом, как капремонт, по меньшей мере, странно и навевает мысли об обмане;

    ✓ капремонт – дело сложное, и, поскольку вы не знаете, где, кто, в каком состоянии и с помощью каких инструментов им занимался, у вас должны возникнуть вполне понятные сомнения в его качестве.

    Таким образом, «двигатель после капремонта» – это скорее недостаток, чем достоинство приобретаемой машины.

    Самый хороший двигатель

    Если вам скучны вышеприведенные рассуждения и вы хотите получить готовый ответ, то он таков: на сегодняшний день оптимальна покупка машины с инжекторным двигателем.

    Если вы не собираетесь заниматься ремонтом самостоятельно, то сложности с проверкой и настройкой электронных систем вас интересовать не должны. Зато «инжекторы» экономичны, самостоятельно решают многие текущие задачи по настройке опережения углов зажигания в зависимости от качества топлива, заводке и прогреву двигателя, они мощны и приемисты в широком диапазоне оборотов.

    Системы безопасности автомобиля

    К таковым обычно относят всякого рода ABS, подушки безопасности, системы контроля устойчивости, контроля состояния водителя и прочие рекламные мульки.

    Если вас действительно заботят ваша личная безопасность и безопасность ваших пассажиров, помните: самая надежная защита при аварии – это габариты вашей машины. Чем больше железа находится между вами и перебегающим дорогу столбом, тем меньше шансов у бетонного нарушителя добраться до вашего мягкого, податливого тела.

    К сожалению, за лишний вес автомобиля приходится расплачиваться повышенным расходом топлива, поэтому все автомобильные фирмы стремятся подменить реальную безопасность прочного корпуса различными полумерами. Но никакие ремни и подушки, установленные в «Фиат-уно», не уравняют его по безопасности даже с обычной «Волгой» – потому что удар, способный лишить «Волгу» капота, крохотный «Уно» раздавит в лепешку со всеми пассажирами.

    Сигнализация

    Разумеется, если вы покупаете дорогую машину и хотите, чтобы она была оборудована сигнализацией, лучше сделать это самому: в мастерской, которой вы доверяете, и под своим личным контролем.

    С другой стороны, уже установленная сигнализация избавит вас от лишних хлопот по ее монтажу. Но при покупке машины с рук с уже установленной сигнализацией обязательно проверьте, какое количество брелков зашито в память охранного процессора (чаще всего эту проверку можно сделать самостоятельно).

    Наличие дополнительных сервисных услуг

    Разумеется, мелкие удобства всегда приятны. Но помните, что все, чего вам хочется иметь в машине, вы можете установить сами, а вот вернуть машине молодость – вряд ли. Поэтому при наличии выбора более «свежий» автомобиль без «примочек» все-таки предпочтительнее «обжитого», но старого.

    Прочие дополнительные опции

    Читая объявления о продаже автомобиля, можно столкнуться с некоторыми часто встречающимися аббревиатурами, смысл которых неопытному человеку может оказаться непонятен. Попробую их расшифровать.

    Круиз-контроль

    Устройство, которое обеспечивает автомобилю постоянную заданную скорость. Скажем, вы разгоняетесь до 99 километров в час, включаете круз-контроль, отпускаете педаль газа, отваливаетесь в кресло и лишь подправляете автомобиль в нужном направлении. Круиз-контроль автоматически отключается при любом нажатии на педаль газа, тормоза или сцепления.

    Вещь очень удобная при дальних поездках по пустынным шоссе и совершенно бесполезная в городе или на забитых машинами пригородных дорогах.

    Турбо

    Если это не просто красивая мулька на кузове (что бывает), то она означает, что во впускном тракте стоит компактный компрессор (турбина), который увеличивает давление в цилиндрах заметно выше атмосферного. Благодаря этому в мотор попадает больше рабочей смеси, которая выделяет больше тепла и совершает больше работы. А значит, с двигателя одного и того же размера (объема) можно снять чуть не вдвое больше мощности.

    Следует помнить, что при этом и нагрузки на детали мотора увеличиваются во много раз – следовательно, увеличение мощности происходит за счет ресурса. Впрочем, на практике эта разница обычно незаметна – при плохом уходе обычный двигатель может выйти из строя куда раньше, нежели турбо.

    Шестнадцатиклапанник

    Хитрая уловка, близкая по смыслу к предыдущей. Установка в головку четырехцилиндрового мотора шестнадцати клапанов вместо восьми позволяет не столько быстрее продувать цилиндры, сколько уменьшить размеры, вес, а значит – и массу клапанов. Имея меньшую инерционность, они успевают вдвое быстрее совершать циклы открытия-закрытия окон, двигатель за единицу времени делает вдвое больше оборотов, сжигает вдвое больше топлива, выдает вдвое больше мощности.

    АПБС (антипробуксовочная система)

    Теоретически препятствует пробуксовке, то есть позволяет легче разгоняться по льду. Имеет крайне малое распространение, так как на деле часто достигает прямо противоположного эффекта. Там, где нормальная машина способна хоть как-то двигаться, разбрасывая из-под колес комья грязи и фонтаны снега, техника, оборудованная АПБС, заседает намертво, поскольку система не дает колесам крутиться.

    ABS (антиблокировочная система)

    Позволяет неопытным водителям смело давить на тормозную педаль, не допуская юза. Она же всячески вредит опытным водителям, не позволяя сорваться в задуманное боковое скольжение или развернуться на месте на 180 градусов. Кроме того, иногда заметно увеличивает тормозной путь машины.

    Дело в том, что дороги далеко не всегда бывают ровными, и на неровностях, так называемой «гребенке», колеса ненадолго отрываются от покрытия. Если в такой ситуации нажать на тормоз, то оторвавшиеся колеса, естественно, будут заклиниваться. Система ABS воспримет заклинившее колесо как сорвавшееся на «юз» и сбросит давление в тормозной системе, создавая полную иллюзию гололеда, – что на жарком летнем шоссе может оказаться для водителя весьма неожиданным и неприятным сюрпризом.

    АКПП (автоматическая коробка переключения передач)

    Очень удобное изобретение, поскольку оставляет водителю только две педали: газ и тормоз – «ехать» и «стоять», выполняя самостоятельно все промежуточные функции. Она особенно удобна в городских пробках, когда для неторопливого движения достаточно просто ненадолго отпускать педаль тормоза. Правда, АКПП куда капризнее обычной коробки в обслуживании и намного, намного дороже в ремонте.

    Бытует мнение, что расход топлива на «автоматах» выше, чем на обычных машинах. Это неправда. На самом деле благодаря тому что в АКПП переключение передач происходит намного быстрее и в наиболее благоприятный момент, более низкое КПД автоматической коробки полностью компенсируется ее «профессионализмом».

    ГУ (гидроусилитель руля)

    Специальный механизм, подталкивающий вас под руку при поворотах, помогая повернуть руль с минимальным усилием. Значительно облегчает жизнь водителя, позволяя крутить руль «одним пальцем», расходуя при этом очень мало бензина (кондиционер поглощает его в несколько раз больше). Основной недостаток: неожиданный выход гидроусилителя из строя приводит к ощущению «заклинившего руля» и может закончиться аварией.

    ...

    На оборудованной гидроусилителем руля машине руль нельзя долго удерживать в крайнем положении. При этом перекрывается клапан подачи масла и насос фактически заклинивается, что ведет к перегрузке и может закончиться поломкой. Поэтому при повороте, если руль оказался в крайнем положении, его рекомендуется немного отпустить для восстановления циркуляции.

    Практически любое улучшение управляемости или повышение мощности машины имеет свои недостатки, прямо вырастающие из достоинств, а потому не стоит сильно огорчаться из-за того, что у вас на машине отсутствует гидроусилитель или автоматическая коробка передач. Они в любом случае не смогут управлять машиной вместо вас.

    Какой привод лучше всего

    Машины разделяются по типу привода на четыре основных разновидности:

    Привод на одно колесо

    В качестве примера можно привести популярную в Германии машину «Трабант». На первый взгляд, этот привод подкупает своей простотой. Но приложенный только с одной стороны конструкции вектор тяги постоянно пытается повернуть машину; при попытке приложить к одному колесу большое тяговое усилие оно начинает проворачиваться на одном месте. В силу этих причин привод на одно колесо распространения в автостроении почти не получил.

    Привод на задние колеса

    Позволяет придать машине значительное ускорение, хорошо отработан, помогает сохранять, по крайней мере, частичное управление в условиях заноса. В качестве недостатков можно назвать необходимость использования карданов и заднего моста, которые заметно утяжеляют конструкцию автомобиля, удорожают ее и приводят к повышенному расходу топлива.

    Привод на передние колеса

    Позволяет облегчить машину, удешевить ее, снизить расход топлива. Кроме того, несколько улучшает устойчивость машины на дорогах. К недостаткам следует отнести невозможность контроля над машиной в случае заноса, а также невозможность придать машине значительное ускорение: при разгоне благодаря инерции центр масс смещается назад, передняя ось автомобиля значительно разгружается – и передние колеса начинают проворачиваться.

    Полный привод

    Оптимален как с точки зрения управляемости машины, так и в условиях разгона, прекрасно ведет себя на бездорожье. Недостатки – наличие двух ведущих мостов и необходимость раздаточной коробки – утяжеляют и усложняют конструкцию, ведут к заметному перерасходу топлива.

    В качестве готового ответа автор этих строк рекомендует машины с передним приводом. Если вы не собираетесь ставить рекордов скорости и проходить повороты в боковом скольжении, на первое место по важности выходит экономичность – а здесь лидерство удерживают именно машины с передним ведущим приводом.

    Какой кузов лучше

    Очень грубо легковые машины можно отнести к однообъемникам, когда пассажиры и груз находятся в общем салоне, и двухъобъемникам, когда багажник сделан отдельно, позади или впереди салона.

    Однообъемники изначально кажутся предпочтительнее, поскольку имеют большее внутреннее пространство, способны взять больше груза – но только до тех пор, пока вам не понадобится перевезти что-либо пахучее, вроде ведра соленых огурцов, банки растворителя, треснувшей канистры с бензином, либо какой-нибудь пыльный груз. Если же багажник сделан отдельно – вы можете кататься в вечернем костюме даже тогда, когда в грузовом отсеке пылятся несколько мешков с цементом.

    Салоны всех машин изготавливают либо с двумя дверцами, либо с четырьмя (однообъемники при этом называются трехдверными и пятидверными кузовами соответственно).

    Наиболее удобны салоны с двумя дверьми. В таких случаях:

    ✓ посаженные на заднее сиденье дети не могут вывалиться на дорогу, балуясь с ручками и случайно открыв дверь;

    ✓ отходя от машины, вам нужно проверять вдвое меньше дверей;

    ✓ две двери дешевле четырех;

    ✓ две двери в полтора раза шире обычных, что значительно облегчает посадку и высадку.

    Если, поездив пару месяцев на двухдверной машине, вы захотите сесть в престижный «мерседес», то первое, что вас поразит, это неудобные, узкие двери.

    Четыре двери в салоне оправданы только тогда, когда вам очень часто приходится возить пассажиров на заднем сиденье и эти пассажиры – не дети.

    Цвет машины

    На вкус и цвет товарища нет, и если вам нравятся машины темно-бордового цвета, значит, покупайте темно-бордовую. Но если у вас нет столь ярко выраженных пристрастий, то помните, что летом белые и серебристые машины нагреваются на солнце куда меньше машин темных цветов, а зимой все зависит только от печки.

    Так какая машина самая лучшая?

    Если кратко – то все достоинства и недостатки любого автомобиля всегда отражены в его цене. Поэтому можете просто выбрать авто, которое вам по карману и которое просто понравится, «на сердце ляжет», – и все.

    Очень часто покупатели берут с собой на рынок опытного товарища, который может дать хороший совет. Относитесь к таким советам с достаточной мерой скепсиса. Иначе вам насоветуют драный лимузин канареечного цвета только потому, что у него хорошая компрессия и еще крепкая подвеска. Не забывайте, что ездить в машине все-таки вам и вы проведете в ней много-много часов. Поэтому машина должна радовать вас, а не автомеханика.

    Глава 10 Как покупать автомобиль

    Купил себе новый русский «Запорожец» с движком от «порше». Летит по шоссе, обходит «мерседес». Вдруг слышит позади грохот и крики. Затормозил, выходит, помогает подняться ободранному мужику в костюме, спрашивает:

    – Что случилось?

    – Да вот, – отвечает тот, – еду я, задумался о своем. Вдруг мимо на бешеной скорости проносится «Запорожец». Я подумал, что стою на месте и вышел покурить.

    Питерская быль

    Со слов дамы, поведавшей мне об этом происшествии, больше всего пострадавшего и подъехавших гаишников интересовало – зачем впихивать в старый «Запорожец» вместо обычного мотора и задних сидений такой огромный двигатель? На что новый русский ответил, что «Запорожец» был мечтой его детства и он всего лишь исполнил свою детскую клятву. А движок (подвеску и резину) поменял потому, что «родной» тянул слабо.

    Так что же нужно сделать, если у вас тоже была похожая мечта, чтобы ее осуществить? Куда пойти и что потребовать?

    Где покупать автомобиль

    В наше время купить машину несложно – были бы деньги. Причем сделать это можно в трех разных местах, каждое из которых имеет свои плюсы и минусы.

    Покупка в магазине

    Пожалуй, магазин – это единственное место, где можно иметь полную гарантию того, что деньги не пропадут. Даже если купленная машина окажется ворованной (или будет иметь иные фатальные недостатки) – с магазина можно получить компенсацию или другой автомобиль. Магазины стараются обеспечить клиентов дополнительным сервисом – постановкой на учет прямо при покупке, техосмотром, страхованием, установкой акустических систем, антикоррозионной обработкой и прочими важными мелочами.

    Основных недостатков три:

    1) высокие цены (магазины торгуют или новыми машинами, или машинами, оцененными выше, чем на рынке);

    2) малый выбор (торгуя только новыми машинами. невозможно отразить весь спектр автомобильного рынка);

    3) по цене нового нередко продается автомобиль, восстановленный после сильных повреждений.

    Поэтому даже новый автомобиль, покупаемый в магазине, следует внимательно осматривать.

    ✓ Посмотрите, насколько одинаковы щели между отдельными элементами: между дверьми, между дверьми и кузовом, между кузовом и крыльями.

    ✓ Бросьте взгляд под машину: нет ли там масляных потеков на дисках, коробке передач, двигателе. Очень может статься, что подтекает одна из технических жидкостей.

    ✓ Загляните внутрь и обратите внимание на накладки педалей. Если они потерты, значит, машина успела поездить.

    ✓ Загляните под колесную арку. Если машина ездила – в щелях и стыках могут сохраниться следы грязи.

    Самый лучший способ распознать «восстановленную» машину – это взять с собой опытного автомаляра.

    У профессионалов глаз наметанный, они заметят различия в способе покраски и оттенках покрытия даже там, где вы не обнаружите никаких следов ремонта.

    Хорошо восстановленная машина может прослужить вам так же долго, как и новенькая, с конвейера. А может начать подгнивать в местах ремонта, металл в местах сварки ослабляется. Платить за восстановленный автомобиль ту же цену, как за новый, – неправильно. На нем появилось клеймо дополнительного риска.

    Покупка по объявлению

    Вторая по надежности схема. По объявлениям машины продают обычно те, кто уже успел на них поездить и задумывается о замене. Если машина отъездила в вашей местности 2–3 года и до сих пор не задержана по подозрению в угоне, то, скорее всего, этого не случится и в будущем. К тому же продавец обычно указывает свои координаты и в случае необходимости его возможно найти.

    Недостаток – лишняя трата времени. Вы не видите предлагаемую к продаже машину, чтобы взглянуть на нее, приходится договариваться, специально куда-то ездить. И при этом никто не гарантирует, что товар будет соответствовать рекламным похвалам и вам понравится.

    Покупка на авторынке

    Здесь вы сразу собственными глазами видите то, что вам предлагают. Можете пощупать машину, сравнить с соседними, походить, выглядывая то, что нравится именно вам и стоит столько, сколько вы готовы заплатить. И все бы хорошо, но…

    Купив машину на рынке, вы в большинстве случаев расстаетесь с продавцом раз и навсегда и любая возможная головная боль с машиной становится уже только вашей головной болью.

    Сколько платить за машину

    Это крайне важный вопрос, не разрешив который, на авторынок (да и в магазин) лучше не отправляться. Подходить к нему можно с трех сторон.

    Выбор машины в зависимости от имеющихся денег

    Как уже упоминалось несколькими страницами ранее, в наше время для покупки машины достаточно просто желания. Цены на них колеблются от 50 долларов (приведенный в качестве эпиграфа случай вымыслом не является) до 160 тысяч «зеленых» (именно за такую сумму предлагался всем желающим подержанный «Ламборджини» на момент написания книги).

    Однако, если у вас в кармане есть 200 долларов, это отнюдь не значит, что вы можете радостно бежать и покупать себе на эту сумму «лохматые», но еще живые «Жигули», по той причине, что при покупке машины вам придется оплатить:

    ✓ постановку машины на учет;

    ✓ налог на дороги;

    ✓ техосмотр;

    ✓ установку сигнализации;

    ✓ автостоянку;

    ✓ страховку;

    ✓ замену масла, воздушного и масляного фильтров (кто же станет тратиться на их замену, если машину все равно продавать?).

    Кроме того, нужно будет:

    ✓ заправить бак;

    ✓ и, наконец, – просто обмыть машину!

    Разумеется, каждый понимает, что владелец «Москвича» за 50 долларов не станет лихорадочно тратиться на сигнализацию, как и то, что покупатель «Ламборджини» вряд ли доверит свое приобретение просто охраняемой стоянке под окном. Соответственно, дополнительные расходы покупателя после приобретения пропорциональны стоимости машины и составляют примерно от четверти до трети ее стоимости. Следовательно, треть своих денег нужно сразу отложить «на потом» и выбирать четырехколесного друга, исходя не из имеющихся 200 долларов, а из примерно 130.

    Выбор машины в зависимости от своих возможностей

    Наиболее рациональный из всех способов. Большинство практиков утверждают, что расходы на машину составляют примерно треть ее стоимости в год. Дабы не оказаться в «долговой яме», пытаясь содержать свой автомобиль в работоспособном состоянии, оцените вначале, какую примерно сумму из семейного бюджета вы готовы тратить на ее содержание, умножьте получившуюся цифру на три, отсчитывайте необходимое количество купюр и – отправляйтесь на рынок.

    Выбор машины по вкусу

    Предполагает, что вам понравилась машина определенной марки и вы желаете приобрести именно ее. Для достижения своей цели помимо покупки большой копилки вам надлежит следующее.

    ✓ Сходить на авторынок и посмотреть машину «живьем» – вдруг не понравится? А заодно познакомиться с ценой.

    ✓ Просмотреть объявления в газетах, в Интернете, выбрать те, что касаются интересующей вас марки (и возраста) машины.

    ✓ Суммировать цены и определить среднее арифметическое. Прибавить четверть полученной суммы на дополнительные расходы и приступить к накоплению.

    ✓ По мере приближения к заветной сумме желательно дать объявление в рубрику «Куплю», причем снизьте вычисленную средневзвешенную цену примерно на 5 процентов.

    В объявлениях о том, что вы желаете купить или продать дорогую машину, нежелательно указывать свой домашний телефон. Лучше укажите рабочий номер, сотовый, электронный адрес или воспользуйтесь услугами посредника. Не стоит наводить преступников на самого себя.

    ✓ Если машину по объявлению купить не удалось, сходите на рынок, поговорите с продавцами, предложите снизить цену. Оставьте свои координаты, предложите связаться с вами, если они передумают. Немного терпения – и машина станет вашей, с заранее запланированной экономией.

    Практика показывает, что за вычисленную таким способом цену желаемую машину можно купить в течение одной-двух недель. Если повысить ее на 5 процентов, то машину можно приобрести практически мгновенно, если на столько же снизить – то выбранный автомобиль попадет к вам в руки через один-два месяца.

    Как проверять покупаемый автомобиль

    Теперь, когда вы примерно представляете себе, что вам нужно искать на рынке (в магазине все одинаковое, среди новых машин выбирать нечего), и когда в кармане есть необходимая сумма, начинается самое азартное и волнующее – поиск подходящей под ваши запросы машины.

    При поездке на рынок есть прямой смысл взять с собой товарища, более или менее понимающего толк в машинах, или как минимум эту книгу. Однако в любом случае следует помнить, что на выбранном автомобиле ездить вам, а потому самое главное требование к покупаемой машине – она должна нравиться именно вам.

    Заранее смиритесь с тем, что при покупке машины с рук приобретаемый вами автомобиль окажется бывшим в эксплуатации и почти наверняка будет иметь некоторые огрехи. Именно из-за этого он и стоит заметно дешевле, чем новый. Ваша основная задача – совместить обнаруженные недостатки со стоимостью возможного ремонта, стоимостью машины, своими финансовыми возможностями и принять единственно правильное решение: покупать или искать дальше.

    Разумеется, покупая за 50 долларов престарелую «единичку», грех жаловаться, что у нее местами прогнили крылья. Однако выкладывая 10 тысяч за подержанный «Сааб», вы вправе придраться к пятнам на обивке сидений. Однако будем считать, что у вас есть хотя бы 4 тысячи долларов для покупки «универсального» или «семейного» автомобиля, а значит, вам никто не посмеет «втюхивать» откровенную развалину со словами: «А что еще вы хотите за эти деньги?» Приобретаемая машина должна выглядеть достаточно прилично и прослужить еще хотя бы 4–5 лет без крупного ремонта.

    Именно исходя из этих требований мы и станем подходить к выбору автомобиля.

    Поверхностный осмотр

    Начинается с того, что вы, неторопливо прогуливаясь по рынку и оглядывая выставленные автомобили, встречаете подходящий вам по габаритам, типу и назначению. Он нравится внешне и соответствует той сумме, что греется в кармане. После этого вы неторопливо обходите его кругом и отмечаете для себя следующее.

    ✓ Насколько одинаковы щели между отдельными элементами: между дверьми, между дверьми и кузовом, между кузовом и крыльями. Если щели между дверьми внизу шире, чем наверху, это свидетельствует о том, что машина или сгнила до такой степени, что держится только за счет крыши, прогибаясь под собственным весом, или перенесла сильнейшую аварию, с нарушением геометрии кузова, и от нее следует держаться подальше – ремонту не подлежит.

    ✓ Свидетельством сильной аварии служат и перекосы стыков в любых других местах. Значит, геометрия кузова изменилась настолько, что стандартные элементы на свое место не встают. В лучшем случае такая машина станет быстрее гнить в точках ремонта (там, где грели газом, выстукивали, выправляли, а потом закрашивали в кустарных условиях). В худшем – «жрать» резину и плохо держать дорогу.

    ✓ Бросьте взгляд под машину: нет ли там масляных пятен. Очень может статься, что подтекает одна из технических жидкостей.

    ✓ Проверьте наличие и целостность всякого рода указателей и фонарей. Заменить фонарь несложно, но продажа машины с такими огрехами свидетельствует о халатном отношении владельца к своему транспорту.

    ✓ Загляните внутрь и обратите внимание на накладки педалей. Если они стоптаны до дыр, значит, машина отходила не меньше 100 тысяч, а не 50–60, как указывает одометр. Новые накладки свидетельствуют о том же самом – какой смысл их менять, если старые должны быть в хорошем состоянии?

    ✓ Потрогайте кресла. Если сиденье и спинка продавлены, есть следы сварочного ремонта – автомобиль очень долго и упорно гоняли «в хвост и гриву», а теперь скинули с кресел чехлы и пытаются продать его как почти новый.

    ✓ Сядьте на водительское место, положите руки на руль, осмотритесь. В первую очередь для вас желательно определить отношение предыдущего владельца к своей технике. Если панели царапанные, в салоне неприятный запах, на ковриках и обивке кресел следы подпалин – машину не любили. Когда человеку наплевать на то, что о приборную панель тушат окурки, про замену масла в двигателе он тоже не вспоминал.

    Если то, что вы увидели и почувствовали, сидя в кресле, вам понравилось, тогда приступайте к следующему этапу.

    Внимательный осмотр

    ✓ В первую очередь нужно проверить нижнюю часть арки и днище за передним колесом, под ногами водителя. Именно туда летят гравий и грязь из-под передних колес, именно оттуда чаще всего и начинается гниение кузова.

    ✓ Потом осмотреть арки передних колес.

    ✓ По возможности заглянуть под днище, убедиться, что там нет следов гниения, а антикоррозийное покрытие толстое, равномерное и нигде не отслаивается, а заодно – нет ли на внутренних боковинах колес заметных потеков. Это явное свидетельство неисправности тормозов!

    ✓ Подавить пороги пальцем: не мягкие ли? Если удастся сделать это незаметно – тыкните шилом. Не пробьет – значит, крепкие.

    ✓ При наличии зеркала взглянуть снизу вверх на нижний край водительской и пассажирской дверей. Это очень неудобное для ремонта место, доступное для грязи и к тому же обычно никому не видимое. По нему можно судить об общем состоянии всех скрытых полостей: то ли все еще крепкое, то ли начало потихоньку загнивать.

    ✓ Попросить открыть багажник, полюбоваться его габаритами, а заодно проследить, нет ли следов кузовного ремонта.

    ✓ Попросить открыть капот и осмотреть подкапотное пространство на предмет заметного кузовного ремонта и гнили. Особое внимание – металлу под местом установки аккумулятора и над колесными арками. Кроме того посмотрите, нет ли следов подтекания технических жидкостей. Единственное место, где допустимы потеки, – это возле маслозаливной горловины, в которую вязкой масляной струей можно и не попасть.

    Проверка двигателя

    Начинается с заводки. Исправный и хорошо отрегулированный мотор заводится максимум через секунду после поворота ключа в замке зажигания и должен работать ровно, не издавая никаких стуков, бряканий, хлопков и прочих лишних звуков, а урча сыто и довольно, приятно лаская слух человека. Это и есть главный критерий – эстетическое удовольствие от звука работающего двигателя. Звучание хорошо отрегулированного, исправного сердца автомобиля способно доставить куда больше удовольствия, нежели все оратории Бетховена вместе взятые, и не опознать его просто невозможно.

    Затем, после нескольких минут работы, машину следует обойти и посмотреть на дым, вылетающий из выхлопной трубы. Он должен быть или невидимым, или светло-сереньким, сразу развеиваясь по ветру.

    Сизый дым – «горит» масло, то есть изношены поршневые кольца или маслоотбойные колпачки. Велика вероятность, что двигатель нуждается в полной переборке.

    Белый дым – в цилиндры попадает вода (тосол). А значит, в лучшем случае придется менять прокладку головки блока, в худшем – сами цилиндры.

    В последнем случае продавец может сказать, что это не вода, а конденсат. Такое бывает, но только на холодном двигателе! При этом вода может даже капать из выхлопной трубы, но после прогрева сие явление исчезает. Тем не менее даже на холодном двигателе из выхлопной трубы должен вылетать лишь легкий белый дымок, а не клубы пара.

    Пока двигатель не прогрелся, снимите крышку с радиатора и посмотрите, насколько он полон, и не пробулькивают ли через охлаждающую жидкость пузырьки. Если да – значит, пробита головка блока, а в худшем случае – имеется трещина в самой головке или в одном из цилиндров. Не покупать!

    Коли двигатель хорош, проверяйте машину дальше.

    Не очень доверяйтесь предложениям проверить компрессию. При попадании масла в цилиндры возникает явление так называемого масляного клина – масло затекает в щель между поршнем и цилиндром, препятствует прорыву газов и тем самым повышает давление.

    Исправность тормозов

    Сядьте за руль, со всей силы нажмите на педаль тормоза. Педаль должна пройти половину пути до пола и остановиться. Подержите ее несколько секунд – она не должна ни проваливаться, ни медленно опускаться дальше вниз.

    Исправность сцепления (гидравлического)

    Проверяется так же, как и тормозов.

    Проверка амортизаторов

    С силой нажмите по очереди на каждый угол кузова и тут же отпустите. Машина поднимется наверх, потом чуть просядет обратно вниз и замрет в исходном положении. Если «качков» больше – значит, амортизаторы пора менять.

    Проверка ступичных подшипников

    Возьмитесь за верхнюю часть каждого колеса, качните к себе или от себя. При этом не должно звучать ясно слышимых стуков. Продавец может сказать, что ступичные подшипники просто не затянуты для лучшего выбега. Это бывает. Верить или не верить – вам придется решать самому в зависимости от того, насколько понравилась машина.

    Проверка рулевых тяг

    Возьмитесь за края колеса в горизонтальной плоскости и сильно качните вправо-влево. Наличие стуков свидетельствует о люфтах в рулевых тягах. Опустите водительское стекло, несильно покачайте рулем вправо-влево, глядя на колесо. Оно должно реагировать на движения мелкими вздрагиваниями в нужном направлении одновременно с поворотом рулевого колеса.

    Исправная машина вообще не должна издавать никаких звуков при любых на нее воздействиях, кроме ударов по кузову.

    Взгляните на номера двигателя и кузова

    Если они затерты и плохо читаются, в дальнейшем это может привести к тому, что излишне ретивые инспекторы с достаточной регулярностью будут отправлять вас на криминалистическую экспертизу.

    Взгляните на идентификационный номер

    Четвертый знак номера – или, точнее, первый, поскольку первые три знакопозиции обозначают фирму и страну – производителя машины; в большинстве случаев отражает дату выпуска автомобиля. (Нет дат рождения на «Мерседесах», BMW, «Пежо», «Нниссан». На собранных в Европе «фордах» год выпуска поставлен в одиннадцатую позицию.)

    Очень может быть, что продавец пытается выдать старую машину за более молодую. А на самом деле возраст машины таков:

    Обозначение года выпуска

    Расшифровка идентификационных номеров для машин с нестандартным расположением обозначений

    VIN-коды европейских и азиатских автомобилей, предназначенных для американского рынка, расшифровываются иначе. Прочерк означает свободные позиции, не несущие информации (например, у «Ауди»).

    1. Кроме «Фронтеры», «Монтерей». 2 Для автомобилей старше 1987 года – позиция X. 3. Кроме «Патруля», «Примеры». Х – цифра порядкового номера.

    Если после внимательного осмотра машина продолжает вам нравиться, переходите к заключительному этапу.

    Проверка машины на ходу

    Теперь, когда вы уже совсем готовы купить этот автомобиль, остается устранить последние сомнения в том, что вам не пытаются подсунуть некую «подлянку» и немного прокатиться на почти уже вашей машине. Пусть владелец сам выведет ее на ровный и спокойный участок дороги – а вы, сидя рядом с ним, послушайте, не трещит ли коробка при переключении передач, нет ли посторонних звуков или странных рывков при движении. Затем садитесь за руль, разгонитесь до скорости 30–40 километров в час и, будучи готовыми тут же сжать руль, отпустите «баранку».

    ✓ Машина с отпущенным рулем должна продолжать двигаться прямо! Если ее резко уводит в любую сторону – вы имеете дело со значительной неисправностью, которая в лучшем случае окажется неотрегулированными развалом и схождением передних колес, в худшем – нарушением геометрии кузова или поломками в подвеске.

    ✓ Если машину уводит плавно и вам нет нужды лихорадочно хвататься за руль, то это может быть вызвано либо уклоном дороги (всегда можно поискать участок с уклоном в другую сторону или просто развернуться), либо неравномерно накачанными колесами – тут должен думать уже продавец.

    ✓ Если путем подкачки колес или переменой дороги на более ровную увод машины в сторону не устраняется, то он, скорее всего, является признаком неустранимой неисправности в регулировках или нарушением геометрии. Обе неисправности приводят к хронически быстрому износу резины, и вы имеете полное право отказаться от покупки, объяснив этот нюанс владельцу.

    ✓ Если машину не уводит – резко нажмите на газ (на третьей передаче она обязана ощутимо прыгнуть вперед). Нет рывка – почти наверняка пробуксовывает сцепление.

    ✓ Продолжая разгон, дойдите до скорости примерно 100 километров в час. На руле не должно ощущаться сильных ударов или ярко выраженной, неприятной, постоянной вибрации (незначительная неравномерная вибрация свидетельствует лишь об отдаче от колес, проезжающих по мелким неровностям).

    Причиной вибрации (сильной) может стать как банальная неотбалансированность колеса, так и люфты подвески или сумарный эффект от множества старческих недостатков. Этот вопрос нужно также решать с продавцом. Если проблема в колесе – это можно проверить путем перестановки или балансировки колес.

    Проверка АКПП

    Для начала смотрим уровень и состояние масла (проверяется только при работающем двигателе). Нередко на щупе имеются метки как для холодного масла, так и для горячего, либо надписи, уточняющие способ проверки. Например, на «гранд-чароки» уровень масла проверяется на «нейтрали». Если меток нет – уровень нужно смотреть на прогретой коробке, после 10–15 километров пробега, в режиме «паркинг».

    Масло должно быть чистым, без примесей, по цвету – ни в коем случае не коричневым или черным. Для проверки хорошо использовать белую салфетку. Обычно масло либо красного цвета (американские автомобили) или желтого и зеленого (европейские).

    Сев за руль, нажмите на педаль тормоза и переводите рычаг селектора последовательно во все положения. При этом без задержки должны произойти включения передач с легким толчком вперед или назад. Более сильные толчки могут быть вызваны повышенными оборотами холостого хода двигателя. Задержки более 3–5 секунд говорят о неисправности. На ровной, горизонтальной площадке после отпускания педали тормоза (без нажатия на педаль газа) автомобиль должен тронуться плавно, без толчков и рывков. Обороты двигателя для начала движения возрастать не должны (не должно возникать ощущения, сравнимого с пробуксовкой сцепления на автомобиле с обычной коробкой передач). Это – один из признаков неисправности. Не покупать!

    Проверка стояночного тормоза

    Если и здесь все в порядке, вам осталось только остановиться, до упора вытянуть стояночный тормоз, включить первую передачу, примерно на треть добавить оборотов и плавно отпустить сцепление.

    ✓ Если машина стронется с места – стояночный тормоз неисправен.

    ✓ Если останется стоять на месте, а двигатель продолжит работать – диск сцепления нуждается в замене.

    ✓ Если машина судорожно дернется и заглохнет – всё! Придраться не к чему, и вам как честному человеку остается только купить ее.

    Как оформлять покупку Покупка машины по доверенности

    Еще недавно являлась одним из самых простых вариантов переоформления машины. Вы вместе с продавцом заезжали к ближайшему нотариусу, где за смешную сумму и без долгого ожидания получали бумажку, согласно которой вы получаете право делать с машиной все то, что имеет право делать сам владелец. Однако налоговая инспекция за прошедшие годы смогла совершить настоящий переворот в деле купли-продажи, сделав так называемую продажу по доверенности совершенно бессмысленной: налоговые уведомления приходят на имя того владельца, который остается вписан в документы.

    Тем не менее «доверенности» продолжают жить в тех случаях, когда у покупателя или продавца нет возможности произвести переоформление немедленно и они откладывают оформление бумажек «на потом».

    ...

    Помните, что вы имеете право совершать только те действия, которые перечислены в доверенности, и если нотариус забыл упомянуть слово «передоверять» или «дарить», то передать руль другому лицу или подарить машину подружке вы уже не сможете! Кроме того, доверенность недействительна в том случае, если на ней не проставлена дата составления документа. Будьте внимательны! Если вы купили машину и по договоренности ездите с доверенностью, чтобы переоформить машину, когда появится время, – не тяните! В стране полно случаев, когда «легальный владелец» списывает проданную «по доверке» машину в утиль, чтобы не платить за нее налог. Если машина оформлена на него, то снять ее с учета «для утилизации» владелец имеет право, не предъявляя машины, не сдавая номеров и не предъявляя документов на машине. Достаточно паспорта и заявления. Поставить «списанную» машину обратно на учет – уже проблема.

    Если вы отдали машину по доверенности, имейте в виду, что все штрафы, выписанные на водителя средствами автоматической регистрации нарушений, будут приходить на ваше имя. Равно как вам придется отвечать, если новый владелец совершит на вашей машине ДТП и скроется с места происшествия. Как любезно прокомментировал этот порядок один из инспекторов: «Если владелец доверяет кому-то свое транспортное средство, пусть в рамках этого доверия они разбираются с деньгами и наказаниями между собой»

    Теперь автомобиль как бы ваш, и вы с чистой совестью отсчитываете бывшему владельцу деньги.

    ...

    Обязательно возьмите у продавца расписку в том, что он получил запрошенную сумму денег за купленный у него автомобиль! В случае нижеописанных неприятностей эта бумажка даст вам возможность либо обратиться в суд с иском о признании сделки недействительной, либо хотя бы вернуть деньги.

    Слова «как бы» прозвучали в предыдущем абзаце отнюдь не случайно. Хотя на основании доверенности вы можете совершать с машиной практически все те действия, что и настоящий хозяин, тем не менее юридическим владельцем автомобиля остается все-таки он. А значит:

    ✓ доверенность может быть отозвана им в любой момент;

    ✓ если он окажется недееспособным, доверенность могут аннулировать его опекуны;

    ✓ в случае его смерти доверенность автоматически окажется недействительной, и машина перейдет в собственность его наследников;

    ✓ в случае наложения ареста на имущество предыдущего владельца ваша машина тоже окажется под арестом;

    ✓ в случае вашей смерти или недееспособности купленную машину уже никто не сможет унаследовать или перепродать;

    ✓ и наконец, взяв доверенность, вы уже не имеете права переоформить машину на свое имя.

    Покупка с оформлением

    Помимо гарантии собственности во время переоформления документов при снятии машины с учета ее должны проверить «на угон», сверить номера и убедиться в их удобочитаемости (потом та же процедура повторится при постановке на учет). Все это даст вам на будущее еще некоторую толику спокойствия. Правда, очень может быть, что истинный хозяин машины еще не знает, что она угнана…

    Однако никакие предварительные проверки «на угон», «на честность» у местных знатоков или в отделениях ГАИ не дают полной гарантии безопасности. Машина, которая сегодня продается «чистой», может оказаться «грязной» в следующий час после покупки.

    Вот, в частности, как иногда поступают мошенники.

    Автомобиль угоняется в результате сговора с предыдущим владельцем, и, как только приходит сообщение, что она продана, он пишет заявление об угоне. Или на десятке ворованных автомобилей номера агрегатов перебиваются под единственную, ввезенную честно. Или машина берется за рубежом на прокат, легально пересекает границу, продается через приличный магазин, после чего быстро угоняется у нового владельца, перегоняется (и вполне легально, по подлинным документам) обратно за рубеж и возвращается в прокатную контору. В результате все документы в порядке, все правы, но вы – без денег. А потому будьте особенно внимательны с покупкой в первые месяцы, на случай возникновения возможных «закладок».

    Впрочем, не стану портить вам настроение, ибо с этого момента вы становитесь настоящим автомобилистом!

    Глава 11 Что делать с машиной

    Мой сосед купил себе «Волгу», поставил в гараж, повесил кучу замков. Теперь каждый раз перед Новым годом он открывает все замки, выкатывает машину на улицу, воздевает руки к небу, говорит:

    – Вах, вах, вах!…И закатывает ее обратно.

    Очень старый анекдот

    Теперь, когда вы стали владельцем новенького или престарелого «авто», и ощущаете в руках дрожь от своей власти над временем и пространством, вам нужно решить, что делать со своим приобретением в первую очередь. А в первую очередь машины, особенно новые, принято подвергать трем процедурам: антикоррозионной обработке, установке сигнализации, страхованию.

    Антикоррозионная обработка

    Заключается в том, что все внутренние полости автомобиля и его днище покрываются грязным полужидким составом, который ложится поверх лакокрасочного состава и защищает его (а заодно и железо под ним) от капризов внешней среды.

    Особенно важно обработать днище машины, поскольку вылетевший из-под колеса камушек способен легко процарапать обычную краску до металла, после чего именно с этого места кузов начнет гнить, ржавчина станет расползаться во все стороны и жрать, жрать железо, пока ваш автомобиль не превратится в кучку бурой пыли… Правда, это произойдет не мгновенно, а за десяток-другой лет, но, согласитесь, все равно неприятно.

    Именно для защиты от камушков антикоррозионный слой на днище делается особо толстым, многослойным и походит на мягкую резину. А поскольку ударов этому слою приходится выдерживать много, то принято считать, что антикоррозионную обработку машина должна проходить каждые 5 лет. Однако сей срок – цифра чисто умозрительная и зависит от состояния старого покрытия. При поездках по городу оно может устоять и 15 лет, при регулярных гонках по щебенке его «собьет» за полгода.

    Если по какой-либо причине ваша машина оказалась на подъемнике или на яме – загляните под нее, поднимите глаза на днище. Увидите, что «брюшко» покрыто плотным равномерным слоем (резины), – обработкой заниматься ни к чему. Если обнаружите свисающие лохмотья и царапины до старой краски – немедленно обновляйте покрытие!

    ...

    Автомашинам марки ВАЗ делать антикоррозионную обработку в течение полугода после покупки нежелательно. На заводе днище новой машины обычно покрывают пластизолевым материалом (диплазоль). Около полугода его нельзя ничем «закрашивать», поскольку за этот срок он набирает прочность. Потом можно нанести резинобитумный слой для сохранения заводского покрытия. Поверх резинобитумного покрытия после его высыхания хорошо бы распылить тонким слоем обычный мовиль. Мовиль упрочняет верхний слой битумно-каучуковой мастики.

    В старые добрые времена автовладелец брал в руки банку «мовиля», кисточку, загонял машину на эстакаду и старательно занимался «антикоррозионной обработкой» сам.

    Ни в коем случае не следуйте сим доисторическим опытам!

    Обращаться за антикоррозионной обработкой следует в сервис-центры или на специальные ремонтные станции. Там защитное покрытие наносят не руками, а специальными распылителями, причем через вентиляционные отверстия впрыскивают состав в скрытые полости, куда вам кисточкой никогда в жизни не добраться. Кроме того, на станции могут обеспечить необходимый температурный режим для застывания покрытия, правильно составить или развести защитный состав, и, что немаловажно, – они дают гарантию на произведенную работу, за любые огрехи с них реально спросить в полной мере.

    Установка сигнализации

    Если вы думаете, что сигнализация – это что-то вроде привязанной к двери связки консервных банок, то ваши представления очень далеки от жизни. Современная сигнализация умеет не только сообщать хозяину о попытке завладеть его имуществом или транслировать в службу охраны разговоры приблизившихся к машине людей, но и:

    ✓ завести машину, прогреть двигатель и салон к назначенному хозяином сроку либо по дистанционной команде;

    ✓ сообщить о своем местоположении на забитой автотранспортом стоянке;

    ✓ отличить любого из своих занесенных в память владельцев, изменив положение сиденья, руля и кондиционера в выбранное именно им положение, либо отказаться ехать, если за руль сел кто-то посторонний;

    ✓ сообщать о своем местоположении в случае угона патрульным машинам по общегородской, а то и спутниковой радиосвязи;

    ✓ обманывать грабителей, останавливаясь и включая сигнализацию на безопасном расстоянии от выброшенного из машины владельца;

    ✓ препятствовать попыткам преступников вскрыть код доступа в автомобиль;

    ✓ имитировать в случае угона трудноустранимые неисправности.

    Хотя, конечно, есть и простенькие варианты сигнализации, когда на дверях салона, крышке багажника и капоте ставят контактные кнопки, срабатывающие при их отпускании.

    Какую сигнализацию выбрать? Ведь даже самому гордому своей машиной владельцу понятно, что нет смысла защищать пятидесятидолларовый «Москвич» сигнализацией стоимостью в двадцать «Жигулей», предназначенной для престижной иномарки.

    Для решения такого вопроса существует достаточно универсальная формула: стоимость сигнализации должна составлять примерно 10 процентов от стоимости автомобиля. При этом на 5 долларов «Москвичу» достанется в лучшем случае сигнализация с концевыми включателями, а «Акуре МДХ» – система распознавания владельца и имитации критических неисправностей в случае угона.

    ...

    Специалисты советуют при покупке нового автомобиля не ставить сигнализацию там же (в той же фирме или расположенных поблизости мастерских), где вы его купили. При этом продавцы будут знать о владельце и его машине слишком много: и адрес, и особенности автомобиля, и копию с ключей смогут заблаговременно снять. Не хватает только, чтобы они и коды брелока могли скопировать!

    Что касается конкретного типа сигнализации или фирмы-изготовителя, то при сопоставимой цене возможности охранных систем разных производителей примерно одинаковы.

    ...

    Помните, что сигнализация хорошо охраняет вашу машину только в том случае, если вы полностью используете все ее функции! Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, и в первую очередь – с алгоритмом аварийного отключения охранной системы! Ситуации с отмоканием брелка в кармане после прогулки водителя под дождем или автоматической постановки машины на охрану с оставленными в замке зажигания ключами и брелком отнюдь не редки.

    Страхование автомашины

    Добровольное страхование

    Сейчас страхование автотранспорта уже стало всеобщим и обязательным. Однако обязательно только страхование гражданской ответственности. То есть владелец пострадавшей машины может (да и то теоретически) получить компенсацию за разбитую машину только в том случае, если в аварии виновен кто-то другой.

    Между тем авариями опасности на дорогах отнюдь не ограничены. С машинами случаются еще несчастные случаи типа падающих сосулек и проваливающихся люков, ломающихся деревьев и банальных краж. К тому же в аварии водители попадают не только по чужой вине – и на какие гроши тогда восстанавливать свой автомобиль? Посему добровольное страхование машины остается по-прежнему актуальным и желательным.

    Если вы намерены таким образом обезопаситься от возможных потерь, нужно обращать особое внимание на три элемента выбора: страховую компанию, тип страховки, содержание договора.

    Выбор страховой фирмы

    Это куда более важное дело, нежели даже выбор любовницы, поскольку с любовницей вы можете расстаться на следующий день, отделавшись небольшим подарком, а отношения со страховой фирмой наверняка растянутся на долгие годы, причем финансовые выплаты, зависящие от этих отношений, зачастую превышают стоимость вашей машины. Отнеситесь к делу вдумчиво и очень серьезно!

    Итак, какую фирму следует выбрать?

    В первую очередь следует обратиться за советом к друзьям и знакомым, владеющим автомобилем, которые в последнее время так или иначе были связаны со страховыми компаниями, выездом аварийных комиссаров, выплатами страховых сумм и т. д. Причем обратить внимание не на то, как каждый из них хвалит своего страховщика, а на то, что они рассказывают о страховых выплатах: кому и как быстро возместили расходы, выезжали ли представители компании на место аварии и помогали ли в составлении протокола, видели ли они своими глазами пострадавшего, получившего компенсацию, или это все им рассказывал страховой агент?

    Если у вас нет достаточного количества «автомобилизированных» друзей, обратите внимание, как долго существует фирма на рынке страхования. Чем компания старше, тем больше ей доверия.

    Поинтересуйтесь, какие скидки предусмотрены за безаварийную езду. Некоторые фирмы предусматривают своим постоянным клиентам скидки, если за предыдущие периоды страхования те не попадали в аварии. Поскольку вы, прочитав эту книгу и следуя ее советам, в аварии попадать не станете, то такая скидка вам очень пригодится. Опять же уточните, выезжают представители фирмы на место аварии или нет. Если выезжают – вы избавитесь от огромной головной боли при составлении протокола ДТП.

    Сейчас эта услуга называется «вызов аварийного комиссара». Если она не предусмотрена фирмой-страхователем – лучше задуматься о другом страховщике.

    Виды страхования

    «Каско» – представляет собой страховую защиту от любых убытков, которые могут возникнуть в результате повреждения, полной гибели или утраты автомобиля, его отдельных частей при оговоренных в страховом полисе случаях. Оно бывает полным и частичным. Полное страхование предполагает предоставление защиты от убытков, возникших в результате повреждения вследствие аварий, пожара, взрыва, стихийного бедствия, кражи, других противоправных действий, – в общем все, кроме ущерба, имеющего эксплуатационный характер (прокол колеса, стук двигателя, загнивание кузова).

    ...

    Любое из страховых событий придется подтверждать справками из ГАИ, или отделения пожарной охраны, или о возбуждении уголовного дела, так что не забывайте вовремя вызывать представителей соответствующих служб. Кстати, на случай стихийного бедствия понадобится справочка из метеобюро, а на случай мелких неприятностей, вроде падения сосульки или провалившегося под колесом люка, – копия заявления в отделение милиции о причиненном вам ущербе.

    Гражданская ответственность (об обязательном страховании мы поговорим отдельно). В этом случае страховой компанией оплачивается ущерб имуществу или здоровью лиц, пострадавших в ДТП по вашей вине.

    Гражданскую ответственность следует страховать в первую очередь. В частности потому, что убытки, причиненные своему имуществу, в большинстве случаев оказываются для участника вполне посильными, а вот если вы на своей «Оке» ухитрились въехать в бок «кадиллаку» стоимостью в три ваших квартиры – это уже очень серьезно и страховка может в буквальном смысле спасти ваше будущее.

    Страхование мест в автомобиле. Страховым случаем считается любая травма в результате ДТП любого находящегося в машине человека. Существует «Паушальная система» – единая страховая сумма на все места в салоне автомобиля, при которой страховые выплаты за каждое застрахованное место производятся исходя из процентов, утвержденных правилами страхования, и «система мест» – в этом случае страхователь сам вправе определить, какая часть страховой суммы и за какое место в салоне автомобиля будет выплачена.

    Система «Зеленая карта» является международным договором, созданным сообществом страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданской ответственности владельцев средств транспорта. В каждой стране – участнице системы «Зеленая карта» страховыми организациями создаются национальные бюро, которые выполняют две основные функции: выпускают удостоверения для выдачи их страхователям, а также регулируют возникающие в данной стране претензии и предъявляют иски к иностранным гражданам, виновным в причинении ущерба. Удостоверение «Зеленая карта» является эквивалентом страхового полиса, также имеющим стандартную форму. Данный тип страховки необходим в первую очередь при выезде на своей машине за границу.

    Франшиза – прекрасное изобретение, которое может сопутствовать любому из вышеупомянутых типов страхования. Франшиза – это определенная часть убытков страхователя, не подлежащая возмещению страховщиком в соответствии с договором страхования.

    Принято считать, что, определяя франшизу, страховщик защищается от недобросовестности клиента, оговаривая: «Если ущерб меньше, например, 60 долларов, то вы расплачиваетесь за него сами». Таким образом устраняется соблазн для клиента стукнуть ногой по крылу, потом подъехать, показать вмятину и потребовать пару долларов компенсации себе на пиво.

    На самом деле это условие обоюдовыгодное. Представьте себе, что вы, выезжая из гаража, зацепились за какую-нибудь железку и поцарапали себе крыло. Вам хочется на дачу, вас ждут жена и теща с собранными вещами – а вместо этого нужно вызывать автоинспекцию, тратить время на составление массы бумаг – хотя ущерб копеечный, и вы быстро устраните его или сами, или в попутной автомастерской.

    Имея франшизу, вы можете не заморачиваться с мелкими происшествиями или даже ДТП и расплачиваться на месте, без оформления – время дороже. А страховка с франшизой, помимо прочего, весьма заметно – почти на четверть – дешевле, чем без оной.

    Есть еще франшиза условная – страховщик освобождается от ответственности за убыток, если его размер не превышает размера франшизы, и убыток подлежит возмещению полностью, если его размер превышает франшизу. Но это нюансы, не влияющие на общий смысл данной оговорки…

    Внимательно читайте договор

    Заключая договор страхования, следует помнить, что основная цель любой страховой фирмы – это отнюдь не оказание вам помощи, а получение прибыли, то есть изъятие ваших средств при минимуме собственных расходов. Соответственно, следует очень внимательно прочитать договор, обдумывая пункт за пунктом изложенные на бумаге условия и прикидывая, каким образом они могут быть повернуты против вас.

    Поэтому не стесняйтесь спрашивать, как реализуется тот или иной пункт, какие обязательства ложатся на вас и какие – на фирму, да и вообще всячески вытягивайте у страховщика информацию, которую он по тем или иным причинам может скрыть.

    В моей практике был случай, когда у хорошего знакомого, заключившего договор типа «каско» на новенький, недавно купленный «Москвич», машина на повороте улетела в кювет – и не просто в кювет, а в овраг, да так лихо, что восстановлению не подлежала. Поскольку в договоре имелся пункт о том, что страховщик «компенсирует реальный ущерб», экспертом была произведена оценка ущерба по примерно такой схеме: новый автомобиль, разобранный на запчасти и реализованный на рынке, по стоимости превышает такой же новый, но в сборе, а значит, никакого «реального ущерба» нет и вроде даже не страховая фирма должна денег клиенту, а он ей. Если бы вместо красивых слов «реальный ущерб» стояло простое и понятное «восстановление машины до первоначального вида производится за счет страховой фирмы», подобной неприятности удалось бы избежать.

    Страховые фирмы предусматривают очень много ситуаций, когда в случае ДТП или ущерба в иной обстановке компания может на совершенно законных основаниях отказать в выплате компенсации.

    Например, в большинстве случаев в договоре сказано, что клиент не должен причинять умышленный вред автомобилю.

    В реальной жизни это может означать, что если вы на легковом автомобиле заехали в лес и случайно напоролись на корягу, то получить компенсацию будет невозможно – легковушка не предназначена для движения по бездорожью. Или не может использоваться для обучения вождению (муж учит свою жену водить).

    Обязательно узнайте у страховщика и про те ситуации, когда ДТП произошло из-за нарушения вами правил! В некоторых компаниях существует перечень нарушений, при которых ущерб не возмещается или возмещается, но лишь частично (например, при проезде черед двойную осевую или при проезде на красный свет).

    Ну и конечно, никакого ущерба возмещаться не будет, если водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

    Если вы хотите защитить свой автомобиль от угона, то нужно обратить внимание на пункт, где сказано про хранение автомобиля в ночное время. Обычно если в договор вписывается, что машина стоит ночью на охраняемой стоянке, то стоимость полиса уменьшается, но… При этом если вы приехали домой ночью и поставили машину «на пять минут» у парадной, а ее за это время угонят, то о возмещении можете даже и не мечтать.

    Другой пункт, по которому иногда происходят отказы в выплате возмещения, – «сообщение недостоверных сведений».

    Например, у водителя иногда случаются приступы эпилепсии, но он скрыл это от страховщика. Если авария произойдет из-за приступа, то страховая компания имеет право отказать в выплате.

    Еще одна причина, по которой могут отказать в выплате, – это сообщение об угоне или ДТП не в установленные сроки. Причем, как правило, заявление нужно написать в письменной форме, так что телефонный звонок в данном случае «не считается».

    Кроме того, при аварии необходимо четко следовать Правилам дорожного движения. В частности, обязательно выставить знак аварийной остановки на нужном расстоянии.

    Не ленитесь расспрашивать инспекторов страховой компании о смыслах всех пунктов договора и практики их применения! Иначе может оказаться, что вы выкинете деньги на ветер дважды: сперва – в момент страхования, а затем – восстанавливая автомобиль за свой счет.

    Обязательное страхование

    Обязательное страхование в нашей стране смысла не имеет.

    Дело в том, что стараниями законодателей и самих страховщиков страховать гражданскую ответственность в нашей стране нет никакого смысла. По той простой причине, что если вы выберете даже самого лучшего, надежного и опытного страховщика – никакой пользы это вам не принесет. Ведь в случае ДТП выплаты у этого страховщика будете получать не вы, а тот автовладелец, с которым вы столкнулись. Вам же придется выцарапывать свою страховку у той странной «левой» компании, в которой страховался недотепа, что врезался в вас. И можете быть уверены, вас будут пытаться отфутболить всеми возможными способами: давать неправильные советы по телефону, требовать всякие немыслимые справки, утверждать, что вы просрочили документов или оценивались не у того специалиста… Чего им с вами церемониться? Ведь вы не их клиент!

    ...

    Начиная беготню с оформлением выплаты компенсации, заведите себе блокнот, куда записывайте, кто (имя, должность) и какой документ забрал, когда, что еще запросил и куда послал. Попытки работников страховых контор отказываться от своих слов, обещаний и полученных бумаг – отнюдь не редкость.

    Будьте готовы к тому, что компенсацию в конечном счете придется требовать не со страховой организации, а с виновника аварии, причем через суд. Тут нужно помнить, что согласно п. 2 ст. 13 Закона об ОСАГО страховая компания обязана рассмотреть заявление потерпевшего, произвести страховую выплату либо направить мотивированный отказ в такой выплате в срок до 30 дней со дня получения всех необходимых документов. При неисполнении обязанности по страховой выплате в установленный максимальный 30-дневный срок СК выплачивает потерпевшему неустойку (пени) в размере 1/75 (одной семьдесят пятой) ставки рефинансирования Центрально Банка РФ от установленной страховой суммы по виду возмещения вреда каждому потерпевшему.

    В случае несогласия с заключением независимой экспертизы, организованной СК, вы вправе организовать за свой счет повторную независимую экспертизу для оценки причиненного ущерба. Обязательным при этом будет условие об уведомлении телеграммой СК о месте, дате и времени ее проведения. Неявка представителя СК на осмотр поврежденного транспортного средства, если он был надлежащим образом извещен о времени и месте проведения осмотра, не является основанием к признанию осмотра недействительным. В случае если страховое возмещение недостаточно для того, чтобы полностью возместить причиненный вред (предельная сумма страхового возмещения при причинении вреда имуществу 120 тысяч рублей), разница между страховым возмещением и фактическим размером ущерба может быть взыскана в судебном порядке с виновника причиненного вреда.

    Получается, пользы от системы ОСАГО немного, жизни автовладельцу она не облегчает. А раз так зачем платить за этот паноптикум из своего кармана? Выбирайте для обязательного страхования не надежные фирмы – а самые дешевые. Вам с ними дело все равно не иметь.

    Внимание ! Если закон о получении страховых выплат по ОСАГО в той фирме, в которой вы страховались, будет наконец-то принят, ситуация изменится с точностью до наоборот. Следите за новостями на этом поприще.

    Действия при ДТП

    В любом случае, если вы застраховали свою машину или гражданскую ответственность, вам следует в обязательном порядке соблюдать три основных правила.

    ✓ В случае аварии в обязательном порядке оповещать о ДТП в первую очередь свою страховую фирму!

    ✓ В любое происшествие подкреплять документальными свидетельствами!

    ✓ В не признавать никаких, даже самых очевидных обязательств без согласования со своей страховой фирмой.

    Глава 12 Машина изнутри и снаружи

    Ехал мой приятель домой после вечеринки на своем «шестисотом». Ну, «датый», естественно. Тормозят менты.

    – Дыхни! – говорят.

    – Сейчас! – Машину обегает и – плюх на пассажирское сиденье.

    Менты за ним:

    – Дыхни!

    – Зачем?

    – Так вы пьяный за рулем!

    Он, поворачивая голову:

    – А где мой водитель? У меня в машине должен быть водитель! Куда вы его дели? Гады, сволочи! Верните моего водителя! У меня в машине был водитель! И ревет, как белый медведь в теплую погоду. Те походили кругом, походили, плюнули и уехали. А он в машине проспался и утром дальше домой двинулся.

    Из подслушанного разговора

    Автомобиль изнутри

    Так что должно иметься в машине?

    Разумеется, идеальный вариант – это как раз водитель, который обо всем остальном станет заботиться сам. Но если данный вариант вас почему-либо не устраивает, то о комплектности автомобиля следует позаботиться самому.

    ✓ Мобильный телефон с фотокамерой.

    Это теперь – самое главное.

    Мобильный телефон способен заменить вам любой ремкомплект – по нему можно вызвать техпомощь, благо сейчас сервисных служб не счесть.

    Мобильный телефон способен заменить вам аптечку – по нему можно вызвать скорую.

    Мобильный телефон способен заменить вам свидетелей в случае ДТП – достаточно отснять на камеру обстоятельства аварии.

    Мобильный телефон может оказаться даже телохранителем – если вы заснимете угрожающего вам субъекта и тут же отошлете его фото родственникам. Зная, что его теперь легко опознать, даже преступник может отказаться от враждебных действий.

    Однако помимо столь нужного телефона машине положен еще и обязательный набор.

    ✓ Аптечка.

    ✓ Огнетушитель.

    ...

    Из продаваемых компактных огнетушителей для сбивания пламени годятся только отечественные порошковые и углекислотные! Покупая аэрозольный огнетушитель-баллончик, имейте в виду, что он пригоден только для предъявления автоинспектору и малополезен при пожаре!

    ✓ Знак аварийной остановки.

    Это те три предмета, отсутствие любого из которых позволяет инспектору возможность взять с вас вполне легальный штраф.

    Теперь инструменты, не менее важные, чем телефон, в дальней поездке.

    ✓ Ключ для отворачивания колесных гаек («баллонник»).

    Без него можно оказаться совершенно беспомощным существом в самый неожиданный момент.

    ✓ Домкрат.

    Без него колесный ключ все равно бесполезен.

    ✓ Перчатки .

    Чтобы не выпачкаться, пользуясь этим инструментом.

    ✓ Тюбик с мылом.

    На случай, если все же выпачкаетесь.

    ✓ Ключ 10 × 12.

    На случай, если понадобится снять на зарядку аккумулятор

    Снять аккумулятор может понадобиться в самый неожиданный момент. Например, если вы где-то за городом пару дней активно слушали музыку и подсвечивали место пикника, если на день-два в салоне осталась включенной лампочка (днем можно не заметить и уйти), если машина не умеет сама выключать фары – а вы это сделать забыли – и так далее.

    В этом случае в городе батарею нужно просто снять и подзарядить, за городом на машину можно поставить чужой, исправный аккумулятор, завестись, прогреться, выехать куда-нибудь на уклон, снять хорошую батарею, поставить свою, завестись «с толкача», ближайший час двигатель не глушить вообще.

    Если ваша машина с АКПП, то плохой аккумулятор лучше передать на некоторое время товарищу с механикой. Если с АКПП все машины на пикнике – то вашу придется вытаскивать на буксире и заводить «с толкача» на шоссе, на скорости включения прямой передачи.

    ...

    Снимая аккумулятор, в первую очередь снимайте минусовую клемму! (она же черная). И уже потом – плюсовую (красную).

    Связано это с тем, что «минус» батареи подключен прямо к кузову. Если, не сняв «минус», вы станете снимать «плюс» и заденете любую железную деталь – вас ударит током.

    Подключать аккумулятор следует начиная с плюсовой клеммы.

    В принципе, учитывая надежность и одновременно сложность современных машин, другого инструмента в них не требуется.

    Еще лет пять назад я советовал брать с собой наборы ключей, отверток… Но времена изменились.

    Карбюраторы практически забыты, а инжектор регулировать на обочине уже не станешь.

    Генераторы, натяжные ролики, ремни спрятаны от водителей декоративными крышками – чтобы не совались.

    Насосы, датчики, регулировки, свечи, катушки, уровни жидкости проверяются электроникой.

    Куда лезть с ключами? В подвеску? Но ее на обочине тоже не отремонтируешь.

    Все, что можно еще кинуть в инструмент, – это:

    ✓ Разводной ключ, отвертку со сменной насадкой, пассатижи.

    На всякий случай…

    ✓ Банкноты в 500 и 1000 рублей.

    На случай непредвиденной необходимости уплатить штраф, непредвиденной поломки и необходимости нанять «буксир».

    ...

    Номера отложенных банкнот на всякий случай можно записать. Кроме того, не нужно быть уж очень упрямым: при острой необходимости эти деньги можно потратить на иные цели, восстановив «НЗ» при первой возможности.

    ✓ Старый дворник летом и сметку на ручке – зимой (для чистки машины).

    Зимой нужно кинуть в бардачок флакончики со специальной жидкостью для размораживания и одновременного смазывания замков (и промазать ею замок еще до начала первых морозов!). Если вы не желаете как-нибудь морозным днем оказаться на улице перед неприступным автомобилем с застывшими замками – не ленитесь промазывать их после каждой мойки. А также – силикон (им пропитывают бесцветные губки для обуви). Губкой регулярно, до весны, натирается уплотнитель на дверях – и тогда он тоже не будет примерзать к кузову после первого мороза и каждой помывки.

    В случае дальнего пути в набор можно добавить такие предметы:

    ✓ Буксировочная лента (канат).

    ✓ «Крокодилы» (для заводки машины с севшим аккумулятором.)

    ✓ Насос для колес.

    ✓ Моток изоленты. Нож.

    ✓ Набор предохранителей.

    Не меньше двух. Дело в том, что при сгорании штатного предохранителя он обычно меняется без опаски. Если сгорает второй – следует искать короткое замыкание в проводке. После устранения оного можно с чистой совестью ставить последний и ехать покупать новый комплект.

    ✓ Свечной ключ.

    И еще перед дальней дорогой желательно выяснить в Интернете, в каких местах на вашем пути есть сервисы, способные обслуживать машины вашей марки.

    Автомобиль снаружи (для владельцев очень дешевых машин)

    Имея в багажнике достаточный инструментальный набор, вы можете смело отправляться в дальний путь хоть на новеньком «лексусе», хоть на древнем «Запорожце». Однако если с японским представительским автомобилем особых проблем случиться не может, то старенький советский драндулет почти наверняка выглядит совсем не так, как вам этого хочется: дверцы большей частью излохматились, из-под проржавевшего днища в салон летит вода, крылья подгнили и зияют дырами.

    И тут складывается парадоксальная ситуация: стоимость приведения старой машины в порядок превышает цену более новой и крепкой машины. Однако денег для покупки новой машины нет, а тех, что есть, вкладывать в стремительно умирающий агрегат жалко. Выбрасывать машину, которая еще «на ходу», тоже грешно, да вдобавок нужно на чем-то ездить. Как поступить? Ответ только один: заниматься показухой!

    Показуха внешняя

    Для борьбы с мелкими очагами коррозии

    ✓ Участок, на котором проявились признаки коррозии, следует зачистить шабером или ножом до чистого металла (если это не удается – то хотя бы добраться до голого металла, чтобы площадь оставшейся ржавчины составила менее половины обрабатываемого места).

    ✓ Помазать антикором, лучше на основе ортофосфорной кислоты. Можно и просто разбавленной вдвое ортофосфорной кислотой.

    ✓ Подождать, пока высохнет. Оставшаяся после механической очистки ржавчина должна преобразоваться в налет фиолетового или серого цвета (зависит от использованного преобразователя).

    ✓ Повторять процедуру до полного избавления от ржавчины.

    ✓ Промыть очищенный участок водой, высушить.

    ✓ Протереть растворителем.

    ✓ Помазать грунтом, после чего зашпаклевать.

    ✓ Покрасить краской два-три раза с промежуточной подсушкой.

    ✓ Отполировать.

    Результат: поверхность машины выглядит как новенькая.

    Для борьбы со сквозными дырами

    После обработки грунтом металла вокруг отверстия заклеить дыру какой-нибудь веселой картинкой из числа продаваемых в автоларьках и киосках.

    Результат: машина выглядит новенькой и веселой.

    Для борьбы с большими дырами

    При наличии внутренних полостей поверхность вокруг дыры обрабатывают указанным выше способом, затем в полость впрыскивают вспенивающийся материал типа «макрофлекс». После застывания выступивший наружу пластик срезают, поверхность шпаклюют и закрашивают.

    Результат: машина выглядит вполне прилично.

    При отсутствии внутренних полостей поверхность аккуратно заклеить малярным скотчем, зашпаклевать и покрасить.

    Результат: машина выглядит старой, но крепкой и опрятной.

    Показуха внутренняя

    Состоит в том, чтобы спасти вас и салон машины от сквозных отверстий в полу. Точнее – от летящей через эти дыры грязи. Для этого вовсе не обязательно заниматься дорогостоящими сварочными работами.

    Если отверстия невелики, а окружающий металл достаточно прочен, можно сделать заплату из тонкого металлического листа, изогнутого по месту и прикрученного на десяток саморезов. Предварительно лист «заплатки» желательно густо смазать мовилем или масляной краской. Они заполнят щели и неровности, защитят от проникновения сквозь заплату воды, а железо – от гнили. Кроме того, и мовиль, и краска выполняют роль клея.

    Если отверстия велики, а металл кузова уже слишком тонок, заплату можно поставить на болты, под которые подложить не просто шайбы, а широкие пластины. Пластины распределят давление на большую площадь кузова.

    В качестве одного из более надежных, но и более трудоемких вариантов можно назвать закрывание дыр «стеклопластиком». Для этого металл вокруг сгнивших мест тщательно очищают и обрабатывают, после чего обмазывают эпоксидным клеем или шпатлевкой. На нее приклеивают стеклоткань и хорошенько промазывают сверху «эпоксидкой». При использовании нескольких тщательно промазанных слоев стеклоткани прочность получающегося пластика не уступает прочности нового кузова.

    Стоимость вышеописанного восстановительного ремонта относительно невысока, он легко производится своими силами и продлевает жизнь машине на лишних два-три года либо до ближайшей крупной поломки, после которой уже точно не будет иметь смысла ничего восстанавливать.

    Ну а пока можете смело садиться за руль и выезжать на дорогу. Что там у нас сейчас на улице? Лето? Зима? Осень?

    Глава 13 Времена года

    – Как тебе жилось в России? – спросили односельчане у вернувшегося в Нигерию новоиспеченного инженера.

    – Пока зима зеленая, терпеть еще можно, но когда белая – просто кошмар!

    «Бородатый» анекдот

    Лето

    Принято считать, что лето – это самое благодатное время для автомобильных поездок. Гололеда нет, двигатель заводится легко и в прогреве почти не нуждается, не нужно бояться, что где-нибудь в различных системах что-то примерзнет или обледенеет. Однако расслабляться не стоит, поскольку этот период времени преподносит целый ряд своих особых, специфических, сюрпризов.

    Летний гололед

    Особенно страшен своей неожиданностью. Проявляется в двух основных местах:

    Свежее дорожное покрытие

    Дело в том, что даже при изготовлении качественного асфальта после укладки его на дорогу на протяжении примерно двух недель он выделяет различные масляные составляющие. Ведь асфальт – это смесь битума с различными наполнителями, то есть продукт перегонки нефти, крекинга и очистки масел. В первые недели своей жизни свежее покрытие имеет низкий коэффициент сцепления, а при незначительном нарушении технологии может оказаться даже более «скользким», чем настоящий лед. Не забывайте про это и при выезде на участки свежеотремонтированной дороги будьте внимательны.

    Масляные пятна

    Появляются либо в случае серьезных поломок двигателя, либо просто после утери кем-то канистры с маслом. Наскочив колесами на такое пятно, вы рискуете оказаться без тормозов на протяжении двух-трех километров, пока хорошенько не «вытрете» покрышки об асфальт.

    Помните, что масляные пятна попадаются на дороге куда чаще, чем следы пролившейся воды, а уж если жарким летом пятно не высохло на раскаленном дорожном покрытии за несколько минут – это наверняка техническая жидкость, и колесами на нее лучше не попадать.

    А вообще-то масло на дорогах присутствует всегда и везде: оно разбрызгивается мельчайшими капельками из хорошо смазанных узлов и агрегатов, вылетает из выхлопной трубы несгоревшими фракциями, осаждается из дизельного выхлопа – да и просто подтекает из множества негерметичных систем разных машин. Тончайшая масляная пленка оседает на дорожное покрытие и накапливается в его порах и выемках. С началом дождя пленка всплывает наверх, вытесняемая водой, и резко снижает коэффициент сцепления колес с дорогой. Прежде чем масляная пленка вместе с водой стечет с дороги, обычно проходит 10–15 минут, поэтому, если начался дождь, следует сбросить скорость хотя бы на первые четверть часа.

    Рельсы

    Есть на городских улицах такая хитрая санкционированная ловушка – трамвайные рельсы. Суть подвоха в том, что у асфальта и у стали заметно разные коэффициенты сцепления с резиной покрышек. Причем у мокрой стали этот коэффициент падает почти до нуля. Если неопытный водитель (а впрочем, и опытный тоже) пожелает в дождь затормозить, выскочив левыми колесами на рельсы, то останавливать его станут только правые, со всеми вытекающими отсюда последствиями – резким разворотом поперек дороги. И тут безопасность как окружающих, так и самого водителя будет зависеть только от того, как быстро он успеет отреагировать и выправить автомобиль.

    Неосторожное убийство

    Случается только летом и всегда по недомыслию хозяев машины. В яркий солнечный день в салоне оставленного на солнце автомобиля будет жарко даже в том случае, если на улице лежит снег и стоит легкий морозец. А уж летом, в знойный полдень, солнце способно раскалить салон, как паровозный котел. В таких условиях любое живое существо может погибнуть за несколько десятков минут. Если в автомобиле осталась крупная собака – она просто-напросто задохнется.

    И уж тем более нельзя оставлять в машине детей! Это будет явное убийство.

    Впрочем, детей вообще нельзя оставлять в машине одних ни при каких обстоятельствах! Побаловавшись с автомобильными рычажками, они в лучшем случае могут что-нибудь сломать, в худшем – уехать в неизвестном направлении, вопреки своему желанию.

    Неосторожное самоубийство

    Тем, кто на всякий случай возит в багажнике канистрочку с бензином, следует помнить, что ее нельзя заполнять больше чем на четыре пятых объема. У бензина довольно высокий коэффициент теплового расширения, а в хорошо запертом и нагретом солнцем багажнике бывает очень жарко. При этом бензин расширяется и начинает «выдавливаться» из полной канистры наружу, тут же испаряясь. Если в такой момент вы откроете багажник с зажженной сигаретой в зубах – получится весьма неслабый «бабах».

    Перегрев двигателя

    Перегрев двигателей – это одна из самых частых неприятностей, случающихся с водителями летом. Подобную напасть можно разделить на три основные группы: перегрев хронический, перегрев периодический, перегрев неожиданный.

    Первое, что нужно делать при неожиданном перегреве – это не поддаваться порыву сразу заглушить двигатель. Необходимо немедленно включить на полную мощность отопитель салона, плавно съехать с дороги и, (не глуша двигатель!) открыть капот, дабы убедиться в отсутствии фатальных неисправностей, к каковым можно отнести оборванный ремень вентилятора на старых машинах или неработающий, несмотря на перегрев, электрический вентилятор на более современных.

    ...

    Никогда не прикасайтесь к электрическому вентилятору в первые пять – десять минут после выключения двигателя! Он включается автоматически в зависимости от температуры бачка радиатора, а остановка двигателя всегда приводит к заметному температурному скачку.

    Если фатальных неисправностей нет, немного подождите, давая мотору остыть, а потом продолжайте движение. Если неисправность случилась на шоссе – двигайтесь дальше со скоростью примерно на треть меньше, чем та, с которой ехали перед «закипанием»; если перегрелись в пробке – просто начинайте движение.

    В том случае, когда «случилось страшное», все равно выждите некоторое время, давая отопителю шанс «сбить» температуру, и глушите двигатель только в том случае, если он все равно закипел (это не образ, это констатация факта: из-под капота валит пар, на дорогу выплескивается кипяток и машина резко начинает пахнуть русской парной) либо если температура так и не упала за пять – десять минут.

    Впрочем, о том, что произойдет при выключении двигателя, следует рассказать поподробнее.

    Все современные моторы имеют водяное (вода плюс противоморозная присадка) охлаждение. Вода, подгоняемая помпой, течет мимо цилиндров и уносит тепло к радиаторам. Если вы при перегреве заглушите двигатель, то:

    ✓ первой остановится помпа;

    ✓ вода перестанет течь мимо цилиндров, но продолжит нагреваться от все еще горячих стенок;

    ✓ поскольку она и так находилась на грани закипания, то тут уже вскипит окончательно;

    ✓ вода в рубашке охлаждения двигателя превратится в пар и, занимая объем в полторы тысячи раз больший, чем в жидком состоянии, начнет расширяться;

    ✓ пар займет весь доступный объем системы охлаждения, выбив воду наружу через все возможные щели, пробки и затычки;

    ✓ вы останетесь на дороге не просто с перегретым двигателем, но еще и с пустой системой охлаждения. А если не повезет – то и с ожогами.

    Надеюсь, смысл запрета глушить перегретый двигатель без крайней необходимости теперь понятен?

    ...

    Никогда не открывайте пробку радиатора на машине с горячим двигателем! Моторы современных машин имеют рабочую температуру порядка 100, а то и 110 градусов, и замкнутую систему с повышенным давлением. Открыв пробку, вы резко сбросите давление, и находящаяся в системе охлаждения вода при этом окажется с температурой выше точки кипения. В лучшем случае вы лишитесь охлаждающей жидкости, в худшем – вас окатит кипятком и вы получите изрядные ожоги.

    Хронический перегрев двигателя

    Многие автовладельцы жалуются, что их автомобили перегреваются практически постоянно: то в пробке несколько лишних минут простоял, то на трассе слишком сильно разогнался. Причины подобных неприятностей в большинстве случаев однотипны.

    ✓ Неотрегулированное зажигание.

    Чаще всего проявляется на малолитражных автомобилях «универсального» типа и «мини-мини».

    Косвенные признаки: «закипание» при длительном простое в «пробке» либо при длительной поездке на высокой скорости.

    Причины: из-за слишком раннего или позднего зажигания часть тепла, вместо того чтобы совершать полезную работу, бесцельно уходит на нагрев стенок цилиндров и воды за ними. Слишком маленькая система охлаждения малолитражки не справляется с избыточным теплом и перегревается. Либо из-за неисправных элементов системы зажигания один из цилиндров работает неустойчиво, вследствие чего водитель вынужден сильнее давить на «газ», увеличивая подачу топлива в остальные цилиндры. Цилиндры перегреваются, то же происходит с водой, а слишком маленькая система охлаждения… Ну и так далее.

    Рекомендуемый метод устранен и я: обратитесь в мастерскую с просьбой отрегулировать зажигание и уровень СО в выхлопных газах.

    Как провести самостоятельную диагностику и отрегулировать зажигание.

    В темное время суток откройте капот машины с заведенным двигателем. Если где-то проскакивают искры, этот элемент неисправен и требует замены.

    ...

    Неплохие результаты в ремонте системы зажигания дает банальное опрыскивание ее элементов аэрозолями, предназначенными для защиты электропроводки.

    В светлое время суток выкрутите свечи. Их рабочие части (вкрученная в цилиндр часть изолятора и боковой контакт) должны быть песочного цвета. Если свеча черная – она нуждается в замене (точнее, это значит, что в данном цилиндре не проскакивает искра. Если после замены свечи неисправность не исчезнет, под подозрение попадают колпачок свечи и высоковольтный провод).

    Взгляните на шкив коленвала, проверните его с помощью ключа, накинутого на крепежную гайку шкива. На самом шкиву вы обнаружите заводскую риску. Над верхней частью шкива на блоке цилиндров вы найдете другую заводскую метку – это может быть риска, штифт, а то и целая градуированная шкала. Момент совмещения риски на шкиве с меткой на блоке соответствует верхней, «мертвой» точке первого цилиндра. Точка примерно на пять градусов до ВМТ соответствует оптимальному моменту проскакивания искры (обычно она также помечается заводом).

    Теперь выкрутите свечу первого цилиндра, наденьте на нее колпачек с высоковольтным проводом и положите на двигатель (в идеале – зажмите в какой-нибудь щели так, чтобы электроды были повернуты к вам. Например – в проушине монтажного крюка, между генератором и блоком цилиндров, в щели между трамблером и головкой блока), включите зажигание и проверните коленвал ключом. Момент проскакивания искры должен соответствовать отмеченному заводом-изготовителем положению коленвала за пять градусов до ВМТ. Если искра не проскакивает вообще – проверните коленвал еще на один оборот.

    В том случае, если искра проскакивает заметно раньше или позднее оптимального момента, совместите риски коленвала и метку «за пять градусов до ВМТ» на блоке, а затем поворотом прерывателя-распределителя добейтесь того, чтобы искра проскакивала именно в этот миг, и закрепите прерыватель.

    ✓ Износ водопомпы.

    Косвенные признаки: машина перегревается в пробках, но хорошо себя ведет на высокой скорости.

    Причина: крыльчатка помпы уже не обеспечивает нужной скорости циркуляции воды. На высоких оборотах (быстрая езда) она еще способна дать цилиндрам удовлетворительное охлаждение, но на малых оборотах (машина стоит в пробке на одном месте, двигатель крутится на холостых оборотах) вода застаивается в блоке, перегревается и начинает кипеть.

    Рекомендуемый метод устранен и я: замена водопомпы в автомастерской.

    ✓ Неисправность термостата.

    Косвенные признаки: машина стала заметно дольше нагреваться до рабочей температуры после заводки, она сохраняет рабочую температуру в пробках, но перегревается на высокой скорости.

    Причины: термостат заклинило в приоткрытом положении. При этом циркуляции жидкости еще хватает для поддержания рабочей температуры при средних нагрузках, но на высокой скорости теплообмен уже не обеспечивается.

    Рекомендуемый метод устранения: снять термостат, кинуть его в кастрюльку с водой и поставить на плиту. Посмотреть, как он ведет себя в зависимости от нагрева. Нормальный термостат должен начинать открываться при закипании воды (на старых машинах – немного раньше). Если термостат не работает – выбросить и заменить при первой возможности. Проверить, как ведет себя машина без термостата. Летом наличие этого устройства необязательно.

    ...

    Если вы не можете найти термостат для автомобиля своей марки либо он кажется вам слишком дорогим – вырежьте круг из тонкого пластика, просверлите в нем несколько отверстий и поставьте на место штатного термостата при приближении холодов. Диск затруднит циркуляцию воды по «большому» кругу, обеспечивая подачу теплой воды к отопителю салона и поддерживая рабочую температуру двигателя. Если двигатель станет перегреваться – выньте диск и добавьте в него одно-два отверстия, опытным путем подбирая оптимальную пропускную способность. К лету диск можно снять, обходясь вовсе без термостата.

    ✓ Засорение системы охлаждения.

    Самая редкая из всех существующих неисправностей.

    Косвенные признаки: с машиной все в порядке, все проверено и отрегулировано, а она все равно греется.

    Причины: это чистая мистика, поскольку засорить систему охлаждения до такой степени, чтобы перегревался двигатель, на практике невозможно.

    Рекомендуемый метод устранения.

    Взять шланг с текущей под небольшим напором водой, направить струю на соты радиатора со стороны двигателя, чтобы выбить набившийся в решетку сор.

    При замене тосола в системе охлаждения слить старую охлаждающуюся жидкость и залить вместо нее дешевый лимонад (без сахара! Только с заменителями!). Поездить несколько дней на лимонаде. При этом слабые пищевые кислоты напитка растворят вековые отложения грязи, смоют их со всех обжитых мест. Затем промыть систему обычной водой, после этого залить свежий антифриз.

    Периодический перегрев двигателя

    Связан с неисправностями в системе зажигания.

    Косвенные признаки: неустойчивая работа холодного двигателя, невозможность увязать возникновение неисправности с другими параметрами работы. Временами двигатель начинает плохо тянуть.

    Причины: плохой контакт где-то в высоковольтной системе. Во время движения контакт то замыкается, то размыкается, препятствуя нормальной работе одного из цилиндров. Либо одна из свечей выработала свой ресурс и периодически перестает выполнять свои функции.

    Рекомендуемый метод устранения. Вывернуть по очереди свечи зажигания, найти среди них ту, которая черного цвета, и поменять ее местами с соседней. Если свеча, поставленная на место неисправной, через пару дней начнет темнеть – внимательно осмотреть крышку прерывателя-распределителя на наличие трещин, а также высоковольтный провод на наличие видимых повреждений. При возникновении подозрений – заменить весь комплект проводов (если вышел из строя один, значит, вскоре начнут отказывать и остальные) либо бегунок и крышку трамблера.

    Неожиданный перегрев двигателя

    В большинстве случаев вызван серьезной поломкой. Вам необходимо как можно быстрее определить причину. Их не так уж много.

    ✓ Заклинивание водопомпы.

    Определяется по громкому визгу ремня, проскальзывающего по шкиву. После снятия ремня шкив водопомпы не проворачивается. В полевых условиях ремонту не подлежит. Необходимо искать «буксир» и двигаться в сторону автомастерской.

    ✓ Утечка охлаждающей жидкости.

    Заметив перегрев двигателя, сразу включайте отопитель салона. Если из него идет холодный воздух – в системе охлаждения нет охлаждающей жидкости. Немедленно глушите двигатель и останавливайтесь! Теперь вам придется внимательно осмотреть моторный отсек на предмет повреждений или разрывов патрубков, через которые могла вытечь охлаждающая жидкость. Поврежденные патрубки или трубки можно будет замотать изолентой, налить в систему воды (из штатной бутылки с водой или просто из лужи), дабы добраться до ближайшего магазина автозапчастей или мастерской.

    ✓ Обрыв ремня водопомпы.

    Определяется визуально – по отсутствию оного. Ремень заменяется подручными материалами (см. далее).

    ✓ Заклинивание термостата.

    Определяется на ощупь. Если идущий к радиатору верхний патрубок негорячий (а при перегреве к нему невозможно прикоснуться), значит, термостат не пропускает воду. Необходимо ждать, пока двигатель остынет, и удалить термостат из системы.

    ✓ Отказ вентилятора.

    Либо датчика вентилятора, поскольку и в том и в другом случае, несмотря на перегрев, вентилятор обдува радиатора не включается. Его можно попытаться включить принудительно, сняв клемму идущего к датчику провода. Если это не помогло, остается только дождаться остывания двигателя и двигаться дальше со скоростью порядка 50 километров в час, с включенным отопителем салона. При этом нагрузка на двигатель невелика, встречный поток обдувает радиатор, выполняя функции вентилятора, а отопитель салона уже принудительно отводит лишнее тепло к вам под ноги. В принципе, при отсутствии на дороге пробок так можно передвигаться довольно долго и весьма успешно.

    Двигатель остановился в жаркое время года и не запускается

    Причиной подобной неисправности может явиться образование паровой пробки в топливном насосе или подводящем к нему топливопроводе, которые нагреваются от жары. В результате топливо закипает, и образовавшаяся паровая пробка вызывает прекращение подачи топлива в карбюратор.

    В этом случае следует охладить топливный насос, отстойник фильтра тонкой очистки топлива и подводящий топливопровод, полив их холодной водой или положив мокрую тряпку. После охлаждения двигатель можно заводить и ехать дальше, пока тряпка не высохнет.

    Осень

    Самая красивая и приятная для автомобилиста пора, когда уже нет летней жары, раскаляющей салон, словно мартеновскую печь, а проблем, связанных с зимними холодами, пока еще не возникает; когда по утрам иногда уже появляется первый ледок, но испуганно рассыпается под колесами, не причиняя вреда. Когда еще только подступающий гололед заменяет толстый слой свежеопавших листьев – остановиться на таком многослойном ковре куда труднее, чем даже на накатанном льду, а потому следует сторониться его как черт ладана.

    И вот тут одна за другой возникают осенние «заморочки».

    Работа отопителя

    Летом в машине вы наверняка постоянно ездили с опущенными стеклами, подставляя лицо свежему встречному ветру, и на отопитель не обращали никакого внимания. Но вот настала прохлада, вы подняли стекло, включили «печку»… а где же тепло?

    Не торопитесь ехать в ремонт и отдавать свои деньги. При работающем вентиляторе обдува в печке ремонтировать больше нечего, и проблема, наверняка, кроется в каком-нибудь пустяке. Давайте поищем.

    Алгоритм поиска неисправностей отопителя салона предельно прост: на прогретом двигателе потрогайте обе трубки, идущие к радиатору печки. Если одна холодная, другая горячая – нет циркуляции воды; если обе горячие – нет циркуляции воздуха.

    С водой разобраться проще, поэтому начнем с нее: вначале проверьте, открыт ли краник печки? Только не дергайте его из кабины за рычажки, откройте капот и пошевелите краник из одного положения в другое рукой. Работает?

    ...

    На отечественных машинах краны отопителя почему-то хронически или закисают, отказываясь работать, или начинают подтекать. Между тем без него и вовсе можно обойтись. Мало кто пользуется этими кранами даже дважды в год: закрывает весной и открывает осенью. В большинстве случаев циркуляция через радиатор печки сохраняется и летом: водитель просто закрывает заслонки, чтобы в жару теплом не тянуло, и открывает окна. Зато время от времени «тепло» все-таки нужно – если в дождь начинают запотевать окна, если вечером стало прохладно или если, наоборот, в жаркий полдень двигатель начинает перегреваться. Таким образом, если краник начал вам досаждать – выбросьте его совсем и поставьте взамен небольшой отрезок трубки подходящего диаметра.

    Либо, по крайней мере, открывайте и закрывайте его дважды в день – чтобы не закис.

    Если кран работает – откройте пробку радиатора, проверьте, сколько у вас охлаждающей жидкости. Залейте все «под горловину», после чего заведите двигатель и несколько раз хорошенько «газаните», прогоняя воду по кругу, – пусть помпа хорошим напором выбьет воздушную пробку. Для пущей надежности можно заехать передними колесами на какое-нибудь возвышение: чтобы радиатор отопителя оказался заметно ниже переднего радиатора и воздух стремился туда, к выходу.

    Самая крайняя мера – промывка системы охлаждения (а вдруг радиатор засорился?). Производится опять же не на станции, а лимонадом, как уже было описано ранее.

    Теперь циркуляция воды в печке восстановлена. Все равно не греет? Бывает. Тогда посмотрим на сами заслонки. Многие автовладельцы почему-то забывают, что положение «Открыто» рычажка на приборной панели вовсе не означает, что заслонки отопителя перешли в нужное положение. Очень может быть, что тяги заслонок и краника разболтались, и, сколько за них ни дергай – печка все равно работает в летнем режиме. Откройте капот, взгляните на положение заслонок перед радиатором, а заодно и на сам радиатор: не набился ли в печку мусор? Может, там еще с весны отогревается тополиный пух или толстым слоем лежат осенние листья?

    Подведем итог. Обе идущие к отопителю трубки горячие, вы своими глазами убедились, что заслонки открыты, а значит, проходу воздуха ничто не мешает. То есть печка обязана работать!

    Не работает? А при включенном отопителе трубки как: обе теплые или одна горячая, а другая уже через пару минут намного холоднее? И вентилятор хорошо нагнетает в салон чуть теплый воздух? Если это так – значит, циркуляция никуда не годится и пора либо менять водопомпу, либо ставить отдельную, только для подачи горячей воды в радиатор печки.

    Обе горячие?

    А дверцы у вас в машине как захлопываются?

    Если вы думаете, что дверцы не имеют никакого отношения к отопителю, то глубоко ошибаетесь. Мало кто вспоминает о том, что в машине должны иметься вентиляционные отверстия. А между тем при полностью закрытых окнах и дверях и засоренных вентиляционных отверстиях уже после нескольких минут работы отопителя в салоне образуется повышенное давление. Протолкнуть новые порции теплого воздуха слабому моторчику не хватает сил, и печка не работает.

    Одним из признаков «забитой» вентиляции можно назвать плохое закрывание дверей: при «хлопке» в салоне опять же образуется повышенное давление, которое «отталкивает» дверцу.

    Лечится неисправность очень просто – достаточно немного приоткрыть окна, чтобы «лишнему» воздуху было куда уходить.

    Борьба со слякотью

    Основная беда осенью, да и зимой, – слякоть. После минутного выхода из машины подошвы любой обуви собирают понемногу влаги, а после посадки в машину жидкость начинает стекать вниз, на ворсистое покрытие, распространяя запах сырости и способствуя гниению машины. Для ржавчины нет ничего приятнее, чем влажный воздух или мокрый коврик над металлом, особенно если включен отопитель и вокруг тепло и уютно.

    Многие автолюбители, стремясь спасти пол машины от собственных мокрых ног, покупают резиновые коврики. Польза от них есть, но и недостатков хватает: в сделанных в виде корытца ковриках постоянно плещется вода – их приходится либо постоянно выливать, либо сидеть, как лягушонок в болоте, постоянно ногами в луже.

    Между тем есть простой и надежный способ борьбы с влажностью под ногами – газеты. Газетная бумага прекрасно впитывает влагу, вбирая ее в себя и с ног, и из атмосферы, доступна, дешева и проста в использовании. Прочитав любую газету, ее достаточно аккуратно сложить и кинуть вниз, себе под пятки. Пару дней она будет впитывать стекающую с ваших ног воду, после чего ее можно преспокойно выбросить и положить другую.

    Зима

    Зима вызывает у разных автовладельцев прямо противоположные запросы. Кому-то важно, как машину зимой эксплуатировать, а кому-то – как правильно ее «на зимовку» поставить.

    Постановка машины на хранение

    Где хранить машину

    Идеальным местом для длительного хранения является, разумеется, теплый гараж. И не столько потому, что он теплый, сколько потому, что в нем поддерживается постоянная температура.

    Несколько хуже бетонные гаражи или обшитые изнутри деревом железные. Они защищают машину от осадков, от излишнего внимания не всегда честных людей и несколько сглаживают температурные перепады, поддерживая внутри себя особый микроклимат.

    На третьем месте по безопасности для длительного хранения стоит открытый навес. Он спасает машину от осадков, но не защищает от перепадов температуры.

    На последнем месте – просто открытая стоянка. Между прочим, не самый плохой вариант: автомобиль изначально предназначен для существования на улице и новой машине, хорошо покрашенной, с качественной антикоррозийной защитой никакие дожди и снега беды причинить не смогут. А вот люди смогут, особенно владельцы, накрывающие свои машины брезентом или оставляющие их в не обшитом деревом железном гараже.

    Дело в том, что брезент потихоньку пропускает влагу к автомобилю, но препятствует ее выветриванию, тем самым обеспечивая ускоренное гниение. К тому же под порывами ветра он слегка шевелится и стирает лакокрасочное покрытие. Необшитый железный гараж, хорошо прогреваясь на солнце и быстро выстуживаясь ночью, обеспечивает внутри куда бо́льшие перепады температур, чем на улице, железные стенки не впитывают влаги, и в таком гараже всегда немного сыровато, а ржавчине только этого и надо!

    ...

    Не ставьте машину на зимнюю стоянку в гараж в дождливую погоду! В замкнутом, плохо вентилируемом помещении техника сохнет очень и очень долго, влага еще дольше удерживается в воздухе – а кузов все это время будет гнить, гнить, гнить…

    Лучше поступить наоборот: дождаться сухого денька, прокатиться на хорошей скорости километров 20–30, чтобы поток встречного воздуха подсушил автомобиль, и только после этого его, сухого и тепленького, – в гараж!

    Как готовить машину к длительной стоянке

    В принципе, поставив машину на стоянку, ее можно просто заглушить и оставить так до весны. В большинстве случаев с ней ничего страшного не случится, а если сильно повезет, то весной она запросто заведется после первого поворота ключа.

    Однако следует помнить, что автомобиль не исчезает, чтобы весной возникнуть снова, а продолжает существовать. В нем протекают разные процессы, пусть малозаметные, но за длительный срок оборачивающиеся вполне реальными изменениями.

    Один из таких процессов – медленное просачивание слабых токов в выключенных переключателях по влажным стенкам корпуса. Незаметные летом, когда двигатель заводится, по крайней мере, раз в неделю, за несколько зимних месяцев они способны «посадить» аккумулятор напрочь, а то и привести к осыпанию пластин.

    Другим процессом является медленный обмен находящегося в двигателе воздуха с атмосферой. Ведь машина на улице то остывает, то нагревается – воздух в цилиндрах то расширяется, то сжимается, «подсасывая» снаружи свежие порции.

    Таким образом внутрь попадает влажный воздух, и может начаться коррозия. Бывали случаи, когда всего за одну зиму ржавчина успевала развиться до такой степени, что поршни намертво застревали в цилиндрах и коленчатый вал не удавалось провернуть даже при буксировке машины. Чтобы избежать этого, перед постановкой на хранение следует:

    ✓ заправить полный бак;

    ✓ снять клеммы аккумулятора;

    ✓ вывернуть свечи и залить (клизмой или шприцем) в цилиндры граммов по 50 моторного масла, после чего несколько раз провернуть коленчатый вал, чтобы оно равномерно распределилось по стенкам, затем свечи ввернуть обратно;

    ✓ заткнуть выхлопную трубу и отверстие воздушного фильтра промасленными тряпками;

    ✓ слить воду из всех емкостей, где она есть; если вам доводилось за летний сезон разбавлять тосол водой или он просто уже стар и вы в нем не уверены – слить и его;

    ✓ при желании можно поставить автомобиль на колодки, чтобы снять нагрузку с подвески.

    После такой подготовки машину можно безбоязненно оставлять на хранение не просто на зиму, а на несколько лет.

    ...

    Если вам лень выполнять все эти процедуры, а обезопасить машину от связанных с зимним простоем неприятностей хочется, можете просто заводить ее один-два раза в месяц и прогревать до рабочей температуры.

    Как открыть двери

    Что самое главное в зимней эксплуатации автомобиля? Не догадываетесь? Хорошо, представьте себе, что вы покатались в лесу на лыжах, возвращаетесь к машине, отключаете сигнализацию, вставляете ключ в замок двери, а он… Правильно, не поворачивается. Замок замерз. Так что первое, о чем следует позаботиться, – это о том, чтобы двери машины открывались в любой холод. Для этого при первых признаках подступающих заморозков необходимо сделать следующее.

    Нанести на ключ немного моторного масла и хорошенько поработать им в личинке замка, закрывая его и открывая. Некоторые водители используют для тех же целей тормозную жидкость. Кроме того, сейчас в продаже появились небольшие флакончики со специальной жидкостью для размораживания и одновременного смазывания замков.

    ...

    На подобных флакончиках иногда пишут, что они должны быть в бардачке каждого автомобиля.

    Не верьте! Чтобы этой жидкостью в нужный момент удалось воспользоваться, флакончик с ней должен находиться в кармане!

    Чтобы избавиться раз и навсегда от проблемы замерзания замков, достаточно установить так называемый центральный замок, который открывает двери по радиокоманде с брелка.

    Никогда не поступайте так, как показывают в одной вредительской рекламе: не поливайте дверь кипятком! При этом ошпаренная краска дверцы полезет лохмотьями, тонкую обшивку, нагретую только в одном месте, вспучит, а попавшая во все щели вода через несколько минут снова замерзнет, и вылезти из машины вы уже не сможете.

    Некоторые «чайники» советуют попробовать подышать в личинку замка. Не вздумайте так поступать! Выдохнув теплый и очень влажный воздух на холодный металл, вы быстро организуете такую ледяную пробку, что до весны не растопить будет!

    Смазав личинку замка, тщательно промажьте по всему периметру уплотнитель двери. Ибо, если он примерзнет к кузову, дверь не удастся открыть даже с полностью выломанными замками. Поскольку наиболее подходящий для защиты от обмерзания солидол имеет дурную привычку пачкать одежду, то для этих целей используются более гуманные средства:

    ✓ глицерин (самый обычный, из аптеки);

    ✓ обычный детский крем;

    ✓ силикон (им пропитывают губки для обуви; для обработки уплотнителя достаточно натереть его такой губкой до блеска).

    При попадании на одежду все они как минимум хорошо отстирываются.

    Если у вас на бензобаке стоит пробка с замком – не забудьте смазать и его, иначе вы рискуете остаться с пустым баком до первых оттепелей.

    Однако вернемся в темный лес, к машине с замерзшими замками. Если такая беда все-таки случилась, как поступить?

    При наличии зажигалки – согреть ключ в ее пламени, после чего вставить в замок, выдержать несколько секунд и попытаться открыть. После пяти-шести прогреваний эта методика обычно приносит положительный результат.

    При отсутствии зажигалки и хорошем знании машины – открыть капот, смочить ключ «незамерзайкой» из бачка омывателя, затем вставить его в замок, пытаясь растворить лед.

    Процедуру повторять, пока замок не откроется. Для тех же целей можно использовать тормозную жидкость из бачка тормозной системы или сцепления.

    Если капот открыть невозможно – помочиться в полиэтиленовый пакет, после чего приложить его, тепленький, к дверце в районе замка. Если пакета нет – помочиться прямо на личинку. Вопрос о брезгливости и последствиях будете решать для себя после того, как машина откроется.

    Теперь, забравшись в свою промороженную машину, вы почти наверняка захотите ее завести.

    Запуск промороженного двигателя

    Теоретически для запуска машины в любой мороз достаточно повернуть ключ в замке, выждать несколько секунд, давая электронике провести тестирование системы, выжать сцепление (чтобы застывшее в коробке передач масло не мешало стартеру раскручивать двигатель) и повернуть ключ зажигания.

    Увы, в сильные морозы для машин в возрасте (а порою и для новых) этого бывает недостаточно. Как поступить, если вам хочется ехать, а машина этого не понимает? Существует отработанная несколькими поколениями водителей схема, позволяющая «вправить ей мозги». Для этого берется чайник с кипятком и неторопливо, любовно и размеренно выливается на впускной коллектор.

    В наше время ускоренного развития научной мысли для этой схемы даже появилось теоретическое обоснование. Ученые считают, что при проходе топливовоздушной смеси по впускным каналам бензин конденсируется на чересчур холодных стенках и до цилиндров просто не долетает. Полив впускной коллектор кипятком, вы согреваете 90 процентов длины впускного тракта до плюсовой температуры, препятствуете оседанию топлива на стенки, и оно таки попадает в цилиндры, где благополучно поджигается!

    Инжекторный двигатель

    Как и всякое новое поколение, инжекторные двигатели начисто отвергают устоявшиеся привычки своих предшественников. У них нет проблем с подогревом впускного тракта – поскольку по нему все равно идет только воздух, а топливо впрыскивается непосредственно в цилиндры. Руководит обогащением смеси бортовой компьютер, который сперва проверяет датчиком температуру двигателя, затем высчитывает оптимальное в такой ситуации соотношение бензина и воздуха, и впрыскивает ровно столько топлива, сколько сочтет нужным. Однако то ли компьютеры не верят, что в мире бывают такие морозы, как зимой на Руси, то ли на старости лет двигателям нужен пинок посильнее расчетного, но многие престарелые инжекторные машины на морозе также начинают капризничать.

    Как «вправить мозги» излишне самоуверенному новому поколению моторов? Изложу по порядку:

    В первую очередь следует осмотреть впускной тракт: на месте ли все проводочки и трубочки? Нет ли щелей, через которые подсасывается «неучтенный» воздух?

    Чтобы проверить впускной тракт на герметичность, достаточно при заведенном моторе прыснуть из аэрозольного балончика на подозрительные места и стыки жидкостью для облегчения холодного пуска или иным легковоспламеняющимся составом. Через неплотности состав всосется в цилиндры, сгорит там – и обороты двигателя тут же возрастут, что вы не можете не услышать. В том месте, при распрыскивании рядом с которым возрастали обороты, следует замазать все щели герметиком.

    Очень часто причиной плохого пуска бывает недостаточное давление топлива в системе. Для запуска двигателя можно попытаться увеличить оное, пережав пальцами сливной шланг (обратку). Пережимать следует весьма осторожно, на сильном морозе шланг может просто лопнуть. После запуска двигателя через 8–10 секунд шланг нужно отпустить.

    Если проблемы с запуском случаются постоянно, то следует позаботиться о том, чтобы «объяснить» компьютеру его ошибки. Для этого берется обычный переменный резистор номиналом в 5,6–8,2 кОм, к нему подпаиваются (приматываются) два проводка. Один идет на «массу» (крепится к кузову или двигателю), ко второму перед запуском подключается разъем датчика температуры. Уровень сопротивления следует установить примерно 4 кОм и попытаться запустить двигатель. Если не получится – сопротивление нужно увеличить. Пусть коммутатор думает, что на улице минус 300 градусов! После запуска обороты двигателя с помощью сопротивления можно поддерживать на любом желаемом уровне. После прогрева заглушите машину, подключите штатный датчик, снова заводитесь и можете отправляться в путь.

    Изредка инжектор, наоборот, «переливает» бензин, что легко определяется по выкрученным из блока свечам (мокрые). В таком случае датчик температуры достаточно просто подогреть зажигалкой.

    ...

    Не нужно заводить машину в том случае, когда сорт залитого масла не предназначен для случившихся на улице морозов, даже если стартер позволяет это сделать. Помните, застывшее масло больше всего похоже на желе, и после того, как начавший работать мотор масляным насосом перекачает его наверх, оно так и останется лежать там, наверху, а двигатель будет работать без смазки и наверняка успеет заклинить куда раньше, чем масло согреется и начнет растекаться по каналам и трущимся парам.

    Дизельный двигатель

    Первое, что должно заинтересовать водителя, если с соблюдением всех положенных процедур двигатель завести не удалось: а не застыла ли солярка? Коли топливо жидкое, можно попытаться снять воздушный фильтр и в то время, когда кто-то крутит стартером двигатель, попытаться впрыснуть в воздушный коллектор немного бензина или, что еще лучше, – специального состава для быстрого запуска двигателя.

    Впрочем, на большинстве дизельных моторов возможность запуска двигателя «кривым путем» – с помощью аэрозольного баллончика – предусмотрена штатно.

    Попытка принудительного (с буксира, с толкача, впрыском бензина или аэрозоля) запуска дизельного двигателя на морозе в случае застывания летней солярки неизбежно приводит к серьезным поломкам!

    При угрозе заморозков оставшееся в баке дизтопливо желательно заблаговременно слегка развести бензином или специальным составом, препятствующим выпадению парафинов.

    И кстати, о топливе: зимой даже бензин имеет свои особенности.

    Обезвоживание бензина

    Обезвоживание – это не недостаток топлива, а насущная необходимость. Дело в том, что в процессе жизнедеятельности машина имеет дурную привычку расходовать бензин, взамен которого в бак подсасывается атмосферный воздух. Холодными ночами, когда стенки бака остывают, из воздуха на них оседает роса, которая предательски стекает вниз. Кроме того, вода зачастую уже присутствует в топливе, которым вы заправляетесь на колонках.

    Летом это не страшно: более тяжелая вода отстаивается, стекает вниз, под топливозаборную трубку. Постепенно она высасывается из бака, попадает в цилиндры, вылетает в выхлопную трубу, а вместо уже «сгоревшей» на стенках оседает новая роса. В сильные холода от воды вреда тоже немного – она замерзает и катается по дну бака небольшими льдинками, не проходящими в топливную трубку.

    Неприятности начинаются, когда температура колеблется около нуля. Если воздух теплее температуры замерзания, то вода засасывается в топливную трубку, попадает в карбюратор. Не успела проскочить – за время ночных заморозков она «схватится» и намертво перекроет либо топливопровод, либо жиклеры карбюратора.

    Отогревать при этом придется всю машину: поди угадай, в каком месте образовалась пробка? Либо наоборот: за время оттепели катающиеся по дну бензобака льдинки растают, потом стекут в выемку топливозаборника, там при заморозках застынут – и перекроют доступ бензина к мотору.

    По этим причинам водители воду в баке не любят и до наступления холодов стремятся от нее избавиться. Для этого в горловину бензобака без всяких премудростей заливается концентрированный этиловый или изопропиловый спирт из расчета 100 граммов на 20 литров бензина. Вода прекрасно смешивается со спиртом, причем новый продукт замерзает при более низких температурах – что само по себе уже немаловажно. Достаточно плеснуть раз в год перед заправкой граммов 300 спирта в бак – и никаких проблем с водяными пробками на всю зиму.

    Как нетрудно заметить, до минус 50 градусов получившаяся смесь нигде никаких пробок уже не создаст. Кроме того, бензин имеет плотность около 900 г/см3. Вода – общеизвестный эталон – 1000 г/см3, спирт – около 800 г/см3. Добавление спирта в бензобак приближает плотность спиртоводной смеси к плотности бензина, уменьшая таким образом тенденцию к расслоению. При близких плотностях и некоторой вибрации водка дробится в бензине на кучу мелких «пузырьков», равномерно засасывается в двигатель и безболезненно сгорает.

    Но заниматься осушением топливного бака лучше все-таки до наступления морозов. Если воды в баке окажется слишком много, чересчур слабая водка может замерзнуть даже при незначительной температуре.

    ...

    После прочистки бака (и выработки бензина с примесями) желательно так же поменять топливные фильтры – мало ли, какая гадость в них после промывки осядет?

    Очистка стекол

    Как только заведенный двигатель начинает довольно урчать под капотом, вы с облегчением поднимаете глаза и первое, что видите, – это обледеневшие стекла.

    ...

    По статистике, зимой каждая десятая авария случается после выезда со стоянки с обледенелыми стеклами, так что обходиться процарапыванием во льду узеньких амбразур, как это нередко делают торопящиеся по делам водители, не нужно. Стекло должно быть чистым хотя бы перед вами и на передних дверцах. Впрочем, если боковые стекла долго не оттаивают, их можно просто опустить.

    Лед на стеклах делится на два основных типа: внутренний и наружный.

    Лед наружный

    К сожалению, оставленная зимой на улице теплая машина за несколько часов остывает до температуры окружающей среды. При этом в снежную погоду падающие на стекло снежинки поначалу тают, а потом примерзают множеством мелких ледышек. Сами они покидают стекло очень неохотно – только после того, как стекло опять нагреется до плюсовой температуры; попытки удалить изморозь с помощью стеклоочистителей опасны – нежная рабочая кромка «дворников» мгновенно лохматится о жесткий лед. Для избавления от наружного льда используют три основных способа.

    Очистка. Грубое соскребание льда жестким пластиковым скребком

    Смывка. Лобовое стекло смачивается спиртом или неразбавленной «незамерзайкой» для омывателя. Затем водитель немного выжидает, давая спирту вступить с водой в реакцию и растворить лед, после чего получившуюся кашу удаляют простой тряпкой. Если в бачке находится достаточно концентрированная жидкость для омывателя – можно без особых ухищрений прыснуть ею на стекло.

    Стирание. На ветошь наносится немного обычной поваренной соли, после чего она вначале втирается в лед, а затем стирается вместе со льдом.

    Лед внутренний

    Правильнее оный называть все-таки обмерзанием. Образуется он с внутренней стороны стекла и отличается умением цепко держаться за стекло, быстро нарастать после появления водителя в салоне и крайне плохой прозрачностью.

    Оттирать его с внутренней поверхности во-первых, – неудобно, во-вторых, после вытирания на стекле остаются разводы, которые уже нельзя в дальнейшем убрать, просто включив стеклоочистители, а посему большинство водителей вынуждены дожидаться, пока эта наледь испарится сама под потоком обдува печки.

    Откуда она берется?

    Дело в том, что в любой машине находится постоянный источник повышенной влажности. Это водитель. Вдыхает он обычный воздух, а выдыхает перенасыщенный пар. В теплом салоне это еще незаметно, поскольку пар держится в воздухе и постепенно выветривается через вентиляционные отверстия, но как только воздух в салоне начинает остывать, вся влага принимается оседать на окружающие предметы и в особенности – на холодное стекло.

    Отсюда вывод: чтобы избавиться от обмерзания стекол, достаточно перед длительной парковкой в холодное время года, заглушив двигатель и выключив отопитель, открыть на пару минут нараспашку все двери, позволив сухому и морозному воздуху окружающей среды заменить увлажненный воздух салона.

    Как быстрее согреть салон

    Для этого существуют два основных способа.

    Если водитель находится вне автомобиля, то следует рычажком переключить печку на «замкнутую» циркуляцию воздуха. При этом отопитель будет засасывать не холодный уличный воздух, а уже подогретый из салона, прогонять его через горячий радиатор и выпускать обратно, а потом снова засасывать, нагревая еще сильнее. Салон при этом согревается примерно в три раза быстрее, однако способ неприемлем, если внутри находится хотя бы один человек.

    Любой человек выдыхает воду, и если ее не выводить наружу, то очень скоро стекла начинают запотевать. Так что приходится греть для внутренних нужд наружный воздух. Причем для быстрейшего согрева следует включать печку не на максимальные обороты, а на средние. При этом чем медленнее холодный воздух проходит через радиатор печки, тем сильнее успевает нагреться и, поддувая на ноги (это штатное направление обдува во всех типах машин) и в салон, намного раньше создаст ощущение приятного тепла.

    ...

    Только ни в коем случае не «дуйте» подобным горячим воздухом на лобовое стекло! Щели обдува выходят на нижний край стекла и станут нагревать именно его в то время, пока вся остальная поверхность еще холодная! При этом стекло очень часто лопается. На улицах нередко встречаются машины с длинной трещиной вдоль нижнего края лобового стекла – их владельцы совершили именно такую ошибку. Для согревания лобового стекла обдув нужно включать как раз на максимальные обороты и желательно – еще до полного прогрева двигателя. Стеклу полезнее большое количество прохладного воздуха – и запотевание сдует, и согреет более равномерно.

    А чтобы стекло меньше потело, полезно опустить боковое окно на несколько сантиметров – чтобы вытягивало выдыхаемый людьми влажный воздух.

    Начало движения

    Зачастую, начиная движение в морозную погоду, водитель чувствует себя так, словно едет на табуретке без всякой подвески. В этом нет ничего страшного – это означает всего лишь то, что у вас стоят масляные амортизаторы и масло в них застыло. Через пару километров от постоянных мелких толчков оно разогреется, и все будет работать, как летом, – но первые 2–3 километра лучше не разгоняться. Поскольку в амортизаторах «студень», то вместо того, чтобы погасить толчок от внезапного сильного удара, в них, скорее, оборвется шток.

    На чем ехать

    Теперь, когда вы все-таки решились отправиться в путь, давайте взглянем на ваши колеса. Какие у вас покрышки? Летние? Это зря…

    Суть в том, что летние покрышки предназначены в первую очередь для отвода из пятна соприкосновения покрышки и дорожного полотна воды. Зимой проблем аквапланирования обычно не возникает, а потому и задача покрышки другая – «рыть» снег. То есть погрузиться как можно глубже в рыхлый наст, обеспечив сцепление; либо как можно быстрее «дорыться» до дорожного полотна, если оттолкнуться от снега не удается.

    Иногда в зимние покрышки ставятся шипы. И иногда эти шипы все-таки помогают: например, если вы выскочили на гладкую наледь, а вам необходимо совершить резкий маневр. Однако польза шипов в зимних условиях очень сильно преувеличена, и надеяться следует все-таки на себя – целее будете.

    Если вы собрались прокатиться зимой в Финляндию, то колеса придется все-таки ошиповать: въезд в эту страну с 15 ноября по 15 апреля разрешается только на шипованных покрышках. Зато в остальных странах Европы шипы запрещены – в целях повышения безопасности дорожного движения.

    Продолжаем движение

    Самое опасное на зимней дороге – это тянущиеся вдоль по дорожному полотну широкие трещины, сопоставимые с шириной покрышки. Если вы попали в подобную пакость колесом, то при гололеде окажетесь, как в колее, из которой не так-то просто выскочить. Хотя выскочить, конечно, можно – достаточно просто круто повернуть рулевое колесо и немного подождать. Рано или поздно колеса найдут зацепку и «выпрыгнут» из колеи. Беда в том, что это произойдет достаточно резко и в неожиданный для вас момент, а потому почти наверняка машина уйдет в занос.

    ✓ На машине с задним приводом, чтобы выйти из заноса, нужно отпустить педаль газа и повернуть рулевое колесо в ту сторону, куда вас несет. Как только колеса «поймали» дорогу, их следует сразу повернуть туда, куда вы хотите поехать. После этого машину обычно начинает заносить в другую сторону, но после двух-трех виляний автомобиль обычно «ловит» дорогу окончательно, и можно снова плавно нажать на газ.

    ✓ На переднеприводной машине при заносе колеса необходимо поворачивать в ту сторону, куда вы надеетесь выехать, дальше давить на газ и мучительно вспоминать: успели вы поменять «летние» покрышки на «зимние» или нет? Дороются они до асфальта, пока вас несет к новенькому бетонному столбу, или не успеют?

    У вас еще не пропало желание ездить зимой? Тогда вот еще несколько чисто зимних мелких дополнительных советов, которые кое-кому из автовладельцев могут пригодиться.

    ✓ Если в холода аккумулятор начал вас подводить, а денег на новый нет, то на ночь его есть смысл забирать домой. Теплая батарея отдает куда больше энергии, чем холодная.

    ✓ Если вам приходится проводить за рулем весь день и оставлять машину только на ночь, можете сшить для двигателя из старого ватного одеяла или ватника «попонку» и, уходя на несколько часов, укрывать его, предварительно выдергивая из трамблера центральный провод. Подобная «шубейка» поможет сохранить в автомобильном сердце несколько дополнительных градусов, и оно легче заведется утром. Главное – не забыть убрать ее перед заводкой (для этого и нужно снимать провод!). Попавшая на горячий выхлопной коллектор ткань может запросто привести к пожару.

    ✓ Если масло в двигателе не рассчитано на обрушившиеся морозы, то перед долгой стоянкой есть смысл влить через отверстие для масляного щупа 100 или 200 мл бензина, после чего несколько раз провернуть коленвал, чтобы он разошелся. Добавленный бензин делает масло жиже, оно легче захватывается масляным насосом, надежнее смазывает детали, легче проворачивается коленчатый вал. После прогрева двигателя бензин испаряется, и масло приходит в нормальное, рабочее, состояние.

    ✓ Естественно, наливать бензин в горячий двигатель нельзя – испарится раньше времени. Нужно дождаться, пока мотор полностью остынет. Все же лучше использовать нормальное масло, рассчитанное на ваши климатические условия.

    ✓ Люди, принципиально использующие более густое масло в условиях холодного климата, рекомендуют впаивать в поддон картера элементарный бытовой кипятильник и перед пуском двигателя согревать масло.

    ✓ Если ваш автомобиль оборудован для работы на газовом топливе, то при температурах ниже плюс 5 градусов его обязательно нужно заводить на бензине. Дело в том, что в газовом редукторе (испарителе) находятся несколько мембран. Самая главная из них – средняя, которая отвечает за подачу газообразного топлива в карбюратор. Она сделана из очень тонкого материала и в процессе работы сильно выгибается. Если ее не прогреть, а заставить работать холодной, мембрана может потрескаться и перестанет выполнять свои основные функции. Редуктор подогревается охлаждающей жидкостью, и, пока двигатель не наберет хотя бы 40 градусов, использовать редуктор не стоит, как бы хорошо машина на газе ни заводилась.

    ✓ Если в бачке омывателя кончилась жидкость, а стекло забрызгало грязью – пристройтесь в транспортном потоке за большой фурой или за автобусом. На крышах этих «сараев на колесах» всегда в избытке чистого снега, который при движении стелется позади серебристым облаком. Достаточно просто включить дворники, чтобы очистить стекло.

    ✓ Если зимой вытекла жидкость из системы охлаждения и после устранения неисправности вам необходимо доехать до магазина, чтобы купить новый антифриз, ни в коем случае не наливайте воду! При температуре в двигателе ниже рабочей термостат отсечет радиатор от общей циркуляции, и, пока двигатель нагреется, вода в нем успеет замерзнуть – радиаторы придуманы как раз для того, чтобы теплообмен шел как можно быстрее. Ну а при замерзании, как известно, вода расширяется и разрывает сосуды, в которые налита. Если в мороз вам на дороге потребовался заменитель охлаждающей жидкости – останавливайте дизельные грузовики и просите слить вам немного солярки. Она (зимняя) не только не замерзает, но еще и некоторыми смазывающими свойствами обладает, как и настоящий антифриз.

    ✓ Если зимой в двигателе вдруг начал выпрыгивать масляный щуп или время от времени подкапотное пространство оказывается забрызгано маслом – снимите шланг вентиляции картера и тщательно его прочистите. Дело в том, что при работе двигателя образуется небольшое количество масляно-водяной эмульсии, которая скапливается как раз в этой трубке. Частично это вода, образующаяся при сгорании топлива (при работе мотора часть выхлопных газов всегда проникает в картер), частично влага попадает в двигатель через неплотности маслозаливной горловины. В теплое время подобная эмульсия не приносит никакого вреда, но при первых же заморозках наглухо перекрывает сечение. После заводки двигателя из-за частичного прорыва газов в картер давление в нем быстро возрастает, и двигатель либо просто «выплевывает» из себя щуп, либо масло выдавливается наружу через сальники и разбрасывается во все стороны.

    Чтобы подобного не случилось, осенью желательно снять шланг вентиляции и убедиться в его чистоте. Кстати, если в шланге вентиляции установлен проволочный пламягаситель, то он может забиться банальной грязью (нагаром и смолистыми отложениями).

    Весна

    Самое неприятное время в жизни автомобилиста. Журчат ручьи, кричат грачи, и тает снег… И вся стаявшая вода превращается в лужи, в огромное количество бликующих со всех сторон зеркал, от которых невозможно отвернуться, – потому что они везде! Единственное спасение – садиться за руль только в солнцезащитных очках.

    Однако только солнечными бликами беды не заканчиваются.

    Пуск двигателя

    Весной автомобильные моторы нередко преподносят неожиданный сюрприз: перестают заводиться!

    Зачастую это оказывается для водителя не просто неожиданностью, а настоящим шоком: при минус двадцати заводился, а при плюс пяти – нет! Между тем ларчик открывается очень просто: весна… После холодной ночи на небо выглядывает солнышко, воздух стремительно теплеет – и из него на холодный (остывший за ночь) двигатель выпадает роса. Для оживления мотора обычно достаточно протереть тряпочкой катушку зажигания, провода, крышку прерывателя-распределителя (снаружи и изнутри), и машина тут же заводится с пол-оборота.

    ...

    Подобные неприятности могут случиться с машиной в возрасте в течение всего теплого сезона при высокой влажности. Поэтому, если машина начинает капризничать в дождливую погоду, поиск неисправности следует начинать с протирания проводов.

    Наиболее радикальным способом борьбы с влажностью является опрыскивание системы зажигания спецжидкостями для обезвоживания автомобильных электросистем. Так, любители экстремального отдыха утверждают, что в случае щедрого заливания трамблера и проводов аэрозолью WD-40 и вывода трубы воздухозаборника на крышу, джип типа УАЗ способен до десяти минут успешно двигаться по дну реки, погрузившись в воду едва ли не по горло водителя.

    Правда, проверять эти заявления на своей машине я не рискнул…

    «Подснежники»

    Весна – пора подснежников в лесах и на дорогах. Автолюбители, выбравшиеся из своих гаражей после долгого перерыва, обычно начисто утрачивают все навыки безопасного вождения: забывают смотреть в зеркала заднего вида, предугадывать скорость переключения светофоров и заблаговременно предупреждать окружающих о предстоящих маневрах, а потому, если вы увидите на дороге неоправданно медленно двигающийся автомобиль, держитесь от него подальше и в смысле дистанции, и в смысле боковых интервалов. Действия «подснежника» зачастую абсолютно непредсказуемы.

    ...

    Кстати, жителям крупных городов следует также остерегаться и машин с иногородними номерами.

    Не знающие местных улиц и не привыкшие к напряженному движению гости в любой момент способны с криком: «Да нам же тут налево сворачивать!» совершить резкий необдуманный маневр на плотно забитой машинами трассе.

    Впрочем, для немалой части водительского контингента первой весенней заботой является необходимость всего лишь завести своего «железного коня» после долгой зимней спячки.

    Как заводить машину

    Долгая стоянка характерна тем, что машина «отвыкает» работать. Многие контакты окисляются и становятся менее надежными, масло стекает вниз, оставляя узлы сухими, детали двигателя прилипают друг к другу, в цилиндры и впускные каналы проникает влага, крайне отрицательно относящаяся к попыткам ее поджечь.

    Соответственно первое, что рекомендуется сделать после долгой стоянки, – это взять ключ, накинуть на гайку коленвала и несколько раз его провернуть, разлепляя детали и разгоняя масло по узлам. Только после этого можно без опаски приступать к собственно заводке.

    ...

    Вообще-то, если не соблюдать этих и многих других рекомендаций, ничего страшного не случится – мотор не заклинит, стартер, скорее всего, сможет провернуть его самостоятельно. Подобные мелочи нацелены в первую очередь на сохранение ресурса двигателя. Заведенный «всухую», он получит за минуту примерно такой же износ, как после 2–3 тысяч километров пробега.

    Тысяча здесь, тысяча там – глядишь, двигатель, рассчитанный на миллион километров пробега, попадает в переборку уже после 100 тысяч…

    Инжекторный двигатель

    У него две основные особенности: высокая надежность отдельных узлов и такая же высокая их стоимость. Таким образом, наиболее частыми поломками в этих моторах являются обрывы или плохие контакты в электропроводке, а подобные неисправности любой водитель способен устранить самостоятельно. Но если речь идет о замене отдельных элементов, то с учетом стоимости необходимых запчастей экономить на посещении сервис-центра нет никакого смысла.

    В инжекторной машине самостоятельно можно выявить шесть основных неисправностей.

    1.  При повороте ключа на приборной доске не загораются никакие лампочки.

    Причина: либо окислились клеммы на аккумуляторе (если они плохо затянуты, их достаточно пошевелить или легко постучать по ним молоточком), либо аккумулятор полностью разряжен (чаще всего такое случается, если вы забыли выключить габаритные огни или на машине очень долго работала сигнализация).

    Аккумулятор следует полностью зарядить, после чего подключить к нему лампу дальнего света. Если она не погаснет в течение 3–4 часов – значит, батарея еще не умерла (долгое хранение в разряженном состоянии крайне отрицательно сказывается на катодных пластинах).

    2.  При повороте ключа не слышно звука топливного насоса.

    Причина: скорее всего, окислились провода либо на самом топливном насосе, либо на датчике охлаждающей жидкости.

    При наличии «пробника» факт поступления напряжения на клеммы насоса можно проверить, при отсутствии оного клеммы датчика и насоса следует попытаться пошевелить, очищая место контакта.

    3.  Топливный насос работает, лампа контроля давления в топливной системе погасла. Однако при пуске стартером вместо ровного гула из-под капота слышатся неравномерные, то затухающие, то усиливающиеся звуки.

    Причин может быть несколько.

    ✓ «Сел» аккумулятор. Чаще всего такое случается в результате саморазряда за время долгой стоянки. Это естественный процесс, и после зарядки батарея не станет досаждать вам до следующей весны.

    ✓ Реже это связано с обрывом провода «массы» на двигатель («минус» подается на двигатель по специальному проводу! Обычного, «естественного» контакта достаточно для работы системы зажигания, но мало для работы стартера!).

    ✓ Окислены клеммы аккумулятора – между контактами аккумулятора и надетыми на них клеммами образовался тонкий слой окисла, плохо проводящего ток. Для устранения неисправности клеммы желательно снять, почистить и вернуть на место.

    ...

    На инжекторных машинах обесточивать бортовую сеть больше чем на 5–10 минут крайне нежелательно. Дело в том, что в процессе работы контроллер впрыска подбирает оптимальные параметры работы двигателя для данного масла, бензина, температуры, влажности и прочих мелких составляющих. Эти параметры хранятся в памяти и используются сразу после пуска и прогревания двигателя. Если контроллер надолго обесточить, то он начисто «забудет» все параметры и после очередного пуска начнет процедуру собственного «обучения» с нуля.

    Первая из неисправностей встречается чаще, но зато вторую и третью проще обнаружить и устранить, поэтому начинать поиски следует все-таки с них.

    4.  Стартер работает нормально, но двигатель не запускается.

    ...

    Нельзя крутить двигатель стартером непрерывно больше 20–25 секунд. При этом на стартере начинают подгорать контакты, греться обмотка: ну не рассчитан он на долгую непрерывную работу! Да и аккумулятор тоже.

    Перерыв между попытками запуска двигателя также должен быть не менее полутора минут.

    Если автомобиль не удалось завести после 2–3 попыток, нужно расслабиться и попытаться найти неисправность.

    Причины: возможен обрыв одного из проводов, идущих к датчикам или коммутатору. Возможно, появилась щель на впускном тракте за расходомером воздуха или за время долгой стоянки заело измерительную напорную заслонку расходомера (затруднено ее перемещение).

    Откройте крышку капота и внимательно осмотрите пространство под ним: не болтаются ли «лишние» провода? Нет ли видимых щелей во впускном тракте? Можно попробовать пошевелить легкодоступные контакты и слегка постучать по расходомеру. После чего попытку пуска двигателя следует повторить.

    5.  Двигатель все равно не заводится.

    Причина: возможно, не хватает давления топлива (для проверки можно выкрутить одну из свечей. Если она сухая – значит, бензина и вправду мало). Для запуска двигателя можно воспользоваться приведенными выше советами.

    В более трудных ситуациях доверьтесь специалисту.

    6.  Двигатель завелся, но вскоре заглох и больше не запускается.

    Причина: а вы не забыли извлечь промасленную тряпочку, которая была забита на зиму в глушитель?

    Дизель Про пуск дизеля здесь не будет сказано ни слова, поскольку схема этого мотора замкнутая и чисто механическая, а потому, если он не заводится, нужно сразу обращаться к мотористам, и пусть они разбираются с разностями давлений и формами распыления форсунок.

    Прогрев двигателя

    В последнее время среди водителей распространилось мнение, что новые двигатели последних поколений прогревать не нужно. Разумеется, все это чистой воды заблуждение. Современные двигатели способны работать под нагрузкой еще до полного прогрева, но это отнюдь не означает, что они в прогреве не нуждаются.

    Автовладельцу, желающему ездить на своей машине много лет без дорогостоящих ремонтов, следует твердо усвоить: двигатель внутреннего сгорания рассчитан на работу при температурах около 100 градусов. Именно под эту рабочую температуру с учетом неизбежного теплового расширения изготавливаются все детали и подгоняются сочленения. На холодном двигателе напряжения в деталях и зазоры совершенно иные, а потому даже незначительные нагрузки в такой ситуации приводят к крайне быстрому износу.

    Разумеется, использование современных материалов и покрытий, новых высококачественных масел привело к тому, что мотор не заклинивает, даже если заставить его тащить на себе машину еще до того, как со стенок блока успел стаять иней, но при этом ресурс двигателя сокращается, иногда даже в разы, если не в десятки раз!

    Кстати, хитрые буржуины, прекрасно сознавая опасность холодной работы двигателя – даже в режиме прогрева! – устанавливают на моторы специальные предпусковые обогреватели, чтобы этой самой «холодной» работы избежать. При собственной цене в 200–300 долларов такой обогреватель способен продлить в три-четыре раза ресурс двигателя стоимостью на порядок выше.

    Подогреватель отличается значительно меньшим расходом топлива по сравнению с работающим на «самообогрев» мотором, а кроме того, способен побаловать водителя некоторыми приятными мелочами. Например, ему можно назначить время включения – минут за 10 до того, когда вы обычно выезжаете на работу. В нужный час обогреватель запустится, согреет мотор, и тогда вам, выйдя из дома, останется только сесть в салон, переключить печку в салон, повернуть ключ зажигания и начинать движение.

    ...

    В качестве заменителей предпускового подогревателя в последнее время начали использовать так называемые аккумуляторы тепла. Или, проще говоря, специальные термосы, в которых сохраняется часть горячего антифриза после остановки двигателя. По стоимости они значительно ниже предпусковых подогревателей, а двигатель сохраняют ничуть не хуже.

    Как оживить сцепление

    Во время длительной (несколько месяцев) стоянки диск сцепления зачастую намертво прилипает к маховику двигателя. Дабы в такой ситуации не пришлось снимать коробку передач, корзину сцепления и отковыривать диск вручную, используется такой метод.

    Нужно завести и прогреть двигатель, потом заглушить, включить первую передачу, завестись уже на ней и, начав движение, выжать сцепление и резко нажимать или отпускать акселератор, стараясь попасть в противофазу с прыжками автомашины. После нескольких минут резких знакопеременных нагрузок диск сцепления обычно срывается с маховика, и машина вновь обретает способность к переключению скоростей.

    Разумеется, не каждый решится подвергнуть любимую машинку подобным издевательствам. Однако многие автовладельцы ухитряются буквально изничтожать собственную машину именно из-за излишней к ней любви и заботы.

    Глава 14 Как угробить свою машину

    «Интересно, сколько у меня осталось бензина?» – подумал Джон Уиндом, склоняясь над горловиной бензобака с зажженной спичкой. Погибшему было 28 лет.

    Из некролога в американской газете

    Существует масса способов загубить свой автомобиль. Большинство из них связано с непониманием принципов функционирования машины или ее отдельных узлов, с древними предрассудками, со стремительным совершенствованием машин – наши привычки не успевают за новой реальностью.

    Способы угробить машину развиваются и совершенствуются, поэтому пересказать все просто невозможно. Придется остановиться только на самых распространенных.

    Истребление кузова

    Наиболее же простым и эффективным способом добиться быстрейшего сгнивания кузова является повседневное использование теплого гаража в зимних условиях.

    Ранее уже упоминалось, что теплый гараж наиболее подходит для длительного хранения машины. Но между длительным хранением и повседневным использованием есть значительная разница. Так, стоя несколько месяцев в сухом помещении с постоянной температурой, автомобиль не подвергается никаким атакам коррозии. Если же машину загонять с мороза в теплый гараж каждый вечер, то происходит следующее.

    ✓ Даже сухая холодная машина, попадая в тепло, тут же «отпотевает» по всей поверхности, в том числе и в скрытых полостях или тонких, недоступных обработке щелях.

    ✓ В условиях тепла и повышенной влажности начинается коррозия; на поверхностях, куда попала соль с дорожного покрытия, защитные покрытия разъедаются с повышенной скоростью. К тому времени, когда кузов начинает подсыхать и коррозия замедляется, настает утро, вы приходите, заводите машину и выгоняете ее на мороз, чтобы вечером повторить всю процедуру с начала.

    В холодном гараже вреда машине причиняется меньше, поскольку там отсутствует фактор тепла. Однако в замкнутом помещении влажность держится очень долго, верша свое черное дело.

    На открытой стоянке машине легче: там и морозец воду сковывает, приостанавливая гниение, и ветерок влагу из-под теплого капота выдувает.

    Но лучше всего машине живется под навесом – там, где есть подсушивающий ветерок, но нет падающих с неба осадков.

    Истребление двигателя

    Совершается самыми различными способами, часть из которых продиктована благими намерениями.

    Хорошее масло

    Зачастую, поддавшись порыву сделать для своей машины что-нибудь доброе, владелец покупает для нее самое-самое хорошее масло, а потом не может понять: почему это у него вдруг открылись течи со всех щелей, появился сизый дым из выхлопной трубы и выпучило наружу прокладки?

    А суть в том, что масло нужно использовать не то, которое «самое лучшее», а то, которое рекомендует заводизготовитель. Потому как масло – это одна из деталей автомобиля и все параметры мотора рассчитаны на то, чтобы эта деталька была «строго определенного размера». Приведу несколько примеров.

    «Синтетика» – масло на синтетической основе, сохраняющей одинаковую вязкость при очень широком диапазоне температур, хорошую проникающую способность, высокую «скользкость» (смазывающие способности). Безусловно, синтетические масла – одни из самых лучших, но… Использование их на двигателях старых типов приводит к тому, что они, благодаря хорошей проникающей способности, просачиваются наружу через набивные сальники, а на двигателях, выработавших примерно 30 процентов ресурса, начинают течь буквально через все уплотнения.

    «Дизельные масла» , безусловно, лучше масел для карбюраторных двигателей, поскольку работают в условиях более высоких температур, нагрузок и вынуждены удалять более густые, смолистые продукты сгорания. Соответственно, они имеют пакет более агрессивных моющих присадок, которым противостоят более дорогие уплотнения. Будучи использованным в низкофорсированном карбюраторном двигателе, масло для высокофорсированного дизеля способно запросто разъесть прокладки, приняв их за застарелую смолу.

    Посему пользоваться нужно только «своим» маслом, именно тем, которое рекомендует завод для вашей машины, а не хуже или лучше. Тип масла определяется по параметру API, который в обязательном порядке указывается на всех емкостях, в которых продается масло.

    Если вы не знаете, какой именно тип масла рекомендован для вашей машины, можно воспользоваться следующей таблицей:

    Параметр API (указывается на коробке с маслом) – тип двигателя, для которого он подходит.

    Иногда эти параметры соединяются в одном типе масла. Например, «Лукойл API CC/SF» годен как для карбюраторных двигателей, изготовленных в 1980-х годах, так и для дизелей без турбонаддува.

    ...

    Случаются ситуации, когда масло, воспринимаемое как «плохое», оказывается для двигателя наиболее предпочтительным. Так, использование доисторического масла МС-20 в мотоциклах заметно повышает компрессию цилиндров. Дело в том, что при сгорании это масло дает много нагара. Прорываясь между поршнем и стенками цилиндров, отработанные газы «осаждают» нагар в тех местах, где существуют неплотности, – и щели «зарастают»!

    Те же мотоциклисты очень часто губят моторы, используя дорогое импортное масло для двухтактных бензопил. Дело в том, что подобные масла рассчитаны на высокооборотные двигатели с низкими нагрузками в сочленениях.

    Помните, что масла одного типа всегда можно смешивать между собой, не боясь никаких «конфликтов присадок». Если масло способно устроить в машине «революцию», столкнувшись там с конкурентом, насыпать каких-либо осадков или устроить некие «взвеси», то оно просто не пройдет сертификацию и не будет допущено к продаже.

    Вторым способом уничтожения двигателя является желание автовладельца залить в двигатель излишне «холодостойкое» минеральное масло. Дело в том, что, опасаясь застывания масла на сильном морозе, автомобилисты начисто забывают про то, что рабочая температура двигателя близка к 100 градусам. А холодостойкое масло при таких температурах напоминает жиденькую водичку. Поэтому заливать масло не по климату, а «с запасом» может оказаться себе дороже.

    Классификация SAE моторных масел по вязкости

    Существуют так называемые универсальные масла со сдвоенными показателями. При этом «зимний» показатель указывает температуру застывания масла, а «летний» – его вязкость при рабочей температуре. Например, SAE 10W/40 означает, что масло не превратится в студень при температуре до минус 20 градусов, а его вязкость в нагретом моторе составит 12,5 единиц. Выбирая масло, следует помнить, что для двигателя второй показатель намного важнее первого!

    ...

    Многие заводы-производители прямо запрещают движение на своих машинах с высокими скоростями, если в двигателе используется масло с параметрами ниже 10W.

    Использование промывок-«пятиминуток»

    Существуют специальные промывочные составы, предназначенные для промывания двигателя между сменами масла. Они заливаются вместо слитого отработанного масла, после чего двигатель на некоторое время заводится, затем промывочный состав сливается, а в двигатель заливается свежее масло.

    Как ни странно, но для промывки действительно загрязненных двигателей – тех, на которых в результате долгого использования дешевых низкокачественных масел образовалось много смолистых отложений, – эти составы использовать крайне опасно. Дело в том, что за считанные минуты «промывка» не успевает растворить подобные смолы, а просто «сбивает» их с места. Плавающие в двигателе лохмотья грязи засоряют тонкие масляные каналы – и мотор вскоре выходит из строя.

    Для грязных двигателей целесообразнее использовать обычное качественное масло, которое в процессе эксплуатации постепенно вымоет все загрязнения и после смены оставит вам чистенький движок.

    «Промывочные масла» – на самом деле не масла, а «жидкие моющие средства»! Ездить в процессе их применения категорически нельзя!

    Хороший бензин

    Многие автовладельцы из любви к машине норовят залить в бак топливо с несколько бо́льшим октановым числом, чем то, на которое рассчитан мотор. Дескать, для любимой машинки лишнего «полтинника» не жалко. Что при этом получается?

    «Хороший» бензин будет дольше гореть и отдавать большее количество тепла. Следовательно, детали двигателя начнут перегреваться. Мотор при этом станет работать тише и ровнее (за счет теплового расширения выберутся зазоры). Клапана начнут открываться раньше, закрываться позже и перестанут охлаждаться (контактный вынос тепла уменьшается). Значит, они будут перегреваться и через 10–20 тысяч километров запросто прогорят. Заодно вырастет расход масла, появятся лишние нагары и смоляные отложения. И все из самых лучших побуждений.

    «Прикуривание соседу»

    Эту процедуру приходится видеть сплошь и рядом: водитель, аккумулятор которого изрядно подсел, договаривается с соседом, тот подгоняет свою машину, два аккумулятора соединяются проводами в единое целое, радостный страдалец кидается к своей машине, поворачивает ключ зажигания и…

    Что при этом происходит? Для простой российской машины это можно описать так.

    Вы подключили к своему генератору (и реле) помимо собственного аккумулятора еще и чужой, разряженный, а затем устроили в сети короткое замыкание (включился стартер «дохлой» машины). Ситуация, в реальных условиях никогда не возникающая: когда вы заводите свой автомобиль, генератор не работает. Реле зарядки вместе с генератором судорожно пытаются «вытянуть» напряжение до положенного уровня – и тут вы подкидываете им новое испытание – неисправный автомобиль завелся. Ток короткого замыкания мгновенно превращается в ток зарядки (с генератора машины-реципиента). Поскольку в работе реле имеется некоторое запаздывание, напряжение мгновенно прыгает почти до 20 вольт, и… в каждом третьем случае реле зарядки или диодный мост машины-донора выгорают. И правильно – ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным!

    Для умненькой импортной машины с бортовым компьютером это выглядит чуть-чуть иначе.

    Вы подключаете к своему аккумулятору чужой, изрядно севший. Напряжение в бортовой сети падает. «Ага, – думает компьютер, – где-то перерасход энергии. Сделаем-ка мы отметку в памяти и подадим сигнал водителю, что ему необходимо съездить в ремонт».

    Вы покачиваете клеммы, чтобы обеспечить лучший контакт. Напряжение в сети прыгает. «Ага, – соображает компьютер, – пошли скачки. Наверное, генератор дурит или проводку менять надо. Сделаем отметку в памяти для последующего ремонта в сервис-центре».

    Водитель машины-донора включает стартер… «Э, да ведь это натуральный „коротыш“! – пугается компьютер. – Нужно немедленно все заглушить и обесточить, пока пожара не случилось! На станции потом разберутся…»

    В итоге ваш довольный сосед уезжает, а вы, удивленно почесывая затылок, остаетесь бродить вокруг своей заглохшей иномарки.

    ...

    Если уж вы решились дать кому-то «прикурить», то, по крайней мере, еще до того, как к вам под капот полезут с проводами, заглушите двигатель. И не позволяйте «сосать» ваше электричество больше 1–2 минут. Если машина не заводится так долго – пусть сперва найдут неисправность.

    Сдергивание проводов

    В давние времена, когда машины состояли в основном из катушек и механических контактных пар, была такая методика поиска неисправностей: на заведенном двигателе по очереди сдергивались провода со свечей.

    Если характер работы двигателя не менялся – значит, свеча неисправна.

    Сейчас, когда работой двигателя заправляют компьютеры и коммутаторы, подобная проверка в лучшем случае приведет к записи в память компьютера о произошедшей неисправности, в худшем – при достаточной настырности – к выходу из строя самого коммутатора.

    ...

    Если вам нужно найти нерабочую свечу, выкручивайте их все поочередно. Рабочие свечи имеют обычно песочный цвет, а нерабочие – черный. И не забывайте, что причина отказа может таиться не только в самой свече, но и в ее колпачке, проводе, контакте на крышке трамблера.

    Езда на непрогретом двигателе

    Ранее об этом подробно было написано, к уже сказанному лишь добавлю, что все масло стекает с остановившегося двигателя за 20 минут. Разумеется, часть его остается тонкой пленкой в сочленениях, но для сбережения моторесурса после стоянки свыше 20 минут, запустив двигатель, полезно выждать хотя бы десяток секунд, чтобы масляный насос успел разогнать масло по системе.

    Заводка «с толкача»

    Согласно инструкции предприятия-изготовителя, заводить инжекторные машины с буксира запрещается. Приоткрою страшную тайну: двигатели «с толкача» заводятся достаточно успешно – вот только при такой методике инжектор не способен правильно отрегулировать подачу топлива, часть которого улетает в глушитель… А там на оборудованных инжектором «цивилизованных» автомобилях обычно стоит катализатор. Лишнее топливо догорает на нем и едва ли не мгновенно выводит из строя.

    ...

    Для заводки машины «с толкача» необходимо вначале любым доступным способом сдвинуть ее с места (растолкать с помощью друзей, скатить под уклон, привязать к другой машине). После начала движения нужно включить зажигание, выжать сцепление, включить вторую передачу и плавно отпустить сцепление. После этого подождать, пока механически раскрутившийся двигатель заведется, время от времени помогая ему «ожить» с помощью педали газа. После того как двигатель завелся, выжмите сцепление, выключите передачу и выждите немного, дабы убедиться, что мотор работает устойчиво и не заглохнет в ближайшие минуты. Подайте буксирующей вас машине звуковой или световой сигнал о том, что вы уже завелись.

    Как уничтожить аккумулятор

    Тепличные условия

    По какому-то странному недоразумению принято считать, что снятый на зиму аккумулятор следует принести в квартиру и держать где-то у себя под ногами, время от времени занимаясь его подзарядкой.

    ...

    При зарядке аккумулятора выделяется много самых разных газов – от водорода до паров серной кислоты включительно. По правилам техники безопасности с батареями положено работать в защитных костюмах, очках, в помещениях, оборудованных вытяжной вентиляцией. Если вам приходится заряжать дома аккумулятор, ни в коем случае не делайте этого в жилых комнатах! Выставьте батарею на улицу (на балкон, на широкий подоконник), если нет такой возможности, поставьте ее в ванную комнату или хотя бы в туалет (если готовы не пользоваться им несколько часов).

    Между тем каждому человеку, учившемуся в средней школе, известно, что в тепле все химические реакции идут намного быстрее, чем на холоде. В том числе реакции саморазряда. Поэтому в теплом помещении за время зимы аккумулятор разрядится почти наверняка. Если же оставить аккумулятор на улице – очень может быть, что после нескольких зимних месяцев его вовсе не придется подзаряжать.

    Сухозаряженный аккумулятор

    Некоторые водители знают, что сухозаряженный аккумулятор способен без всякого вреда для себя храниться очень и очень долго, а потому пытаются воспользоваться этим эффектом, осенью полностью заряжая аккумулятор, а затем сливая с него электролит.

    Однако, чтобы слить электролит, аккумулятор нужно перевернуть. При переворачивании бывшего в эксплуатации аккумулятора осевшая на дно активная масса падает на нижнюю сторону пластин, замыкает их между собой и в половине случаев полностью выводит батарею из строя.

    Что еще можно сломать?

    Галогеновые фары

    Некоторым водителям яркость их фар кажется недостаточной, и вместо обычных лампочек накаливания они вставляют в них галогеновые. Чаще всего после первого же включения и десятка-другого минут работы новых ламп выясняется, что вместо технического хрусталя в фарах стоит обычное стекло, которое от перегрева лопается и высыпается на дорогу.

    Уничтожение автоматической коробки передач

    Как известно, завести машину с АКПП «с толкача» практически невозможно, поскольку на малых скоростях вращающий момент передается в ней с помощью гидравлического трансформатора, или, говоря по-русски, жесткой связи колес с двигателем в автоматической коробке нет.

    Однако некоторые хитрецы вспоминают, что при разгоне до скоростей порядка 50–60 километров в час при включенных зажигании и коробке в последней автоматически включается «прямая», жесткая передача. Они цепляют автомашину к тягачу, разгоняются и… Увы, автоматическая коробка сконструирована с расчетом на то, что ее крутят со стороны двигателя, а не наоборот, а потому каждый четвертый случай такого «пуска» заканчивается уничтожением коробки передач.

    Порча бачка омывателя

    Некоторые умельцы, решив сэкономить на незамерзающей жидкости для мытья стекол, изобретают различные обогревающие системы для бачка омывателя. Они либо подключают к бачкам тепло от выпускного коллектора, либо просто отводят к нему трубку от системы охлаждения и согревают воду горячим тосолом, либо прячут внутрь вольфрамовые спиральки.

    Увы, закончив переделки и торжественно залив в бачок воду, изобретатели тут же сталкиваются с весьма неприятным фактом: попадая в мороз на холодное лобовое стекло, вода замерзает прямо на нем. Разумеется, после начала движения салон автомобиля постепенно прогревается, стекла приобретают плюсовую температуру. Вода из «усовершенствованного» омывателя перестает застывать под дворниками, стекает вниз и свисает по сторонам кузова толстыми сверкающими сосульками. Причем эти неприятности случаются еще в легкий морозец. В сильный – вода сразу замерзает в трубках и никуда не поступает.

    Засим после нескольких дней мучений «умельцы» все равно отправляются в магазин за «незамерзайкой» – хотя могли прямо с этого и начинать.

    Изменение кастера

    Кастер – это угол наклона оси поворота рулевого колеса к дороге. Благодаря ему точка приложения вектора тяги к рулевому колесу оказывается впереди точки опоры и сумма воздействующих на колесо сил стремится повернуть его вперед по направлению движения.

    Наиболее ярко эффективность работы кастера видна на мотоциклах: стоит при потере равновесия резко прибавить «газ», как двухколесный аппарат мгновенно выпрямляется и приобретает прямолинейное движение.

    Угол кастера всегда выверен так, чтобы машина достаточно легко повиновалась рулю, и даже если руль «упущен», продолжала уверенно держать дорогу.

    Увы, многие владельцы в погоне за повышенной грузоподъемностью или из любви к «красоте» усиливают заднюю подвеску, чем «задирают» заднюю часть автомобиля. При этом динамическая стабилизация резко уменьшается, а то и вовсе становится отрицательной: передние колеса, вместо того чтобы держать дорогу, начинают стремиться отвернуть в сторону.

    Установка широких колес

    Нередко можно видеть, как владелец ставит на свою машину покрышки более широкие, чем рекомендует завод-изготовитель. Некоторое время водитель будет получать одно удовольствие – широкие шины обеспечивают лучшее сцепление с дорогой, машина лучше тормозит, проходит повороты на большей скорости, лучше держит дорогу. Но в один прекрасный день водитель слишком сильно нажимает на акселератор, и… автомобиль останавливается. Сломан ШРУС.

    И ведь даже в этот момент мало кто свяжет поломку с шириной протектора! На деле же вина лежит именно на нем – рассчитывая прочность привода колес, завод рассчитывал на более узкую «резину», меньший коэффициент ее сцепления с дорогой. Штатное колесо заводской ШРУС должен был просто-напросто провернуть, а более широкую «резину» – не смог, и вышел из строя сам.

    Зимой ситуация может качнуться в прямо противоположную сторону – у более широких колес заметно меньшее давление на грунт. Это хорошо на рыхлых песках, болоте, но зимой, на льду или в рыхлом снегу из-за пониженного давления колеса станут лучше скользить по льду или чаще проворачиваться на снегу там, где узкие колеса с более высоким давлением или обеспечивают лучшее сцепление, или быстрее «дорываются» до дорожного покрытия.

    Полный газ

    Многим знакомо желание вывернуть руль до упора перед выездом на шоссе со второстепенной дороги – особенно на разноуровневой развязке – и дать полный газ с визгом и проворотом колес. Увы, на машинах с передним или полным приводом подобные действия могут привести к поломкам. Передние приводы (или шарниры равных угловых скоростей) не рассчитаны на передачу больших моментов вращения при большом угле поворота руля. В таких случаях из-за больших углов поворота руля передние приводы автомобиля перегружаются, и дополнительное усилие при резком ускорении может привести к поломке деталей, или привода, или переднего дифференциала.

    На спортивных автомобилях делать это можно – но там передний дифференциал полностью заблокирован, а ШРУСы устанавливаются усиленные.

    Рисунки на заднем стекле

    Очень многие водители налепляют на заднее стекло всякого рода смешные картинки и поучающие стикеры. Не стоит забывать о том, что те, кто едет сзади, могут изъявить пожелание эти надписи прочитать. Для этого они захотят подъехать поближе, отвлекутся от дороги – и при вашем резком торможении неминуемо врежутся прямо в надпись «Держи дистанцию!».

    Что можно хорошего сделать самому

    Что все-таки можно сделать, если руки чешутся покопаться в машине, что-нибудь улучшить или изменить? Признаю, некоторые водители все-таки берут в свои руки паяльник и отвертку, чтобы сделать езду на машине немного удобнее. Вот некоторые простые усовершенствования.

    Изменение схемы подачи сигналов

    Если через надежный диод соединить провода питания звукового сигнала и дальнего света, то при подаче звукового сигнала все будут не только слышать, но и видеть, кто подает сигнал. Диод нужен для того, чтобы при включении дальнего света звуковой сигнал помалкивал.

    Дополнительный режим работы дворников

    Иногда в плохую погоду в воздухе висит не дождь, не туман, а непонятно что – мелкая капель. Слишком мелкая, чтобы включать дворники даже на самый редкий режим, но по мере накопления эта морось все же начинает мешать.

    Для такой ситуации удобно иметь под рукой кнопку включения однократного запуска дворников. Она просто крепится параллельно обычному переключателю: при нажатии на кнопку щетки начинают работу, совершают один ход, после чего их останавливает стандартный концевой выключатель.

    Эту кнопку чаще всего выносят на рычаг КПП, под пальцы, – чтобы можно было очистить стекло, не снимая руки с органов управления (а иногда туда же и по той же причине выносят и кнопку звукового или светового сигнала).

    Подача воды под дворник

    На машинах бескапотной компоновки очень часто не удается удобно отрегулировать омыватель стекла. Находясь почти вертикально под стеклом, он либо пускает струйку выше щеток, либо не добивает до них.

    Опять же, даже хорошо отрегулированная «брызгалка» ведет себя по-разному в зависимости от скорости – набегающий поток прижимает струйку к стеклу, не давая долететь до щетки.

    Дабы избежать этой напасти, водители снимают штатные «брызгалки», прикрепляют на ведущие к ним трубки трубочки от капельниц, прямо вместе с иголкой, после чего крепят эти иглы на рычаги держателей дворников. После этого усовершенствования вода начинает поступать прямо под щетки.

    Глава 15 Как беречь свою машину

    Если тебе захотелось что-нибудь сделать в машине – купи полироль и натри кузов.

    Водительская поговорка

    В приведенной поговорке скрыт глубокий смысл: большинство автовладельцев, твердо зная, что с машиной нужно регулярно что-то делать, тем не менее не знают, что именно. А потому всякое их вмешательство в работу исправной техники превращает оную в неисправную. Посему я настоятельно рекомендую никак не вмешиваться в действия работающих узлов и агрегатов, а все действия по уходу за машиной сконцентрировать в проверках только тех параметров, которые в обязательном порядке требуют внимания. Итак, что следует регулярно проверять в своей машине?

    Масло в двигателе

    Уровень масла

    Желательная периодичность проверки при ежедневных поездках:

    ✓ раз в неделю на исправном двигателе;

    ✓ ежедневно при подозрении на разрегулированность двигателя;

    ✓ после каждой протяженной (свыше 500 километров) поездки по шоссе на высокой скорости.

    Нормальное количество масла в двигателе – примерно на четверть ниже верхней риски щупа. Следует помнить, что превышение верхней риски для двигателя так же вредно, как и опускание его уровня ниже допустимого:

    ✓ занижение уровня масла приводит к недостаточному разбрызгиванию масла коленвалом;

    ✓ завышение – к выдавливанию масла через сальники и выгоранию его в цилиндрах (сизый дым).

    Особое беспокойство должно вызывать не понижение, а повышение уровня масла. Это означает, что где-то нарушилась герметичность соприкасающихся систем (прокладки системы охлаждения или мембраны бензонасоса). Определить неисправность можно двумя способами.

    ✓ Понюхайте щуп – запах бензина будет свидетельствовать о необходимости ремонтировать бензонасос. При отсутствии запаха два-три раза в день извлекайте щуп и проверяйте цвет масла. Как только оно начало светлеть – немедленно отправляйтесь в ремонт. Одним из признаков нарушения герметичности системы охлаждения может служить пробулькивание газов при заведенном двигателе и снятой пробке радиатора.

    ✓ Внесите кончик щупа с маслом в пламя зажигалки. Чистое, качественное масло не горит; масло с примесью бензина сразу ярко вспыхивает; если при внесении щупа в пламя появляются треск и яркие искры – значит, в масло попадают вода или иные посторонние примеси.

    Периодичность замены масла

    Менять масло в двигателе следует в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

    При этом любителей заметно более дорогого и качественного синтетического масла может ждать неприятный сюрприз: большинство заводов не видит никакой разницы между синтетическим маслом и минеральным. Связано это с тем, что собственно название «синтетическое масло» не совсем правильно. На самом деле это «масло, изготовленное на синтетической основе». У масла на синтетической основе значительно лучшие вязкостные и смазывающие характеристики по сравнению с маслом на минеральной основе, но вот пакет моющих, стабилизирующих, удерживающих грязь присадок у них практически одинаков.

    В том случае если инструкции завода-изготовителя у вас нет, можно придерживаться примерных общих требований: качественное минеральное масло может находиться в двигателе до 10 тысяч километров, после чего подлежит безусловной замене. Для синтетического масла срок эксплуатации иногда увеличивают до 15 тысяч. Для дизельного двигателя срок эксплуатации любого масла 7–8 тысяч километров.

    Однако в любом случае масло следует менять как минимум раз в год, независимо от пробега. Дело в том, что раз попав в мотор, масло начинает медленно, но неотвратимо менять свои качества – окисляться, осмоляться, загрязняться и, в конце концов, утрачивает свои качества, даже если машина за это время не прошла ни километра. Во всяком случае – таково мнение моторостроителей.

    ...

    Не поддавайтесь панике, если залитое в двигатель масло темнеет уже на второй-третий день работы. Это свидетельствует как раз о его хороших моющих качествах.

    Тревогу должно вызывать, если вы, растерев масло между пальцами, ощутили присутствие каких-то мелких крупинок.

    Присадки в масло

    Всякого рода снижающие износ, восстанавливающие детали и снижающие трение присадки обычно (если это не явная подделка) представляют из себя некую дисперсию – очень мелкий порошок, который в процессе работы двигателя «втирается» в сопряженные детали. Размеры частиц этих препаратов столь малы, что они якобы способны проникать сквозь фильтрующий элемент масляного фильтра и находиться в моторном масле постоянно и непрерывно.

    О результативности использования подобных восстановителей бродят самые разные слухи – от полной их бесполезности до способности восстановить годный только в капремонт мотор. Однако все специалисты сходятся в следующем.

    ✓ Использование присадок в новых двигателях не только бесполезно, но и может сильно повредить не успевшим притереться деталям.

    ✓ Использование присадок бесполезно в моторах, использующих для очистки масла инерционные фильтры. Всякий мусор при этом «выдавливается» к стенкам и осаждается там за счет центробежной силы, размеры дисперсии при этом не имеют значения – частицы присадки будут безжалостно отловлены и устранены.

    ✓ Залитые в двигатель присадки, попав в картер, осаживаются на дно и не приносят никакой пользы, если масло при этом не находится в непрерывном движении. Поэтому, добавив в масло «лечебную» дисперсию, машину нужно немедленно завести, после чего сесть за руль и проехать самое меньшее 200–300 километров. Только тогда присадка будет успешно разнесена по двигателю и попадет в работающие узлы.

    ...

    Не экономьте деньги, покупая масло и фильтры с рук или на различных барахолках! Лучше сэкономь те на ремонте и приобретайте пусть более дорогие, но заведомо качественные масла и узлы автомобиля.

    Антифриз в радиаторе

    Проверка уровня

    Точнее, проверять следует наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке – этот уровень хорошо видно сквозь полупрозрачную стенку бачка, а потому особой сложности данная проверка не представляет.

    Желаемая частота проверки – раз в неделю.

    ...

    Заливать расширительный бачок под горлышко – занятие бесполезное и расточительное. После прогревания двигателя тосол, имеющий высокий коэффициент теплового расширения, поднимется в бачке и выплеснет лишнюю жидкость на дорогу. Вполне достаточно, если охлаждающая жидкость поднимается немного выше нижней отметки бачка.

    Однако, если есть такая возможность, не поленитесь, откройте крышку радиатора и загляните внутрь. Если верхний бачок полный – все хорошо. Нет – наполните его (можно из расширительного бачка), заведите двигатель и еще раз загляните в радиатор. Пробулькивание сквозь жидкость пузырьков газа будет свидетельствовать о пробитой прокладке головки блока, трещине головки блока или гильзы цилиндра.

    Если у вас стоит АКПП, то следует внимательнее относиться к появлению в антифризе масляных пятен, поскольку это может быть признаком нарушения герметичности системы охлаждения коробки.

    В процессе работы автоматической трансмиссии температура этого узла повышается до 150 °C. Охлаждают ее через систему охлаждения двигателя, заправленную антифризом. При нарушении герметичности масляного радиатора масло из него начинает попадать в радиатор двигателя. Это происходит потому, что при работающем двигателе давление в радиаторе АКПП выше давления системы охлаждения двигателя. Когда двигатель заглушен, картина меняется: антифриз начинает проникать в трансмиссионное масло. На начальном этапе на поверхности тосола под крышкой радиатора можно обнаружить масляную пленку. Дальнейшее развитие данного процесса приводит к появлению эмульсии как в двигателе, так и в АКПП. Попадая внутрь коробки, тосол разъедает клеевую основу фрикционных элементов, что в конце-концов приводит к поломкам.

    Если этот процесс начался недавно, то замена масляного радиатора и двух-трехкратная промывка коробки путем смены масла способны возродить АКПП к жизни.

    Периодичность замены

    Антифриз выполняет в системе не только функции теплоносителя, но и смазывает водопомпу, защищает систему от коррозии, а потому имеет свой пакет специальных присадок. С течением времени этот пакет вырабатывается. Это означает, что всякого рода смазывающие и антикоррозионные присадки антифриза выработались и его пора менять.

    В настоящее время антифризы по виду антикоррозийных присадок делятся на силикатные и карбоксилатные.

    Силикатный антифриз, защищая ОС от коррозии, в процессе эксплуатации покрывает всю внутреннюю ее поверхность тонким слоем накипи, что ухудшает теплообмен в ОС и снижает ее эффективность. Производители окрашивают силикатный антифриз, как правило, в зеленый или синий цвет.

    Карбоксилатный антифриз содержат ингибиторы коррозии на основе органических кислот. Они не образуют толстого защитного слоя по всей поверхности системы, а адсорбируются лишь в местах возникновения коррозии, с образованием защитных слоев толщиной не более 0,1 микрона. Кроме того, карбоксилатный антифриз имеет больший срок службы (5 лет против 3 у силикатного) и лучшие моющие свойства, что позволяет обойтись без промывки ОС во время смены антифриза. Производители окрашивают карбоксилатный антифриз, как правило, в красный цвет.

    Покупка тосола

    Прежде чем залить свежекупленный тосол, необходимо убедиться, что в магазине вам не подсунули подделку. К сожалению, имитируя цвет и плотность настоящего антифриза, мошенники используют довольно едкие химикаты, которые способны «проесть» стенки головки блока. (Это не преувеличение! В 2000 году в Санкт-Петербурге прокатилась целая эпидемия «проеденных» насквозь головок и стенок блока, загубленных водопомп и радиаторов. Причина – крупная партия поддельного тосола.). К тому же если в сильный мороз подделка застынет и разорвет блок цилиндров – это тоже момент крайне неприятный. Так что запомните свойства настоящего тосола.

    ✓ Настоящий тосол чуть сладковат (поддельный – соленый или горький), слегка мыльный на ощупь. Однако глотать антифриз нежелательно – тосол ядовит (хотя, конечно, не настолько, чтобы подливать его в компот кровным врагам или травить им крыс).

    ✓ При закипании настоящего тосола не выделяется никаких аммиачных запахов или запаха нашатыря!

    ✓ Проверку можно произвести в домашних условиях, вскипятив ложку жидкости над газовой плитой.

    ✓ Если при подсаливании налитого в алюминиевую ложку тосола после подогревания выпадет ржавый осадок (налет на алюминии) – вам подсунули раствор медного купороса.

    ✓ Тосол имеет строго определенную плотность в зависимости от того, на какую минимальную температуру он рассчитан. Проверку можно произвести с помощью специального ареометра на станции техобслуживания или просто у знакомых, имеющих прибор.

    ✓ Тосол не замерзает на холоде. Для проверки можно отлить немного жидкости в стаканчик и поместить его в морозилку холодильника.

    Тормоза

    Проверка уровня тормозной жидкости

    Желаемая частота проверки – раз в неделю.

    Посматривать в сторону тормозной жидкости следует исключительно через стенки бачков: тормозная жидкость гигроскопична, быстро впитывает воду из-под приоткрытой крышки и портится – то есть утрачивает свою способность не закипать при сильном перегреве и не замерзать в морозы.

    Особое внимание следует обращать на бачок сцепления: в бачке с тормозной жидкостью обычно ставится датчик, и о снижении уровня он способен сообщить сам, а вот неожиданно остаться без сцепления – весьма неприятно.

    Жидкость из тормозной системы умеет не только просачиваться из тормозных цилиндров, но и засасываться в вакуумный усилитель тормозов. Поэтому, если вам приходится доливать больше, чем полбачка в месяц, – обращайтесь в ремонт, даже если нигде на колесах не видно никаких потеков.

    Желаемый уровень жидкости в бачке – под крышку!

    Медленный уход тормозной жидкости (требуется долив раз в полгода) вызывать беспокойства не должен. По мере износа тормозных накладок поршни выходят из цилиндров все дальше и дальше, и освободившийся объем постепенно заполняется жидкостью из бачка.

    Долив тормозной жидкости

    В исправном автомобиле жидкость добавлять приходится редко, а потому водитель вполне способен забыть, что за состав он заливал туда в прошлый раз. Поэтому лучше не рисковать, а проверить жидкости на совместимость.

    Отлейте из расширительного бачка немного старой «тормозухи» в небольшую емкость, добавьте туда же немного «новой», хорошенько перемешайте и оставьте на пару часов. Если по истечении этого времени не выпадет никаких осадков, не возникнет вспенивания – жидкости смешивать можно.

    Таким же образом можно проверять на совместимость любые другие жидкости.

    Прокачка тормозов

    Думаю, что самостоятельно вы этим грязным делом заниматься не станете. Но вам следует знать, что, по нормативам безопасности, тормозную жидкость в автомобильных системах положено менять каждые три года.

    Разумеется, этого никто и никогда не делает, но, прокачивая тормоза, по крайней мере, не просите, чтобы слесари собирали выдавленную жидкость и возвращали ее в систему – гораздо полезнее долить свежую.

    Состояние тормозных колодок

    Главный показатель тормозных колодок – толщина тормозных накладок. В исправной машине колодки изнашиваются практически равномерно, поэтому достаточно проверить одну. Колодки хорошо видны при снятом колесе, поэтому изучение их толщины желательно совместить с ситуацией, когда вы по той или иной причине вынуждены заниматься колесами.

    Предельно допустимая (минимальная) толщина тормозных накладок составляет примерно один миллиметр.

    Замену тормозных колодок желательно совместить с проверкой состояния тормозного диска. Обычно считается, что на две замены колодок приходится одна замена диска, но подобной арифметике сильно доверять не стоит. Требования к тормозным дискам у разных марок машин разные, но в среднем для машин универсального типа требуемая безопасная толщина находится в пределах 10 миллиметров.

    ...

    Если вам предложат отшлифовать диски, имейте в виду – особой разницы в эффективности тормозов вы не почувствуете, а вот толщина дисков уменьшится заметно. С тормозными барабанами ситуация обратная: если, нажимая на тормоз, вы ощущаете равномерные обратные толчки в педаль – причина кроется, скорее всего, в неравномерном износе барабанов. Придется протачивать.

    Проверяйте толщину дисков и тормозных накладок самостоятельно. Слесари автосервиса, если пойдете у них на поводу, с удовольствием будут менять их вам хоть каждый день – только платите.

    Аккумулятор

    Проверка уровня электролита

    Большинство счастливых обладателей автомобилей зачастую ни разу не заглядывают под пробки банок своего аккумулятора, а просто ездят на нем год, и два, и три, до тех пор пока в один прекрасный, а точнее – неприятный – день стартер не откажется крутиться. Тогда они просто выбрасывают старую «консервную банку для электричества» и покупают вместо нее новую. Стартовые батареи ныне научились делать качественные, необслуживаемые, проверять и доливать электролит в них не требуется.

    Однако в процессе эксплуатации из него выпаривается дистиллированная вода. Если вовремя не проследить, то потом и электролит, батарея высыхает и – выходит из строя, а деталька эта отнюдь не дешевая.

    А ведь решить подобную проблему очень просто! Достаточно хоть раз в месяц поглядывать на аккумулятор и, благо стенки в нем ныне прозрачные, проверять, чтобы уровень электролита покачивался над темным рядом пластин. Причем проверять достаточно только крайние банки – они выкипают первыми.

    Оценка емкости аккумулятора

    Для каждой стартовой батареи настает день и час, когда она вдруг не выдает достаточно питания, чтобы провернуть двигатель. И у автовладельца возникает вопрос: выбрасывать «умирающий» аккумулятор или просто хорошенько его подзарядить?

    Вопрос о судьбе батареи необходимо решать в процессе зарядки: из аккумулятора выкручиваются пробки (выдергивается крышка), он ставится, согласно нормативу, на подзарядку током 5 процентов от номинальной емкости, после чего с интервалом полчаса-час на него следует с вниманием поглядывать с одной целью: увидеть, кипит в нем электролит или нет. Факт закипания электролита свидетельствует о том, что аккумулятор зарядки больше «не берет» и предельная емкость уже достигнута. Теперь достаточно свериться с часами, и можно выносить приговор.

    ✓ Батарея закипела в течение первого получаса – можно выбрасывать.

    ✓ Прошло около 2 часов – аккумулятор никуда не годится.

    ✓ Около 4 часов – нужно ставить аккумулятор на машину и в ближайшие дни ехать покупать новый.

    ✓ 6 часов – пора копить деньги и по случаю купить новенький.

    ✓ 8 часов – скоро придется покупать новую батарею.

    ✓ 10 часов – еще поживет немного.

    ✓ 12 часов – пока можно обойтись.

    ✓ 14 часов – да в общем-то ничего аккумулятор.

    ✓ 16 часов – новый, считайте, аккумулятор, чего панику поднимать?

    Коробка передач

    Проверка уровня масла

    Желаемая частота проверки – раз в полгода при отсутствии следов подтекания. Проверка производится слесарем путем макания пальца в заливное отверстие сбоку. Палец должен ощутить присутствие масла. В коробках АКПП для тех же целей предусмотрен щуп.

    В наше время заводы-изготовители уверены, что современное масло, залитое в КПП, исправно отслужит весь срок эксплуатации агрегата. Ведь в коробку переключения передач, в отличие от двигателя, не попадают продукты сгорания, содержащие целый букет серных, кислотных и соляных примесей, оно не выгорает, не попадает в воду или под маслоотражательные колпачки.

    Однако тут следует вспомнить, что, по мнению западных специалистов, полный износ автомобиля наступает после 10 лет службы, а безопасный срок эксплуатации составляет 7–9 лет для машин западного производства и 3–4 года – для российских. У нас же в стране автомобиль возрастом за 20 лет – не редкость. Поэтому, если вы рассчитываете эксплуатировать машину достаточно долго, масло в коробке машины желательно иногда все-таки менять. Хотя бы раз на 50–60 тысяч километров пробега. Можно выгадать продление срока эксплуатации раза в два-три.

    ...

    При самостоятельной замене масла в коробке передач желательно сперва откручивать заливную пробку, а уже потом – сливную. Дело в том, что редко откручиваемая пробка иногда закисает на своем месте и извлечь ее довольно сложно. Если масло еще не слито, вы всегда имеете шанс пойти на попятный и поездить на старом. А вот если вы успели масло слить, а залить свежее не имеете возможности, то это уже можно считать изрядной неприятностью.

    Другие важные проверки

    Шаровая опора

    Этот малозаметный узел имеет первостепенное значение для безопасности водителя. Он, и только он, удерживает передние колеса в вертикальном положении, не давая им «вывернуться» наружу. Если прозевать момент образования в шаровой опоре люфтов, то как минимум можно получить стуки в рулевое колесо на высоких скоростях, а как максимум – в самый неожиданный момент одно из рулевых колес может «подвернуться» и лечь на бок.

    К сожалению, под нагрузкой на стоящей машине износа шаровой опоры заметить невозможно. Дабы избежать аварии, возьмите себе за правило каждый раз, когда вы в силу каких-либо причин поддомкрачиваете переднюю часть автомобиля, браться одной рукой за верхнюю часть вывешенного колеса, другой, за нижнюю, и с силой его покачивать. Ощутимый люфт будет свидетельствовать об износе шаровых опор.

    Эту неисправность следует устранить в ремонтной мастерской в ближайшие дни!

    Давление в шинах

    Разница давления в шинах, стоящих на одной оси, может приводить к тому, что во время движения машину станет «уводить» в сторону. Поэтому при первых признаках такой неисправности начинать ремонт желательно с проверки давления воздуха в колесах. В 80 процентах случаев вам понадобится не автослесарь, а шиномонтаж.

    Целостность топливной магистрали

    На инжекторных машинах топливная магистраль находится под повышенным давлением, поэтому любая неплотность приводит к утечке бензина (карбюраторные авто при этом просто начинают подсасывать воздух). Дабы не загореться от случайно брошенного кем-то окурка, желательно хотя бы раз в неделю заглядывать под машину, оставленную с включенным зажиганием.

    Яма или подъемник для проверки не нужны: в случае утечки топлива вы увидите, как из-под днища машины капает жидкость, и ощутите характерный запах бензина.

    Чистота вентиляционной трубки бензобака

    Правда-правда, есть такая. И роль выполняет очень важную – по мере высасывания бензина позволяет попадать в бак воздуху. Если эта трубка засорится, в баке станет возникать пониженное давление и его может просто раздавить атмосферным давлением.

    Характерные признаки этой неисправности таковы.

    ✓ Вам кажется, что бензонасос плохо работает: машина время от времени глохнет, но после небольшой стоянки легко заводится снова; при осмотре заглохшего двигателя выясняется, что в карбюраторе нет бензина.

    ✓ В бак почему-то входит все меньше и меньше бензина. Если у вас присутствуют оба признака – оно самое и есть. Трубка вентиляции засорилась, а из-за хронически пониженного давления внутри топливного бака атмосферное давление его раздавило. При этом емкость бака может уменьшиться в четыре раза!!! (Реальный случай.)

    Воздушный фильтр

    Вы не поверите, но это один из наиболее важных узлов автомобиля. Причем его замена без особого труда производится любым желающим. Проверять фильтр надо хотя бы раз в месяц или после пробега 2–3 тысяч километров. При этом следует обращать внимание на два момента:

    ✓ чистота фильтра – загрязнение элемента приводит к повышенному расходу топлива;

    ✓ отсутствие сквозных дыр, зазоров между фильтром и корпусом, перекосов — появление зазоров или отверстий приводит к выходу двигателя из строя.

    Это не преувеличение! В таком случае мелкая пыль, поступающая в цилиндры двигателя вместе с потоками воздуха, начинает обрабатывать внутренние поверхности цилиндров, поршней и колец натуральным наждаком. И через полгода-год такой эксплуатации двигатель потребует капитального ремонта. Причем дизельный двигатель – еще раньше, поскольку падение компрессии дизельного двигателя ниже 25 кг/см2не позволит ему заводиться со стартера.

    Бензиновый двигатель сможет заводиться при падении компрессии даже до 5–6 кг/см2, но избежать ремонта все равно не удастся.

    Состояние пыльников

    Пыльники – это такие резиновые чулочки, которые натягиваются сверху на сочленения рулевых тяг и шарниров угловых скоростей и изгибаются вместе с ними. Пыльники защищают сочленения, работающие под очень большой нагрузкой да еще в очень грязных местах – у самых колес, над дорогой, от пыли, песка, мелких камушков и прочего абразива.

    Как следствие, износ копеечного пыльника, появление в нем отверстий, приводит к гибели ШРУСа буквально за одну-две недели – а деталь это ой какая дорогая! С другой стороны – пыльники выходят из строя крайне редко.

    Периодичность проверки – каждый раз, когда машина оказывается на яме или подъемнике, а также каждый раз после того, как вам пришлось проехать по дороге, способной ваши пыльники порвать: продирались через заросли кустарника, неслись по дороге, засыпанной гравием, ползли на брюхе по какой-то топи, скакали по корням, или вас выволакивали из какой-нибудь ямы.

    Двигатель

    Если двигатель начал вести себя не совсем правильно – работает, но капризничает, плохо заводится, плохо держит обороты – при осмотре машины можно сделать мотору простейшую ревизию.

    Впускной тракт

    Помните, что между счетчиком поступающего воздуха и двигателем находится довольно длинный впускной тракт. Любая щель во впускном тракте, любая негерметичность служит причиной того, что в цилиндры поступает «неучтенный» воздух и смесь в цилиндрах становится слишком бедной, а что приводит к неустойчивой работе в первую очередь на холостом ходу.

    Поскольку системы впрыска весьма надежны и виной большинства неисправностей в них служат оборвавшиеся проводки и разболтавшиеся соединения, то при обнаружении подобной неприятности не торопитесь ехать в дорогой сервис-центр. Заведите двигатель и пощупайте гофры, хомуты, иные соединения. По очереди прысните на подозрительные места и соединения из аэрозольного баллончика жидкостью для облегчения холодного пуска – WD-40 или иным легковоспламеняющимся составом. Через неплотности состав всосется в цилиндры, сгорит там – и обороты двигателя тут же возрастут.

    По возрастанию оборотов легко определить место «прорехи» – оно там, куда вы прыскаете в этот момент. Остается только подтянуть хомуты или замазать трещину клеем.

    Шланг «обратки»

    Многие забывают, что дозатор-распределитель работает только при определенном перепаде давления на входе и выходе, поэтому такой незаметный снаружи дефект, как расслоение старого шланга слива топлива в бак, приводит к остановке двигателя. Внутренний слой резины перекрывает просвет шланга, давление на выходе дозатора повышается, и плунжер запирает проход топлива к форсункам.

    Для определения неисправности в шланг достаточно дунуть.

    Заслонки регуляторов

    После нескольких лет эксплуатации в зазорах сопряженных деталей, стоящих во впускном тракте, постепенно накапливаются смолы и мельчайшая, прошедшая через фильтры пыль. Нередко из-за подобного мелкого сора всякого рода заслонки и регуляторы начинает заедать – обычно после длительного, в две-три недели, простоя. Нередко для устранения непонятной неисправности по узлам с движущимися деталями достаточно легонько постучать.

    Мелкие неурядицы

    Для работы инжекторного двигателя критическими являются неисправности датчика положения коленчатого вала и расходомера воздуха. Без всех прочих он кое-как способен работать, хотя начнет падать мощность и расти расход топлива. Поэтому не обольщайтесь, если, несмотря на горящие на панели тревожные лампочки и дым из трубы, машина все равно продолжает ездить. Лучше не дожидайтесь крупной поломки и отправляйтесь на станцию техобслуживания.

    Не заводится

    Если ваш двигатель, который хорошо заводился в холод, начал капризничать в жару – это верный признак отказа датчика температуры. Двигатель «не понимает», что он теплый, и при пуске по стандартной схеме «переливает» бензин.

    Советы дизелистам

    Основные советы, которые можно дать владельцам дизельного автомобиля, относятся к дизельному топливу и будут подробно изложены в отдельной главе. А что касается дополнительных мер по сохранению машины – они таковы.

    Не заводитесь «с толкача»!

    Во всяком случае, не нужно делать этого в холодную погоду, потому что:

    ✓ если из-за застывания топлива оно не проходит через фильтры и не попадает в ТНВД, насос крутится «всухую» и, скорее всего, выйдет из строя за десяток-другой минут;

    ✓ зубчатые ремни распредвала и ТНВД (если они есть) в таких условиях чаще всего рвутся;

    ✓ в случае попадании и застывания воды в какой-то из компонентов топливной системы вы рискуете его сломать.

    Гораздо безопаснее поставить машину в теплое помещение и подождать, пока она отогреется, – уж такова участь дизелиста…

    Теперь вы понимаете, за что был убит изобретатель этого двигателя?

    Любимые обороты

    Люди, пересевшие на дизельную машину с бензиновой, обычно по старой привычке поддерживают в двигателе повышенные обороты. Между тем длительная эксплуатация на высоких оборотах – более 3,5–4 тысяч оборотов в минуту, когда нагрузки на кривошипношатунный механизм и цилиндропоршневую группу особенно высоки, приводит к резкому возрастанию их износа и снижению ресурса двигателя. Оптимальным для длительного использования следует считать диапазон 1600–3200 оборотов в минуту.

    Проблемы заводки

    Иногда плохой пуск исправного двигателя после длительной стоянки бывает вызван подсосом воздуха в топливной системе. За время стоянки топливо стекает в бак, оставляя трубки и фильтры пустыми, и без прокачки системы двигатель не заводится.

    Затрудненный запуск горячего двигателя при легком холодном пуске всегда вызывается неисправностью ТНВД, связанной с износом плунжерной пары. В горячем насосе, после небольшой стоянки, топливо сильно нагревается, снижается его вязкость и возрастают объемы перетекания солярки через зазоры. Плунжер в этом случае не в состоянии развить давление, достаточное для открытия форсунок на пусковых оборотах и топливо не поступает в камеру сгорания. Или, проще говоря – плунжера нуждаются в замене.

    Провалы в работе

    Если двигатель исправен, легко запускается и не расходует масло, но иногда вдруг проявляет норов, демонстрируя неустойчивую работу на холостом ходу и провалы при разгоне, то нередко к этому эффекту приводит простая причина – подсос воздуха где-то в магистрали.

    Чтобы определить неисправность, надо отсоединить всасывающий шланг от топливного фильтра и «покормить» мотор от отдельной емкости с чистой соляркой. Если мотор заработал нормально, следует искать место подсоса воздуха, если нет – ремонтировать ТНВД.

    Турбонаддув

    О страшном…

    А теперь настала пара рассказать небольшой «ужастик» для владельцев машин с турбонаддувом. Знаете, как маленькая турбинка способна угробить весь ваш большой двигатель?

    Основной причиной выхода из строя турбокомпрессора является низкое давление масла или его плохое качество (падение давления может проистекать из-за загрязненного или некачественного масляного фильтра или как следствие промывки двигателя «промывкой-пятиминуткой»).

    При высоких оборотах турбины, а также при постоянно высоких температурах (уж таковы условия ее работы), даже кратковременное падение давления масла приводит к выходу из строя подшипника оси турбин. Поломка приводит к увеличению радиального зазора в подшипнике, «люфт» оси, в свою очередь, вызывает разрушение сальников.

    Через разрушенные сальники масло начинает свободно уходить во впускной коллектор двигателя. Давление масла в подшипнике оси турбин значительно уменьшается, что приводит к еще большему разрушению подшипника оси и сальников. Выхлопные газы устремляются через разрушенные сальники внутрь подшипника, повышая там температуру настолько, что масло начинает гореть и теряет свои смазывающие свойства. Подшипник разбивается окончательно, лопасти турбин при этом уродуются о внутренние поверхности турбокомпрессора, обломки летят внутрь…

    Система смазки турбокомпрессора производится от масляного насоса двигателя. Поэтому несколько минут работы турбины в таком состоянии оставят двигатель полностью без масла. Что случается с двигателем, работающим без масла, вы наверняка догадываетесь…

    Страшно?

    Чтобы подобного не случилось с вашей машиной, запомните основные признаки неисправности турбины:

    ✓ падение мощности;

    ✓ сизый дым из выхлопной трубы;

    ✓ запах перегретого моторного масла;

    ✓ капли масла на выхлопной трубе;

    ✓ значительный расход масла.

    На холостом ходу двигатель работает неравномерно, свечи зажигания замаслены. В запущенных случаях слышен скрежет лопастей турбин о внутреннюю поверхность корпуса турбины. В некоторых случаях двигатель глохнет на холостых оборотах, запускается с трудом.

    Не доводите дело до значительных поломок! Немедленно обращайтесь в сервис-центр!

    О приятном

    Причиной падения мощности, повышенного расхода топлива, сизого дыма из выхлопной трубы и неустойчивой работы на холостом ходу в двигателе с турбонаддувом могут оказаться банальные неплотности во впускном тракте между турбиной и цилиндрами. В такой ситуации повышенное давление, столь трудолюбиво созданное турбиной, станет со свистом вырываться наружу, а в цилиндры попадет много топлива и мало воздуха.

    Поэтому не нужно сразу думать о страшном – начинайте проверку с самого простого и легкоустранимого.

    О чистоте

    В заключение главы о том, как беречь свою машину, хочется сказать, что автомобиль следует содержать в чистоте.

    Как дешевле и проще всего его помыть?

    Если вы видите, что погода портится, дело пахнет ливнем или грозой – хватайте губку, флакон с автошампунем, накиньте на себя плащ и бегите во двор – намыливать свою красавицу. Тщательно пройдитесь намыленной губкой по стеклам и крыше, намыльте капот и багажник, потом фары, крылья и с сознанием честно выполненного долга возвращайтесь домой.

    Остальное за вас сделает дождь.

    Глава 16 Как определить неисправность по звуку

    – Вы понимаете, – поставив машину на яму, обращается к мастеру молодая женщина, – у меня там что-то постоянно так: «У-у, у-у» и «Блям-блям-блям». Автослесарь спускается в яму, через несколько минут вылезает назад и вытирает руки ветошью:

    – Значит, так. «У-у, у-у» я уже подтянул, а вот «Блям-блям» стоит триста пятьдесят долларов.

    Сценка в сервис-центре

    Исправная машина ездит практически бесшумно. Ну, шуршат потихоньку колеса, сыто урчит двигатель, иногда постукивает реле поворотов. Так и должно быть. Но вот иногда сквозь этот тихий фон прорываются совершенно посторонние звуки, а значит – с автомобилем что-то не так.

    Свист сцепления

    Свист появляется при нажатии на педаль сцепления и пропадает при ее отпускании.

    Причина: заклинило выжимной подшипник. При нажатии на педаль подшипник прижимается к лапкам корзины сцепления, и те трутся по его поверхности.

    Действия: немедленно отправляться в ремонт. Промедление в пару дней приведет к тому, что подшипник протрет на лапках глубокую фаску и корзину придется менять целиком, что дороже замены подшипника примерно в 100 раз. (А за месяц сцепление и вовсе развалится.)

    Рев двигателя

    Во время движения вдруг, без всякой видимой причины, из-под машины раздается оглушительный рев.

    Причина: обрыв глушителя. Выхлопные газы вырываются наружу, минуя всю хитрую систему их успокоения.

    Действия: немедленно остановиться и заглянуть под машину. Нередко отвалившийся глушитель остается на дороге, и если его не подобрать, то придется покупать новый – а это дорого. Затем следовать в ремонт.

    Нарастание шума двигателя

    С течением времени машина ездит все более и более шумно, причем громкость шума нарастает по мере нажатия акселератора.

    Причина: прогар глушителя. Глушитель сгнил от старости, в нем появились дырочки, которые постепенно становятся все больше и больше.

    Действия: накопить немного денег и заменить глушитель. Заварка глушителя в большинстве случаев неэффективна, поскольку истончился сам металл глушителя и рядом с заделанной дырой очень скоро появится новая.

    Громкий, частый стук из-под капота

    Звук напоминает пулеметную стрельбу.

    Причина: прогорела прокладка коллектора. Выхлопные газы сквозь образовавшуюся щель выбиваются наружу с частотой вращения коленчатого вала.

    Действия: в ближайшее время следует заехать в ремонт.

    Равномерные стуки при предельном повороте руля

    Возможные причины:

    ✓ неполностью затянуто одно из передних колес. При движении с высокой боковой нагрузкой его перекашивает и слышится стук;

    ✓ износ ШРУЗа (на переднеприводных машинах). При максимальном угле под нагрузкой ощущаются люфты между сопряженными деталями.

    Действия: проверить затяжку колес. Продолжить эксплуатацию, пока шумы не проявятся в режиме обычного движения.

    Стуки при трогании с места

    Четкие однократные стуки в момент, когда машина трогается с места, при переключении передач, отпускании педали газа или ее нажатии, после торможения двигателем.

    Причина: износ крестовины кардана. В подшипнике появился крупный зазор, позволяющий деталям перемещаться относительно друг друга больше, чем на миллиметр, и при их соприкосновениях слышатся стуки.

    Действия: в ближайшие дни посетить автомастерскую. Следует помнить, что в процессе эксплуатации зазоры разбиваются все сильнее. Сначала рассыпаются подшипники крестовины, потом – посадочные места, далее – уши кардана, хвостовики коробки передач и заднего моста. С каждым этапом стоимость ремонта вырастает в три-четыре раза. В запущенных случаях кардан может вовсе отвалиться и упасть одним из концов на асфальт.

    Стуки и удары при движении по плохой дороге

    Глухие стуки при движении по неровной дороге на высоких скоростях нередко сопровождаются ощутимыми ударами в рулевое колесо.

    Причина: люфты в узлах подвески. Между сопряженными деталями появились зазоры, детали бьются друг о друга.

    Действия: проверить машину в автомастерской на случай появления зазоров в особо опасных местах (рулевые тяги, шаровые опоры). Обговорить стоимость ремонта, накопить деньги и загнать машину на переборку подвески.

    Сильные удары по рулю на высоких скоростях

    При движении на высоких скоростях ощущаются сильные удары по рулю, его трудно удержать.

    Причина: появились заметные люфты в шаровых опорах. На малых скоростях они неощутимы, поскольку зазоры выбираются под действием веса машины. На высокой скорости машина значительно покачивается вверх-вниз, нагрузка на шаровые опоры меняется, колеса получают возможность немного перемещаться относительно друг друга. Угол схождения начинает меняться, колеса идут по разным траекториям, утягивая за собой рулевые тяги.

    Действия: снизить скорость и как можно быстрее посетить станцию технического обслуживания.

    Данная неисправность крайне опасна при движении!

    Визг из-под капота

    Бывает постоянным, с меняющейся в зависимости от числа оборотов тональностью, или периодичным.

    Причина: ослаб ремень генератора (водопомпы). Приводной шкив проскальзывает по ремню.

    Действия: поломку легко устранить самостоятельно, путем натяжения ремня. Если натяжные ролики находятся в крайнем положении, ремень следует заменить.

    Металлическое бряканье при движении по неровной дороге

    Звонкое, металлическое бряканье, похожее на звуки детской погремушки. Возникает при движении по неровной дороге или проезде через ямы.

    Причина: вышел из строя амортизатор и его внутренние элементы бьются изнутри о пустой стакан.

    Действие: при случае амортизатор нужно заменить.

    Гул, изменяющийся при поворотах

    Ровный, постоянный гул, усиливающийся или уменьшающийся при поворотах.

    Причина: износ ступичного подшипника. Если поворот совершается в противоположную от него сторону, нагрузка на подшипник возрастает и он шумит сильнее. Если поворачивать «к нему», нагрузка уменьшается и гул затихает.

    Действие: при случае подшипник следует заменить.

    Скрипы в салоне при движении

    Причина: от старости начала коробиться пластиковая обшивка и трется о кузов или сама об себя.

    Действие: при обнаружении источника звука под него подсовывается маленький кусочек резины.

    Стуки при разгоне и торможении

    Гулкие стуки при разгоне и торможении, а также при поворотах, идущие от багажника.

    Причина: вы наверняка забыли что-то в багажнике и оно катается от стенки к стенке.

    Действие: закрепить груз.

    Щелчки при заводке

    При заводке двигателя слышится громкий щелчок при включении стартера, но стартер не работает (не крутит двигатель).

    Причина: зубцы шестерни стартера бьются в зубцы венчика маховика и не входят в зацепление.

    Действия:

    ✓ повторить попытки включения стартера несколько раз. Возможно, шестерня немного повернется и попадет в зацепление с маховиком;

    ✓ если предыдущий способ не помог, то следует включить прямую передачу, выйти из машины и попытаться столкнуть ее с места хоть на пару сантиметров. При этом маховик немного сместится, и зубцы стартера должны попасть в зацепление с венчиком;

    ✓ многие водители просто стучат по стартеру чем-нибудь тяжелым;

    ✓ если подобная неприятность станет случаться часто, следует заменить стартер.

    Щелчки при попытке включить стартер

    Частые щелчки при попытке включить стартер – стартер не работает (не крутит двигатель).

    Причина: сел аккумулятор. Силы тока хватает, чтобы втягивающее реле толкнуло шестерню в сторону маховика, но не хватает, чтобы привести ее в зацепление.

    Действия:

    ✓ зарядить аккумулятор по правилам, изложенным ранее;

    ✓ попросить «прикурить» у ближайшей работающей машины;

    ✓ попытаться завести машину «с толкача».

    Тряска на холостом ходу

    На холостых оборотах двигатель работает неровно, трясется сам и потряхивает машину («троит»). При увеличении оборотов или под нагрузкой мотор работает нормально.

    Причины: выработала ресурс одна из свечей или один из высоковольтных проводов. На старых машинах, возможно, окислились контакты контактной пары.

    Действия: движение на высоких оборотах двигателя (две трети от максимально разрешенных) на протяжении десяти – пятнадцати минут с целью очищения свечей он нагара. На старых машинах – почистить контакты молоточков. По возможности выровнять поверхности и отполировать.

    ...

    Принято считать, что ресурс свечей и проводов составляет порядка 40 тысяч километров пробега, после чего их желательно поменять, не дожидаясь отказов.

    Тряска после выключения зажигания

    После выключения зажигания двигатель, болезненно трясясь и чихая, продолжает работать еще несколько секунд, а то и минут.

    Причина: сия неисправность называется «калильное зажигание». Это означает, что свечи накалились внутри цилиндров до такой степени, что горючая смесь, соприкасаясь с ними, вспыхивает, не дожидаясь искры. Неисправность возникает из-за плохого топлива, неотрегулированного зажигания, из-за слишком «горячих» свечей.

    Действия:

    ✓ если неисправность возникла однократно, больше никогда не заправляйтесь на этой бензоколонке;

    ✓ если неисправность стала отмечаться с какого-то момента все чаще и чаще, попытайтесь отрегулировать зажигание;

    ✓ если неисправность мучает вас постоянно либо отмечается в жаркое время суток, но пропадает при поездках ночью, поменяйте свечи на более «холодные».

    «Холодные» свечи от «горячих» можно легко отличить на глаз: чем сильнее выступает центральный электрод из изолятора, тем медленнее от него отводится тепло и он сильнее нагревается, а значит, такая свеча более «горячая».

    Многие опытные водители советуют новичкам на зиму менять свечи в машине на более «горячие», так как они лучше поджигают холодную топливную смесь, а летом – на более «холодные» – для борьбы с калильным зажиганием.

    Если вам не удается справиться с настройкой зажигания и вы решили вместо отечественных установить импортные свечи, то вам, возможно, пригодится таблица их взаимозаменяемости в зависимости от маркировки:

    Мертвая тишина

    Вы только что ехали, и все было нормально – как вдруг двигатель резко глохнет, машина «изумленно прыгает» пару раз и останавливается.

    Не торопитесь пытаться завести ее снова! Если машина встала резко и неожиданно – значит, с ней случилось нечто основательное и радикальное, и вначале нужно попытаться уяснить причину подобного поступка. Попытаемся перечислить возможные поломки в порядке убывания их вероятности.

    Выскочил центральный провод

    Он может выскочить как со стороны катушки зажигания, так и со стороны прерывателя-распределителя, или просто слегка подвылезти, из-за чего пропал контакт. Для проверки сей неисправности нужно открыть капот, поправить центральный провод, а заодно осмотреть все подкапотное пространство. Очень может быть, что со своего места слетел (или оборвался) некий проводок, особенно важный именно в автомобиле вашей марки.

    Для инжекторных машин слетевшие проводки составляют абсолютное большинство неисправностей.

    Заодно взгляните, не вспучило ли катушку зажигания. Нередко после выхода из строя она выглядит именно таким образом.

    Оборван зубчатый ремень распредвала

    Дабы проверить неисправность, желательно заглянуть под кожух этого ремня. В одних марках машин его видно безо всяких ухищрений, в других – необходимо отогнуть пластиковую крышку, в некоторых – не видно никак. В таком случае придется снять крышку трамблера, накинуть на гайку коленвала ключ и немного его провернуть. Бегунок вращается? Тогда одна из главных опасностей миновала: зубчатый ремень цел.

    В автомобилях многих марок после обрыва ремня распредвала вращение двигателя стартером (или попытка завестись «с толкача») приводит к соударению поршней и клапанов и, как следствие, к очень дорогостоящему ремонту головки блока.

    Если ремень цел, то сломать двигатель всерьез уже трудно, можно безбоязненно разбираться дальше.

    Кстати, плохо натянутый ремень способен перескочить на один зубец. Подобную неисправность самостоятельно определить очень сложно, а нервов она попортит вам изрядно. Без автомастерской тут разобраться трудно… но можно. Обычно на шкиве распредвала и блоке цилиндров (головке блока) есть метки для установки его в правильное положение при пребывании поршня первого цилиндра в ВМТ. Их можно попробовать найти. Не получится – пусть разбираются более опытные слесари.

    Скрежет при переключении передач

    При переключении передач в коробке раздается громкий скрежет. Причина: скорое всего, при выжимании сцепления маховик не отделяется от ведомого диска полностью – сцепление «ведет». Соответственно, ведущий вал в коробке продолжает вращаться, и попасть в него зубцами ведомой шестерни очень трудно – зубцы трутся друг о друга и скрежещут.

    Действия: доехать до ближайшей автомастерской и попросить отрегулировать сцепление. Причина может таиться в необходимости прокачать сцепление, отрегулировать длину троса, заменить погнувшуюся выжимную вилку – лучше, если разбираться станет специалист.

    Шумы в АКПП

    Воющий как у сирены звук. Если такой звук ненадолго возникает в гидротрансформаторе при проведении stall speed теста и впоследствии исчезает – то все в порядке.

    Постоянный воющий звук (автомобиль неподвижен), который усиливается или ослабевает в зависимости от количества оборотов двигателя, говорит о том, что в АКПП может быть:

    ✓ недостаточный уровень масла;

    ✓ попадание воздуха в масляный насос из-за износа уплотняющих прокладок и колец;

    ✓ повреждение или износ шестерен масляного насоса;

    ✓ неправильно вставлены шестерни в корпус насоса при его сборке;

    ✓ неправильное зацепление шестерен в насосе.

    Жужжащий звук — вибрация золотника клапана регулировки линейного давления масла либо перемещения какого-нибудь сломавшегося или изношенного уплотняющего сальника. Сила звука также зависит от оборотов двигателя.

    Постоянный дребезжащий звук на низких оборотах двигателя означает, что возможна поломка лопастей насосного, турбинного колеса или демпферных пружин в гидротрансформаторе.

    Прерывающийся дребезжащий звук в движущемся автомобиле на низких оборотах двигателя, при переводе рычага переключения передач в положение N или P такой звук может на короткое время исчезнуть – поврежден маховик двигателя.

    Посторонний звук присутствует на какой-то одной передаче и исчезает при включении других передач – неисправен какой-то из планетарных рядов, работающих на этой передаче. Если при включении других передач посторонний звук не исчезает, а лишь меняет свою тональность, изношены опорные подшипники или вкладыши.

    Просто непонятный скрежет

    Иногда скрежет или стук возникает в нестандартных местах. Например, лопасти вентилятора начинают задевать за кожух, глушитель на ямах колеблется и бьется о кузов, перекашивается крыльчатка генератора и начинает тереться о корпус. Алгоритм определения причины подобных неприятностей таков.

    Попытаться определить, при каких режимах работы появляется звук (проезд ям, плавные, широкие качки, перегрев двигателя, использование некоторых органов управления).

    По возможности локализовать место, из которого доносится звук.

    Осмотреть подозрительное место, оценивая, какие предметы или агрегаты там находятся, каким образом смещаются относительно друг друга, могут ли соударяться или тереться.

    Поискать свежие царапины. Если некие детали производят звуки, это означает, что они приходят в соприкосновение, стирая друг с друга застарелую грязь и краску: именно такие места и следует обнаружить.

    Найдя место соударений, проложите между деталями кусок старой камеры или отогните более мягкую деталь, если есть такая возможность. Если с чем-то соприкасается трубка: оберните ее куском старого шланга, замотайте изолентой – не дожидайтесь, пока магистраль протрется и заставит искать неисправность где-нибудь в лесу.

    Древняя водительская поговорка гласит: «Хороший стук завсегда наружу выйдет». Не нужно дожидаться этого момента.

    Глава 17 Топливо

    – После заправки зачихал что-то движок на автобусе. Ну я – что делать? – к карбюраторщикам поехал. Они колдовали, колдовали, потом зовут:

    – Ты на чем, – говорят, – ездишь?

    – Как на чем? – не понимаю.

    Слесаря насосом немного бензина в стеклянную банку подсосали, спичку туда бросили – а он не горит!

    Питерская быль

    Самое главное в жизни любого мотора – как и живого существа – это правильное, сбалансированное питание. За свою жизнь автомобиль съедает 2–3 тысячи тонн топлива! И качество этой пищи имеет первостепенное значение для долговечности двигателя. Даже несколько литров некачественного бензина или солярки способны если не начисто угробить сердце машины, то уж обеспечить дорогостоящий ремонт – совершенно точно.

    Между тем многие водители льют себе в бак все что ни попадя, иногда от безразличия, а иногда и просто из непонимания. Вот им-то и предназначена данная глава: глава о его величестве Топливе. А начнем с бензина.

    Бензин

    Октановое число

    Классифицируются бензины только по двум параметрам – одному из октановых чисел и содержанию свинца. Откуда появилось октановое число? Дабы пролить свет на свойства топлива и их охарактеризовать, химия выделила из своего арсенала два углеводорода.

    Гептан – типичный враг и диверсант, поджигатель и подлое существо. По мнению химиков, это стопроцентный детонатор. Гептан коварен, очень хорошо загорается без всяких видимых причин. Горит бестолково, не принося особой пользы. Таким образом, гептан вообще не обладает антидетонационной стойкостью – октановое число равно нулю.

    Октан (точнее, изооктан) – это настоящий стахановец. Он мало поддается детонации, горит старательно, долго и горячо. Октановое число равно 100 процентам.

    Дальше все просто: чем больше в топливе изооктана, тем выше детонационная стойкость. Отсюда и октановое число: если октановое число бензина равно «91», то это значит, что он детонирует при той же степени сжатия, что и изооктан, на 9 процентов разбавленный гептаном, – и вся наука.

    Разумеется, в действительности бензин – это отнюдь не смесь изооктана и гептана, поэтому и ведет себя совсем не так, как эта парочка. Октановое число бензина определяется с помощью измерений. А это такая штука: как измеришь октановое число, такой ответ и получишь. На практике используются два метода измерения детонационной стойкости бензина, зафиксированные в ГОСТе.

    Исследовательский метод. Например, АИ-93 или RON-93 – это октановое число, полученное по исследовательскому методу (ГОСТ 8226), поэтому и в названии стоит обозначение: «И», АИ-80 (он же А-76).

    Принято считать, что этот метод определяет октановое число при работе двигателя на переходных режимах. В действительности в современных высокофорсированных двигателях все происходит не совсем так, как в тесте, но это, разумеется, еще не повод менять название метода.

    Моторный тест. Так вычисляется, например, A-76 и MON-76. Этот метод определяет детонационную стойкость при продолжительной работе в более жестком режиме, чем при исследовательском методе (меньше теплоотвод, больше обороты).

    Октановые числа для наиболее распространенных наших бензинов соотносятся как:

    Еще существует октановый индекс – это среднее значение между октановым числом по моторному и исследовательскому тестам.

    Теперь практический вопрос: что такое А-92, продаваемый на наших автозаправках?

    На самом деле это А-83. Так что, если в паспорте вашего японского джипа написано, что он работает на 89 бензине – не спешите разбавлять наш АИ-92, залейте лучше АИ-98! Как раз MON-89 и получится.

    Из-за путаницы с ведомственными ТУ, экспортными обозначениями и ГОСТами буква «И» в «АИ» не всегда появляется перед цифрой, обозначающей октановое число, измеренное по исследовательскому методу. Отсюда и появляются всякие А-92, которых в природе не существует и которые на самом деле АИ.

    Степень сжатия

    На первый взгляд, тут все понятно: чем выше степень сжатия двигателя и октановое число бензина, тем выше КПД и удельная мощность. Самый простой способ поднять тактико-технические данные моторов – это увеличить степень сжатия за счет качества топлива. Но зато двигатели с низкой степенью сжатия получаются более устойчивыми к изменениям условий эксплуатации и применяемым топливам.

    Раньше многие автовладельцы стремились переделать моторы c «93-го» на «76-й», вкладывая под головку блока лишнюю прокладку и тем самым уменьшая степень сжатия. Результат – более дешевый бензин, но и значительно больший его расход. Поэтому экономия оказывалась крохотной, а вот характеристики двигателя сразу падали. Почему?

    Как известно, увеличение сжатия газа вызывает почти линейный рост его температуры. А чем выше температура, тем сильнее испаряется бензин и тем мельче становятся капельки еще неиспаренного топлива, тем теснее контакт (больше площадь соприкосновения) между воздухом и топливом. В бензиновом моторе топливо поджигает свеча, и от нее распространяется фронт пламени (во всяком случае, именно на это рассчитана камера сгорания). А чем лучше контакт топлива с воздухом, тем выше скорость распространения фронта пламени. Значит, топливо может сгореть и выделить необходимое тепло за более короткое время. Все это необходимо, чтобы иметь хорошие обороты и, следовательно, добавочную мощность. У современных машин фронт пламени распространяется со скоростью от 10 до 60 метров в секунду.

    Детонация

    Красивую, изящную картину работы двигателя легко может испортить детонация – самопроизвольное возгорание топлива непонятно где.

    Как мы знаем, чем выше октановое число, тем выше детонационная стойкость, но при этом и меньше скорость распространения фронта пламени. Казалось бы, все просто: заливай высокооктановое топливо – и не будет детонации. Но на самом деле это помогает далеко не всегда, поскольку у бензина в процессе сгорания слишком много времени для детонирования. Ведь волны сжатия от расширяющегося горячего газа распространяются по камере сгорания со скоростью звука, а фронт пламени – значительно медленнее. А раз есть волны сжатия, да еще и плоская горячая камера сгорания, то на отдаленных ее уголках топливо, не дожидаясь фронта пламени, начинает воспламеняться само и в нем происходит цепная реакция детонации: камера буквально наполняется множеством маленьких взрывов.

    Скорость распространения детонации в десятки раз выше, чем у нормального фронта пламени. Но вместо того, чтобы толкать поршень, она создает очень мощные волны сжатия, которые к тому же имеют резонансный характер – взрывные волны порождают себе подобных. Камера сгорания бьется в конвульсиях и звенит, не проводя при этом нормальной работы, мощность падает.

    Кстати, при детонации водитель слышит звук детонационных волн, а не звон соударения металлических деталей, как это принято считать.

    Для избавления от детонации необходимо либо добавить топливо с более высоким октановым числом, которое не так жизнерадостно займется самоподрывом, либо поджигать топливо попозже, чтобы фронт пламени распространялся уже в момент рабочего хода поршня, когда объем камеры сгорания увеличивается и давление потихоньку падает. Но вот беда: если бензин горит не в верхней мертвой точке, а опосля, он успевает сделать меньше работы. Расход топлива растет, мощность двигателя падает.

    Умение инжекторных машин экономить бензин заключается именно в способности определять зарождение детонации (с помощью специального датчика) и поддерживать момент поджигания смеси на тонкой границе между предельно ранним зажиганием и возникновением детонации.

    В баке не тот бензин

    Что бывает, если мы заливаем не тот бензин? Из всего вышесказанного уже ясно самое главное – чем выше октановое число, тем спокойнее происходят горение и распространение фронта пламени. Далее следуют простые, но правильные выводы.

    ✓ Если используется топливо с меньшим октановым числом, то неизбежно возрастут ударные нагрузки, проявляющие себя в виде детонационных стуков и звонов. Следствием этого будет повышенный износ двигателя, а иногда и облом перегородок между уплотнительными кольцами на поршнях. Кроме того, топливо сгорает не полностью и может догорать в нейтрализаторе. Мощные детонационные волны, распространяясь по деталям двигателя, не способствуют их равномерной смазке, а сгоняют, «стряхивают» масло с некоторых частей деталей.

    ✓ Если использовать бензин с октановым числом выше, чем это предусмотрено конструкцией двигателя, то и гореть бензин будет старательнее, отдавая большее количество тепла. Следовательно, часть деталей двигателя будет перегреваться (особенно это сильно скажется на клапанной группе), кроме того, вырастет расход масла, возможен даже перегрев всего двигателя. При этом двигатель работает на износ.

    Но самое главное – пользы нормально отрегулированному двигателю от бензина с повышенным октановым числом не будет никакой. И если, заливая бензин с повышенным октановым числом в «жигуль», вы чувствуете, что он стал лучше тянуть, то вам стоит отрегулировать двигатель и он станет тянуть еще лучше и на обычном бензине, а детонация исчезнет практически на всех режимах.

    Этилированный бензин

    Чтобы не производить бензин с большим октановым числом по сложной технологии многократного крекинга, гении химической мысли однажды придумали добавлять в него тетраэтил свинца как антидетонационную присадку, чтобы замедлить горение топлива, а значит, придать ему свойства более высокооктанового. Что это дает?

    ✓ Для обычного мотора это плохо, но не очень, хотя свинец оседает в карбюраторе, на клапанах, свечах и вообще всюду, куда попадает. Некоторые старые моторы даже используют свинец как дополнительную жесткую смазку клапанов, и им этилированный бензин жизненно необходим. Для таких моторов выпускаются специальные присадки – заместители свинца.

    ✓ Для мотора с инжектором этилированный бензин – форменный яд. 10–20 литров этилированного бензина неминуемо выводят из строя лямбда-зонд (датчик кислорода). Дохлый зонд начнет вещать, что много воздуха остается неиспользованным, и компьютер начинает обогащать топливо. Более богатая смесь ведет к перегреву и догоранию топлива в глушителе. Если там вдобавок установлен нейтрализатор, который может работать только в очень узком диапазоне температур (не выше 900–950 градусов), то происходит следующее. Нейтрализаторы имеют керамическую (реже из фольги) основу, которая под воздействием повышенной температуры спекается и перекрывает выход выхлопным газам. Кроме того, повысится температура в камере сгорания и все начнет подгорать – поршни, клапаны.

    Как отличить этилированный бензин? Практически никак, при желании все равно обманут. Цвет не является присущим для этилированного бензина признаком, его специально подкрашивают. Могут подкрасить, а могут и нет. Теоретически в бак инжекторной машины не должен влезать пистолет колонки с этилированным бензином (по диаметру он должен быть больше 22 миллиметров, а 22 миллиметра – только для неэтилированного). Но это тоже вопрос честности. АИ-93 вообще запрещено производить этилированным, но и это тоже вопрос честности.

    Хранение бензина

    Длительное и не очень хранение бензина, особенно неправильное, способно его сильно испортить. Из бензина начинают выпадать смолы, он довольно быстро расслаивается на составляющие, из него испаряются наиболее ценные фракции, быстро снижая октановое число.

    Дело в том, что наука химия за эталон энергоемкости и антидетонационной устойчивости издавна приняла изооктан. А он, как позднее выяснилось, является отнюдь не самым устойчивым веществом. На самом деле существуют топлива, имеющие октановое число больше 100 процентов. Например (в процентах): пропан – 105; метан – 107; бензол – 113; толуол – 115; антидетонационная присадка МТБТЭ – 117.

    Добавкой пропана или метана можно заметно повысить октановое число бензина, но и испаряются они буквально на глазах. Поэтому во избежание ругани со стороны вашего двигателя, шума, звона и скрежета лучше покупать бензин, произведенный не слишком далеко, и не запасаться топливом впрок – экономия получается весьма сомнительной.

    Дизельное топливо

    По сути, является просто жидким углем.

    Существует гипотеза о том, что изначально данный двигатель разрабатывался как двигатель внутреннего сгорания, работающий на угольной пыли. Отсюда и странный способ подачи топлива – впрыск прямо в рабочую зону, и странный метод поджигания – путем разогревания воздуха. Теоретически дизель способен работать на любом топливе – от спирта и бензина до солярки и мазута. Но на практике нам приходится сталкиваться со множеством мелких нюансов, превращающих сухую теорию в бесполезное словоблудие. Эти нюансы называются ТНВД, форсунки и топливный цикл.

    Собственно, сама конструкция мотора «грудью встала» на пути у конструктора, не желая работать с абразивными материалами, в результате чего уголь так и не стал для нефти конкурентом. Зато в дизелях нашлась работа для остающихся в нефти после выделения бензина тяжелых фракций, тоже обладающих не самым лучшим характером. Так что дело изобретателя живет и мы продолжаем мужественно сражаться с теми же проблемами, что и он. Они связаны, как уже упоминалось, с особенностями ТНВД, форсунок и топливного цикла.

    «Запросы» топливного насоса высокого давления (ТНВД)

    Это довольно сложный механизм, детали которого выполнены с очень высокой точностью. Достаточно сказать, что поршни насоса ходят в цилиндрах без всяких уплотнений (плунжерная пара), но при этом топливу не удается проскользнуть вдоль стенки цилиндра, несмотря на давление в сотни атмосфер.

    Насос высокого давления смазывается топливом (благо солярка по своим характеристикам не сильно отличается от масла), поэтому попадание в топливо посторонних примесей, способных смыть смазывающую пленку и обеспечить «сухое» трение, практически сразу выводит насос из строя. К подобным жидкостям относят, например, воду. Или бензин со спиртом в большом количестве. Точно так же угробить насос способны механические примеси или просто смолистые составляющие в излишне большом количестве. Кроме того, опять же из-за высокой точности подгонки деталей насос высокого давления очень плохо переносит коррозию, которая, как известно, быстро возникает в местах пребывания воды или иных едких химикатов, в первую очередь – различных соединений серы.

    Кроме того, для исправной работы ТНВД топливо, с одной стороны, не должно быть вязким, чтобы его было легко проталкивать через трубопроводы и форсунки, и, с другой стороны, обязано быть вязким, чтобы не просачиваться под давлением между поршнем и стенками цилиндра, сгорать как можно полнее и хорошо смазывать детали. Такая вот дилемма.

    Форсунки

    Работают в условиях высоких температур, при которых, как известно, все химические процессы протекают намного быстрее. Поэтому они очень чувствительны к различного рода агрессивным примесям. Например, сере. Из учебника по химии для средней школы известно, что серная кислота получается путем смешивания закиси серы с водой. А в процессе сгорания дизтоплива в большом избытке образуется водяной пар – значит, окислам серы всегда есть где растворяться.

    Форсунки любят жидкое топливо, которое хорошо распыляется на очень мелкие фракции, однако излишне жидкое горючее начинает подтекать в цилиндр в нерабочие фазы цикла. Опять противоречие…

    Топливный цикл Единственный участник всего процесса, который любит топливо просто пожиже, без всяких парадоксов. А любит он жидкое топливо потому, что процесс работы с ним происходит очень быстро. То есть если в бензиновом двигателе всегда есть некоторое время на дополнительное измельчение и испарение мелких капелек до момента проскакивания искры, то в дизеле все происходит сразу: впрыснули, и все, будь любезен – гори.

    Цетановое число

    В дизеле, как и в бензиновом моторе, чем хуже горит топливо – тем лучше для его работы. Жесткость работы дизеля напрямую зависит от темпа нарастания давления в цилиндре. Например, при темпе 3–4 кг/см2 на одном градусе поворота коленвала двигатель работает мягко. При 6–8 кг/см2 – жестко, более 10 кг/см2 – очень жестко. Чрезмерно жесткая работа влечет за собой и чрезмерные нагрузки, опасные для кривошипно-шатунного механизма и поршневой группы.

    Способность дизельного топлива к самовоспламенению и возникновению режима жесткой работы оценивается цетановым числом. Это условная величина, определяемая на специальной установке. Эталонным топливом здесь служит смесь цетана и aльфа-метилнафталина, причем уровень в 100 единиц принят для чистого цетана, а нулю число соответствует, когда в горении участвует только альфа-метилнафталин. При снижении цетанового числа ухудшаются показатели рабочего цикла дизеля: падает мощность, заметно возрастают жесткость работы и износ деталей. Если цетановое число опускается ниже 40 единиц, запуск двигателя проблематичен даже в теплое время.

    Нормальный пуск и мягкая работа дизеля обеспечиваются на дизельном топливе с цетановым числом не ниже 45 единиц.

    К сожалению, если после заправки плохим бензином октановое число топлива можно еще хоть как-то повысить, заправившись более дорогим, – смесь станет работать лучше, то с соляркой сложнее. Автозаправки кормят нас неким обезличенным дизтопливом, состав которого неизвестен никому, и единственное, что можно сделать, обнаружив «жесткую» работу после заливки бака, – больше никогда к этой колонке не подъезжать, поискав себе что-нибудь получше.

    Вопрос с вязкостью стоит не так жестко, поскольку на нее хоть как-то можно влиять.

    Вязкость

    Топливо для высокооборотных дизелей имеет нормируемое значение кинематической вязкости при 20 °C – от 1,5 до 6,0 мм2/с.

    При снижении вязкости топлива неизбежно уменьшается давление в магистрали за счет перетечек и потерь в плунжерной паре. Одновременно появляется подтекание через распылители форсунок – а это повышает нагарообразование и дымность выхлопа. Кроме того, маловязкое топливо заметно увеличивает износ ТНВД из-за ухудшения смазки.

    Чрезмерная вязкость топлива – тоже не подарок. Она приводит к ухудшению смесеобразования и сгорания – из-за затруднения распыла и дробления капель топлива. Одновременно ухудшается и его прокачиваемость через фильтры.

    Вязкость дизтоплива, как известно, понижается с нагревом и, наоборот, увеличивается при низких температурах. Чем выше значение вязкости при 20 °C, тем сильнее изменения, происходящие с топливом при понижении температуры. Летние сорта топлива уже при минус 3–5 °C загустевают и перестают прокачиваться через топливный фильтр. Это обычно соответствует так называемой температуре помутнения, то есть началу кристаллизации парафинов, содержащихся в топливе. При температуре примерно —10 °C такое топливо застывает.

    Добавление в дизтопливо керосина или бензина не решает проблемы в целом – при этом существенно ухудшаются другие свойства топлива. Поэтому в межсезонный период, когда велика вероятность отсутствия на заправке зимнего топлива, наиболее правильно применять так называемые депрессорные присадки. На наших заправках, к сожалению, нередки случаи, когда на протяжении нескольких недель после начала холодов в баки попадает летнее топливо или, в лучшем случае, смесь летнего и зимнего – несмотря на уверения работников АЗС, что сорт топлива зимний,

    Содержание серы

    Ранее уже не раз упоминались различные неприятности, связанные с повышенным содержанием серы в топливе. Здесь и коррозия, и большое количество твердого и плотного нагара, и ускоренное окисление масла. По статистике, при увеличении содержания серы с 0,2 до 0,5 процента (предельный уровень по ГОСТ 305—82) износ двигателя возрастает примерно на 25 процентов. Кстати, в зарубежном дизтопливе содержание серы обычно составляет 0,05–0,1 процента – в 10 раз меньше, чем в отечественном!

    Теперь — внимание!

    Поскольку из-за повышенного содержания серы в российском топливе в двигателе образуется на порядок больше смолистых отложений и больше стекает едких примесей, содержащиеся в моторном масле присадки расходуются также на порядок быстрее (смазывающие окисляются, моющие загрязняются).

    Вывод: моторное масло необходимо менять вдвое чаще, нежели рекомендует зарубежный производитель автомобиля!

    Если вы, прочитав эти строки, решили не пожалеть денег на заправку высококачественной импортной соляркой вместо нашей, вынужден вас огорчить – толку будет мало. Например потому, что привозят чужое дизтопливо издалека, а загрязнение топлива происходит на всех этапах транспортировки от заводаизготовителя до потребителя. Все зависит от способа доставки и чистоты емкостей. Если топливо сперва везут в цистернах (неизвестно из-под чего), потом сливают в большие танки (интересно, что в них хранилось раньше?), потом разливают по отдельным топливовозам… Серы дизтопливо за это время, может, и не нахватается, а вот воды и механических примесей – сколько угодно.

    Как обеспечить себя хорошим дизтопливом

    Вы уже, наверное, заметили, что теоретически дизель способен работать хоть на угле, а вот на практике требования к дизтопливу выдвигаются на порядок более высокие, нежели к бензину. Хотя бы потому, что бензиновый двигатель на топливе пополам с водой будет чихать и кашлять – но ехать, а дизель умрет быстро и необратимо.

    Что же делать? Как обеспечить своему мотору если не здоровую, то хотя бы безопасную «пищу?»

    ✓ Следить за жесткостью работы двигателя и не заправляться на АЗС, чье топливо активирует неприятные звуки под капотом.

    ✓ Периодически – минимум после каждых 1000 километров пробега – сливать отстой из топливных фильтров.

    ✓ Менять топливные фильтрующие элементы каждые 7–8 тысяч километров.

    ✓ Периодически, примерно каждые 3 месяца, использовать осушающие бак топливные присадки (или спирт), в межсезонье добавлять в дизтопливо депрессорные присадки.

    ✓ Раз в два-три года отдавать на промывку, чистку и регулировку ТНВД и форсунки.

    Заправка

    А еще существует такая мелочь, как слив топлива. Это когда подъезжает цистерна с топливом и с нее в подземный танк рушится струя свежего бензина. Разумеется, подобная струя взбаламучивает все содержимое емкости, отстоявшийся осадок взмывает со дна и начинает мотаться туда-сюда, запросто попадая под топливозаборную трубку, высасывается и через насос, колонку и пистолет попадает прямехонько к вам в бак.

    Если вышеописанная картина вам не нравится – не заправляйтесь на колонке, когда там идет слив топлива. В такой ситуации пару часов желательно переждать.

    Глава 18 Как доехать до ремонта

    Когда у меня в машине что-то ломается, я выхожу, открываю капот и закуриваю. Курю неспешно, вдумчиво. Обычно уже к концу первой сигареты рядом кто-то появляется и спрашивает:

    – Чего, сломалась, что ли?

    – Сломалась.

    – Помочь починить?

    – Помочь.

    – А на бутылку дашь?

    – Дам.

    И где-то за час автомобиль всегда приводят в порядок.

    Из рассказа автовладельца

    В большинстве случаев современный автовладелец не занимается ремонтом своей машины – для этого существует огромное количество специально обученных людей и сервис-центров. Однако в жизни возникает немало ситуаций, когда простейшие меры приходится предпринимать самому.

    Например, когда машину необходимо хоть как-то оживить, чтобы доехать до вышеупомянутой автомастерской! А значит, любому водителю необходимо знать простейшие методики, позволяющие заставить передвигаться неисправную машину.

    Прокол колеса

    Самое простое и надежное средство – поставить запаску.

    ...

    Собираясь поменять колесо, прежде чем «поддомкратить» машину, ослабьте колесные гайки хоть на пол-оборота. Когда колесо вывешено, «сорвать» их с места намного труднее – колесо проворачивается.

    Но что делать, если «запаски» вдруг не оказалось?

    Ремонт подручными средствами

    Одним из общеизвестных способов является заливка в камеру от полулитра до литра воды. Сделать это можно разными способами. При наличии ручного насоса подкачки воды разобрать его, предварительно накрутив шланг на ниппель, налить воду в корпус насоса и затем, вернув поршень на место, плавно загнать воду в колесо. При наличии шприца воду можно им впрыскивать в ниппель. Можно воду вдуть в колесо ртом через соломинку (пользуйтесь в таком случае только чистой водой из аварийной бутылки).

    Проделав эту процедуру, следует повернуть колесо пробоиной вниз, накачать и начинать движение. При этом центробежная сила равномерным слоем «размазывает» воду по всей внутренней поверхности колеса. Вода отделяет воздух от дыры, а поскольку сама она – заметно более вязкое вещество, то и просачивается наружу значительно медленнее. При постоянном и равномерном движении на скорости 20 километров в час подобного «ремонта» может хватить на весь день. При движении с остановками – на пару часов.

    Другой издревле известный способ справиться с бедой – это разбортовать безнадежно испорченную покрышку, как можно плотнее набить ее тряпками, снова забортовать и медленно двигаться в сторону ближайшей шиномонтажной станции. Это не сделает колесо работоспособным, но, по крайней мере, его не станет «зажевывать» диском.

    Правда, следует помнить, что вернуть набитую тряпьем покрышку на место довольно трудно, и, если шиномонтаж не очень далеко, проще поймать попутку и отвезти колесо в ремонт.

    Автору этих строк довелось однажды ночью добираться домой на спущенном колесе. Мало того что это очень долго и нудно – ехать со скоростью 10 километров в час, так вдобавок после 80 километров пути покрышка все равно рассыпалась в клочья: корд отдельно, протектор отдельно, мелко-мелко изжеванная резина отдельно.

    Для приведения колеса в полную негодность достаточно и десятка километров очень аккуратной езды по хорошей дороге. Оцените, стоит ли причина вашей спешки покрышки и камеры?

    Самостоятельный ремонт

    При наличии работающего от аккумулятора вулканизатора или качественного клея можно попытаться подлатать проколотую камеру самому. Однако для этого необходимо выполнить три основных операции.

    Разбортовка

    Края покрышки насаживаются на край колесного диска «внатяг», да к тому же зачастую крепко прилипают к бортам, и оторвать их не так-то просто. Если это не удается сделать с помощью простейших методик (попрыгать на борту покрышки), то из подручных средств всегда можно изготовить временный съемник.

    Для этого потребуются достаточно длинная доска или толстая жердина и небольшой брусок. Конец жерди привязывается (пристегивается ремнем, цепляется проволочным крюком) за край или середину диска, брусок кладется на покрышку, после чего прижимается сверху доской. Теперь достаточно нажать на длинный конец «инструмента», и край покрышки легко срывается с посадочного места.

    Поиск пробоины

    Для начала, пока покрышка еще не сорвана со своего места, на ней с помощью подручных средств (мел, шариковая ручка, царапина от ногтя) нужно нанести пометку напротив ниппеля. Сняв покрышку, внимательно осмотрите внутреннюю поверхность, проведите по ней рукой. В случае обнаружения торчащего внутрь острия «пойманный» гвоздь удаляется, а поверх покрышки кладется камера ниппелем поверх метки. С помощью этой нехитрой процедуры определяется место на камере, в которое вошел гвоздь. Теперь можете проводить ремонт любым доступным вам способом.

    ...

    При отсутствии клея некоторые водители советуют взять толстую шайбу, завести в ее отверстие поврежденное место, после чего согнуть шайбу и хорошенько расплющить, чтобы зажать резину на месте пробоины. Затем камера заправляется в покрышку, ставится на диск и накачивается.

    Если дырку обнаружить не удалось, камера накачивается и погружается в ближайшую лужу (океан, кастрюльку, просто поливается водой). Теперь место пробоины определяется довольно легко по выходящим из нее пузырям.

    Камера опять же кладется поверх покрышки, ниппелем к метке, после чего напротив поврежденного места поверхность тщательно прощупывается изнутри – а ну что-то острое все-таки торчит?

    Возвращение покрышки на место

    В том случае, если покрышка неохотно возвращается на место, ее можно «уговорить» с помощью упомянутого выше инструмента. Края покрышки садятся на штатные места диска чаще всего только после полной накачки колеса.

    Для того чтобы край покрышки лучше скользил по диску и проще вставал на свое место, его нужно хорошенько намылить. Мыло в дальнейшем высыхает и проявляет даже некоторые клеящие качества.

    Ремонт бескамерного колеса

    Ремонтировать «бескамерку» проще, чем обычное колесо: ее не нужно разбортовывать! Имея специальный комплект заглушек, с виду сильно похожих на пластиковые гвозди, в случае прокола такой «гвоздь» достаточно просто обмазать клеем и «забить» в дыру.

    При отсутствии специальной затычки можно использовать в качестве временной меры обмазанный клеем саморез.

    Но вот тут начинается самое интересное: как накачать колесо?

    Это не так просто, как кажется: герметичность бескамерной покрышки достигается за счет плотной посадки на края колесного диска, а плотность посадки, в свою очередь… за счет давления в покрышке! Если спущенное колесо «слетело» с посадочного места, образуется замкнутый круг, который можно разорвать только подачей хорошей струи воздуха из мощного компрессора (слабенький дорожный, работающий от аккумулятора, «не потянет»).

    Для накачивания колеса имеются три пути:

    ✓ остановить КамАЗ или «Икарус» и попросить водителя «пшикнуть» к вам в колесо воздухом из ресиверов;

    ✓ обмотать беговую дорожку веревкой и, скручивая ее, попытаться «распереть» борта покрышки на края диска;

    ✓ либо… плеснуть в покрышку чуть-чуть бензина. После того как пары горючего смешаются с воздухом, к ниппелю подносится зажигалка. Ба-бах!!! Колесо сразу и накачано, и на посадочные места расперто. Главное тут – соблюсти чувство меры. А то не останется ни колеса, ни покрышки, сами ожоги получите, а то еще и машину спалите.

    Последний способ допустим только в самом крайнем случае!

    Автор считает своим долгом предупредить, что в большинстве случаев техническая возможность добраться до ремонта своим ходом вступает в противоречие с Правилами дорожного движения, запрещающими движение или эксплуатацию машины с нижеперечисленными неисправностями. Решившись выбираться из леса (или пустыни) самостоятельно, а не вызывать вертолет технической поддержки, вы принимаете всю ответственность за подобное решение на себя.

    Отказ сцепления

    Если причиной отказа сцепления послужило вытекание тормозной жидкости, вместо нее можно налить какую-нибудь подручную замену (подсолнечное масло, спирт, моторное масло). Однако нужно иметь в виду, что после подобной вольности систему придется промывать и прокачивать. В крайнем случае, возможно плеснуть в бачок и воду – но только в теплое время года!

    Невозможность ремонта

    При поломке сцепления основной бедой для водителя становится то, что при заведенном двигателе невозможно включить ни одной передачи. Однако при наличии хорошего аккумулятора все не так безнадежно.

    Для поездки к ближайшей автомастерской необходимо на заглушенном автомобиле включить вторую передачу, после чего завести машину. Автомобиль прыгнет вперед, заведется, и вы сможете худо-бедно двигаться в нужном направлении, регулируя скорость педалью газа.

    Естественно, в таких условиях попытка остановиться неизбежно приведет к тому, что двигатель заглохнет и машину опять придется сталкивать с места стартером, а аккумулятор отнюдь не бездонен. Посему при движении следует внимательно вглядываться вдаль и по возможности подгадывать темп своего движения к фазам переключения светофоров или плотности движения на перекрестках.

    Плохой аккумулятор

    Слабый аккумулятор машину с места может и не сдвинуть. В такой ситуации придется заводить машину на месте, потом вручную разгонять ее вперед до скорости хотя бы 2–3 километра в час, запрыгивать в салон и пытаться включить первую передачу. Немного разогнавшись на первой передаче, пытайтесь включить вторую и двигайтесь дальше уже на ней. Разумеется, в таких условиях нужно быть еще более внимательными к дорожному движению.

    ...

    Многие водители рекомендуют по мере возрастания скорости переключать передачи без помощи сцепления: отпустить газ, одновременно «выдергивая» передачу, решительно «воткнуть» ее в нужное положение и снова нажать на газ.

    Однако подобные манипуляции доступны только опытному автомобилисту.

    Механическое сцепление На машинах, где вместо гидравлического привода используется тросик, в качестве аварийного варианта, в случае его обрыва, можно привязать к рычагу сцепления веревку и тянуть за нее, включая и выключая сцепление «вручную».

    Пробуксовка

    Если при нажатии на педаль газа двигатель начинает трудолюбиво рычать, а машина разгоняется вяло, с ленцой (иногда эта неисправность сопровождается запахом гари), то в абсолютном большинстве случаев это признак естественного износа накладок диска сцепления. В этом случае следует как можно быстрее ехать в автомастерскую – иначе диск вовсе развалится.

    Впрочем, на машинах российского производства дело может ограничиться банальной регулировкой сцепления, но сделать это нужно как можно быстрее, пока в результате трения диска о маховик вы не пришли к «естественному износу накладок».

    Отказ аккумулятора

    Батарея крайне редко выходит из строя внезапно и категорично. В большинстве случаев она медленно и равномерно выдает все меньше и меньше энергии, пока совершенно не перестает крутить стартер. Даже в случае осыпания пластин и внутреннего замыкания или вытекания электролита аккумулятор хоть слегка, но признаки жизни подает, выдавая ток на уровне батарейки для фонарика. И этим нужно пользоваться.

    Правда, следует иметь в виду, что на машинах, оснащенных чересчур «умным» бортовым компьютером, попытки завести машину «левой пяткой» могут закончиться весьма печально для «железных мозгов», а потому пользоваться нижеописанными методами следует только в самых крайних случаях.

    ...

    На инжекторных машинах вместо попыток «прикурить» гораздо безопаснее подключить свой аккумулятор, если он «посажен», но исправен, параллельно чужому. Минут за десять батарея сможет накопить «электричество» до уровня, достаточного для одной заводки, а уж потом полностью зарядится от вашего генератора. В любом случае попытка на время реанимировать или подменить аккумулятор для инжекторного автомобиля безопаснее нижеописанных манипуляций.

    Езда со слабым аккумулятором

    В том случае, если вы начали сомневаться в надежности вашей стартовой батареи, а на покупку новой еще не готовы, то первое, что следует делать, – это парковать машину на уклоне, капотом «вниз». Тогда в случае отказа аккумулятора вы всегда будете иметь возможность завести машину «с толкача». Точнее, в данной ситуации «с наката».

    ...

    Не забывайте, что машину можно завести и на задней передаче, когда она катится назад, – если уж вы попали в такую ситуацию. Аналогичную методику можно использовать при неисправностях стартера.

    Заводка «с толкача»

    Не следует забывать, что малолитражки не столь уж тяжелы. Если вам не удалось найти машину, которая готова взять вас на буксир, чтобы завести «с толкача» либо «дать прикурить», то вы можете попытаться «растолкать» ее самостоятельно. При включенном зажигании разгоняйтесь до скорости 2–3 километра в час, затем прыгайте за руль, выжимайте сцепление, включайте вторую передачу, после чего сцепление отпускайте…

    На ровной, хорошей дороге с твердым покрытием это можно сделать даже в одиночку – автору пару раз удавалось.

    Заводка вручную

    Про существование пусковых рукоятей все водители уже давно забыли, а на машинах давным-давно не ставят храповиков для ручного запуска. Однако если уж вы попали в ситуацию, когда ваш аккумулятор не способен провернуть двигатель и помощи ждать неоткуда, то былое искусство нетрудно возродить.

    Для этого необходимо:

    ✓ вывесить правое ведущее колесо («поддомкратить» таким образом, чтобы колесо оторвалось от земли);

    ✓ подложить под колеса с противоположной стороны противооткатные упоры (можно использовать камушки или толстые палки);

    ✓ включить вторую передачу;

    ✓ включить зажигание;

    ✓ взяться за вывешенное колесо и приступить к его вращению по направлению движения.

    В том случае, если вам провернуть колесо не по силам, можно использовать баллонный ключ, накинув его на колесную гайку (за ключ удобнее браться). А при нужде «баллонник» легко удлинить, надев какую-нибудь трубку.

    Если вам все равно не удается провернуть колесо – переключитесь на третью передачу или, в крайнем случае, на четвертую.

    ...

    Подобная ситуация может сложиться не только в результате износа аккумулятора, но и куда по более прозаическим мотивам. Например, если вы, выехав в лес за грибами, забудете на время прогулки выключить ближний свет. Или будете слишком долго слушать музыку из СD-проигрывателя. Так что никогда не исключайте возможность пуска двигателя своими силами и заранее к нему подготовьтесь. Порой это единственная возможность выбраться из глухих дебрей к благам цивилизации.

    Для запуска двигателя как вручную, так и «с наката», крайне важны два фактора:

    ✓ двигатель должен быть отрегулирован и хорошо запускаться;

    ✓ он должен запускаться без дополнительных ритуальных действий, вроде быстрых и частых нажатий на педаль либо удерживания ее в полунажатом состоянии на время прогрева.

    Заводка машины без аккумулятора

    В том случае, если стартерная батарея разрушена полностью (внутреннее замыкание либо, наоборот, отсутствие контакта где-то внутри), самостоятельно завести машину невозможно.

    При этом, чтобы добраться до магазина за новой батареей, необходимо попросить у кого-нибудь «прикурить», завести машину с уже включенными всеми потребителями электричества, которые имеются на машине (свет фар, отопитель, подогрев зеркал и заднего стекла, магнитолу, «прикуриватель») и следовать домой, старательно удерживая двигатель на оборотах ниже среднего.

    ...

    Аккумулятор, по сути, являет собой очень мощное сопротивление, включенное в бортовую сеть. При его отсутствии генератор и реле зарядки работают практически без нагрузки, из-за чего могут быстро выйти из строя.

    Само собой, превышение оборотов, да еще без нагрузки, способно повысить напряжение до такой степени, что все включенные приборы также перегорят.

    ...

    Компьютер инжекторной машины в ходе подобного эксперимента сломается с вероятностью 80 процентов.

    Отказ тормозов

    Отказы тормозной системы можно разделить на два основных типа:

    1) вытекание тормозной жидкости и соответственно отказ всех тормозных цилиндров;

    2) заклинивание суппортов и соответственно невозможность нормально передвигаться на машине.

    Первая ситуация определяется по загоранию сигнальной лампочки о нехватке тормозной жидкости либо, в запущенном случае, обозначается «проваливанием» тормозной педали до самого пола.

    В этом случае вам необходимо искать место утечки (оно хорошо заметно по следам свежих потеков с внутренней стороны колеса, достаточно просто заглянуть под машину).

    Вторая ситуация характеризуется плохим разгоном машины, малым выкатом (машина плохо двигается накатом, быстро останавливается), специфическим, резким, запахом горящих накладок.

    Место неисправности при этом определяется очень просто. Необходимо послюнявить палец, обойти машину и по очереди прикоснуться мокрым пальцем к каждому колесу. Диск заклинившего тормозного цилиндра – самый горячий (иногда даже шипит!).

    Теперь об этих неисправностях подробнее.

    Жидкость уходит, а подтеков нет

    Это характерный признак неисправности гидровакуумного усилителя тормозов – жидкость вытекает в эту объемистую банку через надорванную мембрану.

    Для того чтобы доехать до ремонтной станции, в бачок тормозных контуров придется наливать любые подручные жидкости. В теплую погоду – воду, желательно мыльную. Труда это не составит, если в машине есть штатная «бутылка на все случаи».

    Недостаток: вода в тормозной системе может либо замерзнуть, либо закипеть – в моменты нажатия на педаль температурные скачки в системе достигают десятков градусов. Если имеются незамерзающие жидкости – веретенное масло, моторное, подсолнечное, спирт, водка, коньяк, наливать можно их.

    В крайнем случае, если все доступные жидкости уже ушли в систему, – в бачок можно помочиться.

    ...

    Прочие жидкости по своим характеристикам заметно отличаются от тормозной, а потому работоспособность всей системы сильно снизится – не следует забывать об этом, двигаясь в сторону сервисцентра.

    Зато в ходе ремонта в тормозной системе будет полностью заменена жидкость – что тоже неплохо.

    Течь колесных цилиндров

    Если вы обнаружили подтеки с внутренней стороны одного из колес – это значит, что на нем прохудились манжеты тормозного цилиндра. Чтобы добраться до ремонта, в простейшем случае можно залить в бачок жидкость-заменитель (см. предыдущий пункт). Однако тут нередко случаются накладки: залив полный бачок мыльной воды, вы нажимаете на тормозную педаль, и она начинает медленно уходить вниз. Вы нажимаете повторно – и опять та же картина. Несколько качков – бачок пустой.

    Что делать? В таком случае необходимо:

    ✓ еще раз полностью залить опустевший бачок;

    ✓ вывесить колесо у неисправного цилиндра;

    ✓ снять колесо;

    ✓ ножом срезать с протектора одного из колес кусочек резины (при наличии в багажнике обрывка старой камеры лучше использовать его);

    ✓ отвинтить тормозную трубку;

    ✓ поместить отрезанный кусочек в отверстие, в которое вкручивается трубка;

    ✓ прикрутить трубку на место.

    Всё! Кусочек резины не позволит тормозной жидкости поступать в неисправный цилиндр, и вы получите абсолютно исправную тормозную систему на всех остальных колесах. Этого более чем достаточно, чтобы доехать до сервис-центра даже в сложной дорожной обстановке.

    ...

    При полностью отвернутой тормозной трубке из нее будет потихонечку вытекать та пакость, которую вы временно используете вместо тормозной жидкости. Если в этот момент бачок окажется пуст, в систему попадет воздух, и про исправность тормозов на остальных колесах говорить не придется. Так что не нарушайте вышеописанный порядок действий, он отнюдь не произволен.

    Перебита (треснута, надломана) тормозная трубка

    Трубку следует заклепать немного выше места повреждения. Ее все равно придется менять, поэтому проявлять жалость не имеет смысла.

    Странная неисправность

    Если вы нажимаете на педаль тормозов, а она плавно уходит вниз, причем уровень жидкости в бачке остается неизменным, – это характерный признак разрыва манжеты главного цилиндра. Неисправность копеечная, но для ее устранения вам все равно каким-то образом придется добираться до мастерской, при этом:

    ✓ не нужно разгоняться свыше двадцати километров. Помните – эффективность задних тормозов почти втрое ниже передних;

    ✓ примерьтесь к рычагу ручного тормоза. Временно вам придется пользоваться только им – он умеет затормаживать задние колеса независимо от основной тормозной системы;

    ✓ помните про возможность торможения двигателем. Собираясь снизить скорость, не выключайте передачу и не выжимайте сцепления.

    ...

    Если вы узнали неисправность тормозов в тот момент, когда уже катитесь вниз по крутому склону, то порядок действий таков: включите пониженную передачу, плавно отпустите сцепление. При этом уже колеса начнут раскручивать двигатель, причем им потребуется примерно такое же усилие, как двигателю для разгона до соответствующей скорости; после заметного снижения скорости перейдите на еще более низкую передачу; дойдя до первой передачи, попытайтесь включить заднюю; снизив скорость до минимально возможной, выключите зажигание.

    Отказ стояночного тормоза

    Многие водители не считают нужным особо беспокоиться о стояночном тормозе, оставляя автомобиль с включенной передачей КПП. Между тем ручник важен не столько для удержания на месте запаркованной машины, сколько в качестве резервной тормозной системы.

    Правда, есть много ситуаций, когда не обойтись и без стояночного тормоза. Например, если автомобиль стоит на уклоне, а вам нужно разобраться с регулировкой двигателя. В этом случае, если «ручник» не держит, в качества тормоза можно использовать передние колеса. Когда машина стоит носом вниз, колеса следует повернуть направо. «Авто» немного скатится и упрется повернутыми колесами в бордюр (или, при отсутствии тротуаров, в иное препятствие, выбранное вами специально). Если машина стоит носом вверх, руль следует повернуть налево. «Авто» откатится назад и опять же упрется в бордюр.

    Заклинивание суппортов или тормозных цилиндров

    Заклинившее колесо определяется по температуре (оно очень горячее). Дальнейшие ваши действия в случае обнаружения заклинивания суппортов (они устанавливаются на дисковых тормозах) таковы:

    ✓ вывешиваете горячее колесо;

    ✓ снимаете его;

    ✓ если суппортов два, то по очереди поддеваете обе колодки отверткой, стремясь отодвинуть их от диска. В исправный суппорт цилиндр «тонет» достаточно легко, в заклинивший – с некоторыми трудностями (в крайнем случае можно использовать отвертку как клин, заколачивая ее между диском и колодкой). Если суппорт один, по нему можно постучать молотком (разводным ключом) через деревянную прокладку (обязательно деревянную! От удара металлом по металлу корпус суппорта может расколоться);

    ✓ разведя колодки, садитесь за руль и со всей силы нажимайте на тормоз;

    ✓ опять «затолкните» цилиндры суппортов на место;

    ✓ повторите процедуру несколько раз.

    Если после 5–6 циклов тормоза не начинают работать исправно, суппорт придется менять.